離開思溪直奔清華鎮，一路上我激動不已，因為那裡有我向往已久的彩虹橋。去清華鎮的路寬且平坦，來往的車輛也穿流不停，心想那一定是一個不小的鎮，還可能是南北來往的交通樞紐。不一會兒，繁忙的清華鎮就出現在眼前，鎮口停著許多小巴，大多是去景德鎮和縣城的，與外界的聯系很方便，鎮上的主街很熱鬧，街的兩邊開滿了小店，都是小餐飲店和賣特產的，清華婺酒和婺源茶葉之類的。沿著鎮上的小街往河邊走，越走路越寬，遠遠就見到了彩虹橋。守在橋口的一個老伯得知我們是從上海來的，很興奮，因為江西省的新任省長是前上海市的副市長，而且婺源縣的縣委書記也是上海來的，老伯高興地說：“上海人來幫我們搞建設，我們歡迎上海人。”彩虹橋橫跨在清華鎮的上街河上，據說早在唐朝就有了清華鎮，當時還沒有公路，南北來往很不便，到了宋朝，為了南北交通的便捷，就造了這座橋，因唐詩“兩水夾明鏡，雙橋落彩虹”而得名彩虹橋。彩虹橋橋長140米，橋面寬約7米，四墩五孔，由11座廊亭組成，廊亭兩側有欄杆和長凳，可供休憩，橋面、廊亭、欄杆和長凳都是木制的，廊亭頂上加蓋的是青瓦，彩虹橋已經經歷了幾百年的風霜，橋面和欄杆上的紅漆早已剝落，露出的木頭也已沒了表層，顯露在外的是木頭清晰無比的紋路，刻畫著歲月的滄桑。由於已近中午，太陽直射下來，全被廊亭遮擋開去，趴在廊亭的長凳上休息，陣陣微風拂起了長發。上街河的水流平緩，橋右側的河中央堆著一排石子，引起了河上唯一的湍流，中間高兩邊低的水勢，由中間向兩邊綻開來，像是激起的層層浪花，很好看，讓我駐目良久。橋對岸的右下方是一部很大的木輪水車，巨大的木輪在大木軸的帶動下緩慢而有節奏的轉動著，拍打著水面，發出好似瀑布的“嘩嘩”聲，卷起的水花四處飛濺，就像被吹落的到處都是的蒲公英的花絮。我四處張望，發現橋對岸的左下方有兩部小小的腳踩水車，急急地奔了下去。腳踩水車讓我想起了童年時在公園裡玩的“踩水車”，那是一根橫杆作扶手，下面是個圓筒，趴在橫杆上緊緊抓牢，腳下一踩圓筒便快速飛轉。那大概是把我眼前見到的腳踩水車簡單化了的游戲吧，眼前的兩部水車，都要高大許多，上方由兩座大茅棚遮著（是真正的茅草哦），是防日曬雨淋的，也是橫杆作扶手，不過底下沒有圓筒，而是復雜的軸杆連接傳動結構，上面還串著鏈子，大概是作履帶用的，結構的一端有兩只腳踏板，如此反復的踩就能運作吧，水車的主人把水車上了鎖，我們只能踩在踏板上裝裝樣子，很不過癮。橋下的石墩邊，竟然匍著兩頭大水牛，懶懶地匍在水裡，微睜著眼睛，時不時地拍打一下牛尾巴，從左側臥換到右側臥，想盡辦法換個舒服的躺姿，享受得不得了。
婺源景點間的距離都很遠，一天裡花在路上的時間很多，為了節約時間，我們放棄吃正式的午餐，早上出門時，帶了一袋干糧和零食外加兩瓶礦泉水。離開清華鎮，奔赴理坑已近中午十二點半了，在街邊吃過午飯的司機大哥，開起車來也分外精神，我們趁著路程長，在車上用起了自備午餐。理坑好像很遠，離開大路車子開了大半個小時，依舊鮮有人家，陽光明媚的午後有些昏昏欲睡。剛要閉上眼睛，就見前方荒蕪的路邊，兩個也似游客的路人，揮手想要搭車。風塵僕僕，滿臉疲憊的一男一女上了我們的車，交談之後，得知他們也是從上海來的，還是學生，為了節約開銷，他們不包車，而是一路搭小巴，可是沒有小巴是到理坑的，他們半路下了車，邊走邊等過路車，將近一個小時以後終於攔到了我們這輛車。真佩服他們的堅忍不拔，這種衝勁也只有學生才會有，同時也羨慕他們的好運氣，因為據我們所知，這幾天來婺源游玩的，只有我和so是兩個人包一輛面的，顯得頗為浪費，其他游客的車都是擠得滿滿的，根本不可能讓這兩位學生朋友搭車。
往理坑的路也很糟糕，蜿蜒狹小的石子路，一路塵土飛揚。左邊是靠著高高的山壁，右邊則是另一番景像：一個三車道寬的山谷，山谷邊郁郁蔥蔥的長了許多胖瘦不一、高低不齊的綠色植物，有些凌亂，但增添了不少層次感，透過它們，一條細長的河水，或深或淺，或上或下，或湍急或平緩的從遠到近橫臥在山谷中，在偶爾的山勢落差中，形成了兩、三層飛流直下的瀑布，天空中不知名的尖嘴鳥，張開寬大豐羽的翅膀，在谷中來回盤旋，看著這接連不斷的美景真後悔沒有把攝像機帶來，如此動與靜的完美結合豈是相機能夠截住的。小面的開了約摸又有大半個小時，終於見到了依稀隱在山邊的理坑。從村口看，覺得理坑貌似李坑，也是一樣的一頭看到底的小路，先前一路蜿蜒的山谷中的河流，也流到了這裡，且穿過了整個理坑村，細細看來，理坑比李坑足足大了好幾圈，所以婺源縣的人稱李坑為“小李坑”，稱理坑為“大理坑”以示口頭上的區分。當地的一位女孩子充當了導游，領著我們鑽進了彎彎繞繞的理坑村。沱川的理坑村是一個仕宦名村，建村於南宋初年，明、清年間村裡出了些做官的人，都回家鄉建造了度假及養老的府第，理坑又地處荒僻的群山中，因此留下了許多仕宦府邸。明清時的工部尚書余懋學的“尚書第”、吏部尚書余懋衡的“天官上卿第”、禮科給事中余懋慈的“都諫第”、副都御史余自怡的“架睦堂”、兵部主事余維樞的“司馬第”等等都分散在理坑村裡。一些府第已經很久沒住人了，又缺少良好的養護，府第裡陰暗潮濕，一些半爛的木梁耷拉了下來，使府第看起來非常破敗，正應了“流水不腐，戶樞不蠹”這句話。府第的石階上斜著幾塊大石碑，竟然是石刻的聖旨，能夠保存至今，實屬不易。尚書第的外牆已被拆掉重新砌起，裡面也由現在的住戶改了結構，只有牆頂上書有“尚書第”的三個大字還能說明其往日的風采。只有“駕睦堂”保存完好，“駕睦堂”是古人回家鄉為勤奮充電而特意建造的，像個小四合院，一面是正廳，對面是偏廳，正門這一邊是書房及臥房，對面是一條小小的屋檐底下的走廊，走廊邊上是通往後院的小門，推開小門，頓時天空地闊，門前是一大片菜園，一直延伸到對面的山腳下，與青山、藍天連成一片。村裡有一口四方的大井，井水清而涼，長久以來這口井一直是村民們飲食起居賴以生存的，現在幾乎每家都裝了地下水的小抽水機，但上了年紀的人依然非常留戀這口井，情願挑著木桶到井邊來打水，還可以聚在井邊聊聊家常。急切地想往下一個景點趕，哪想到面的的車輪癟了胎，司機大哥手忙腳亂地換起了輪胎，我們便坐在村口橋邊與村民聊起了天。村民們得知我們是從上海來，都問起是不是上海開大會放大假，上海開APEC會議，好像成了全世界皆知的事情，連這樣藏在群山環繞中的村落都知道。半個小時後，我們重新起程，本來想去虹關，因為聽說虹關有一棵號稱為“江南第一樟”的千年古樟樹，樹冠幅達三畝，氣勢非凡。可司機大哥死活不肯去，說路太遠了，路也不好走，趕到那邊要傍晚了。我們思量再三，決定去就近的龍天塔。
從理坑村出來，依舊是石子路顛簸了大半個小時，半路上，有零零星星兩、三家居民，開著小雜貨店和小館子，一家不引人注目的小館子門前的大黑板吸引了我們的目光，黑板上用粉筆整齊秀美的書寫著中英文對照的菜單，倒是別具特色，有些遺憾沒有時間去享受這家別具一格的館子的菜肴，想來味道一定不錯。
在去龍天塔的路口與兩位搭車的朋友分了手。龍天塔聳立在婺源縣北鳳山村頭的浙溪旁，與去虹關走的是同一條路，柏油路，很平坦。遠遠地就看到了群山中孤伶的龍天塔，它建於明朝萬歷年間，是磚石結構，六面七層，高約30余米，腰檐層層支出，寬度向上遞減，每層檐角上都懸有鐵鈴，風起時鐵鈴錚錚有聲。見多了江南古塔的我們沒有什麼興致去登塔，北鳳山村頭的浙溪更吸引了我們。清澈、淺淺的溪水漫過小石子細細地淌著，我和so都打著赤腳，踏著溪中的小石子，度步到小溪中央去，略微覺得腳底戳著些硬物，癢癢的，低頭一看，原來溪裡的許多小石子上密密地生著小螺螄，還有一些石子周圍纏繞著綠而飄逸的水草，簡直就是一個縮小版的水底世界。坐在小溪中央的大石頭上，腳丫子輕劃著水波，順勢地也挑起幾滴水花，背後倚靠的是一重連著一重的青山，對面的不遠處是頗為滄桑的龍天塔，空氣裡拂過陣陣涼爽的輕風，仿佛自己置身於陶淵明的“采菊東籬下，悠然見南山”的世外桃源中。
前一晚在大排擋的晚餐竟然把號稱“身體倍兒棒”的so冷得感冒了，回到縣城，我們找了一家小飯館吃晚飯，點了三菜一湯（兩個女孩子吃好像多了點），有過廬山的經驗，知道江西人菜的量很足，我們向老板要求所有的菜都只要半份，老板欣然同意，不過我們點的當地的特色菜“荷包鯉魚”，魚是一整條沒法減半的，只得要一條。如此關照之後，端上來的三菜一湯還是把我們看得目瞪口呆。所謂減了半的菜，量仍然多得吃不完，那條“荷包鯉魚”大得像黑魚，不過肉質細嫩，調味的鹹淡也適中，沒有一絲河裡的草腥味，另兩個菜味道也不錯，我們好似餓了三天三夜，毫不顧及女孩子的形像，張牙舞爪地撲向美食，惹的走過我們餐桌的食客無一不瞠目結舌。
賓館的熱水澡是消除一天疲勞最好的良方，電視節目也比上海豐富許多，鑽進暖暖的被窩，打一通電話回家報平安，甜甜美美地一夢到天亮。