2月19日“我鑽入了金字塔”據目前統計，在尼羅河三角洲總共分布了有66座金字塔，其中又以位於開羅市郊GIZA地區的GIZA金字塔群最為世人熟知，但直到隨後一天去了埃及博物館我才知道，實際上最有考古價值，對當今埃及乃至世界所有喜愛古埃及文明的人來說，恰恰埃及最古老的金字塔，位於Saqqara地區的階梯金字塔才是最有考古價值的金字塔，好萊塢還真能折騰，在巨片《木乃伊》裡描繪的邪惡祭司原型Imhotop，恰恰就是所有埃及金字塔的始作俑者，正是在他的領導之外，埃及開始建築第一座金字塔－階梯金字塔，根據研究，Imhotop也是一個卓越的醫生。既是大祭司，也是建築師和醫生，古埃及正是依靠著一大批這種“百科全書”式的與“神靈”打交道的人，才孕育出如此燦爛的文化。
話說今日金字塔一日游的行程起點，是從另外一個相對不太出名的紅色金字塔（dahsar）開始的，紅色金字塔肯定不是金字塔中最大的一座，但當我到達金字塔正下方時，雙腳還是被那種震撼力固定在土地上一動不動。
這是一種怎樣的建築物啊！遠遠看去，金字塔是用石塊搭建起來的，走到近處才發現，石塊和石塊之間仍舊有不少沙土，在當初，是否存在一種類似混凝土式的添加劑，否則要怎樣的人力和物力才能築成如此恢弘的建築。我的人生觀裡沒有多少“亂力怪神”的存在，但當親身來到金字塔的面前，聯想到這是遠至公元前二千多年前的先人所設計並付諸實施的宏偉建築，其時，歐洲還是一片洪荒闊野，北美更是野牛奔騰，即使是華夏中華，此時也應該是文明剛剛發芽的時刻。
時間容不得我在此發呆，此時，PHOTE,CAMERA一起上，我和太太三步並作兩步，直向金字塔攀爬，不到五分鐘就到達一個小平台，眼前是一個入內的通道，通道的守護者是一個老頭（此人照片我在不同版本的游記中皆有發現），一邊說的“No Camera”，一邊對著我們擠眉弄眼，“i see，i see”，由於下午的胡夫金字塔每天只能限制三百人入內，沒有任何遲疑，我們就一頭鑽入了金字塔。
眼前是一個45度角向下的用木板搭成的斜坡道，我們只能彎著腰匍匐向下，上到小平台大概有五分鐘，所以估摸著最多不到十分鐘，我們就下到了金字塔底部，眼前是一個四四方方的密室，目測大小有20×10×10見方吧，密室的盡頭還是一個小口，鑽過小口後是另一個密室，這是密室要稍大一點，盡頭是一排用木頭搭起來的腳手架。
在這間密室裡，能夠聞到一股怪味道，事後看游記說可能是蝙蝠糞便的味道，在這種終日裡不見天日且塵封已久的房間，有一點味道也屬正常，我順著腳手架爬了上去，再穿越一小段水平的通道，最終看到一個狹長的石室，裡面只有一堆亂石頭，當然我也從沒有幻想著會有木乃伊出來對我們說：welcome to Egypt！
帶著一絲終於進入金字塔的興奮之情，我很快的回到了斜坡道底部，有很快的爬出了金字塔，給了老頭1le小費和一個清涼油，我們下了金字塔，趕緊趕往彎曲金字塔（Bent Pyramid）。
說是去Bent Pyramid，實際上巴士開不多遠，來到一片小高地上，導游就招呼我們下來“遠觀”Bent Pyramid，帶著一點遺憾，我走下了巴士，此時，不遠處的Bent Pyramid是那麼令人熟悉，原來，流傳在網上絕大多數游記裡的Bent Pyramid照片，看來都是在這個小高地上拍的照，各路大俠都只是在這個地方對Bent Pyramid作遠眺狀。考慮到今日行程確實有點緊湊，我們就直奔孟菲斯而去了。
孟菲斯是埃及著名古都，但不像luxor，古埃及留給孟菲斯的游記資源除了一個巨大的拉美西斯二世的頭像以外，可謂少而又少，和網上說的吻合，個人覺得如果你來埃及會去luxor的話，孟菲斯這個地方完全可以不要來。浮光掠影的看了一陣，我們直奔Saqqara金字塔。
在埃及，明信片裡有關Saqqara金字塔比胡夫金字塔要多得多，Saqqara地區也是當今埃及最活躍也最有價值的考古挖掘現場之一，內容包括：金字塔，金字塔前方的神廟群和各種工匠的墓地。需要指出的是，在階梯金字塔的背後，有一尊岩石裡的法老雕像，必須通過鑽在石縫裡的兩個洞口才能望見雕像的頭部，當然，真品現在已經在埃及博物館裡面了，據說，這尊頭像就是建築Saqqara金字塔的法老本人，也即大祭司Imhotop的BOSS本尊，翻了《國家地理》，據說這種方式能增加法老統治的尊嚴，難道必須要用這種方式才能增加他本人在民眾心裡的神秘感嗎，真是不理解啊。
下午行程就是直奔萬眾矚目的胡夫金字塔群了，胡夫，海夫拉和門卡拉，胡夫金字塔是最大的一尊金字塔，但由於海夫拉金字塔所在地區海拔較高，因此從遠處望去，看起來海夫拉反而更加高大一點，在門卡拉金字塔正中偏下一點的地方，有一個洞，據說是14、15世紀時埃及的某個哈裡發突發奇想要拆除金字塔，結果是召集能召集得所有民工整整干了八個月，成績是在金字塔上建了一條排水溝，那個哈裡發終於放棄了。
胡夫金字塔確確實實是完完全全用大石塊壘起來的，與之相比今早看到的幾個金字塔就像一個個發育不足的侏儒。在胡夫金字塔群前方都存在一些已坍塌的小金字塔（胡夫等為其母親、妻子所建），聯想到我在Saqqara地區也能看到一些坍塌的金字塔，不禁對眼前如此雄偉和莊嚴的金字塔肅然起敬，但是，一將功成萬骨枯，建築金字塔，完全就是一場打了幾十年的戰爭，但時至今日，除了不會說話的石頭，其他林林總總，一切的一切，已經都隨著時間的飄逝，不知所終。
此時此刻，我才真正理解那句著名的埃及諺語的含義：People afraid time，time afraid Pyramid！和長城一樣，無論當時的統治者如何只手遮天，飛揚跋扈，更想通過建築以令自己不朽，但直等西風吹盡，荒野黃沙飛過，只剩下這等不朽之物永遠地而又沉默地面對著一代又一代的瞠目結舌注視著它的芸芸蒼生。
Sphinx。
sphinx正對海夫拉金字塔前方，臨近Sphinx時，時間已經不早了，過了四點半就要關門了。我們加快腳步匆匆瀏覽了輔助的神廟群就到達了Sphinx邊，但只見people mountain people sea。各種膚色操各種口音的人群爭先恐後地都企圖選擇一個狹小的空間以便留下自己在Sphinx前的倩影，但時間已經到了四點半，保安已經開始勸大家離開，但所有人好像都事先說好一樣，無視保安的存在，自顧自的努力擺出最佳姿勢，又過了半個小時，過了五點我們才離開Sphinx，一部分人留下來看聲光秀，導游帶著我們去了一個叫Golden Palace的Papyrus店，和網上說的一樣，照例是紙莎草制作過程介紹，演示產品，然後由導購人員負責人盯人營銷，我和太太看中了一件十二黃道宮的圖像，大小大概比掛歷大一點吧，開價是1500le，據導游說可以打5折，導購開到了4折，我們開價2折，經過一個小時左右的討價還價，結果是談判失敗，原因是某些較富有的團友被導購輕易地各個擊破，店家也適時推出買×張送×張的促銷手段，最終除了我們悲壯的什麼也沒買之外，其他團友都是滿載而歸、不亦樂乎。待整個埃及之行結束，我們發現我們的決策還是比較英明的，埃及大小城市裡鋪天蓋地的Papyrus店多過中國的證券公司營業部，我看到最好質量的Papyrus還是最後一天朱偉傑在哈利利市場裡某個店所購買到的，可惜的是那天那時我正在暴走開羅老城區，最終還是帶著後一天在埃及博物館裡購買的兩張Papyrus回到了中國。
晚上，我們看了一場導游推薦的尼羅河游船上表演的肚皮舞，很貴，人均32US$，肚皮舞表演免費把我們接送到尼羅河邊，此時大概是晚上21：00左右，但還沒有看我就預感不妙，原因是前一場的觀眾出來的時候臉上好像都沒有什麼表情。但既來之，則安之，游船21：30左右開始啟航，夜游Nile河。
夜游Nile河與浦江夜游的感受截然不同，船行在黑乎乎的Nile河上，兩岸也沒有什麼炫目的霓虹燈，更沒有什麼泛著弧光燈的高大建築物，我站在位於船艙最上方的露台上，露台空無一人，只有一串串搭在頂棚支架上小燈泡將露台照亮，有些風也有點冷，望著河岸邊時不時的燈光，我心頭卻泛起一絲激動，也許是被這種洗盡鉛華但又內涵底蘊的美麗打動了。
肚皮舞確實令人失望，舞娘的肚皮舞技明顯不精，看客也不多，除了我們十個人左右之外就是一群西方學生團體，氣氛也不熱烈。但蘇菲舞卻令我們開了眼界。這種自身旋轉的舞蹈據說是埃及的一類托缽僧教派為了表達一種“人神合一”的感覺所發明的一種舞蹈，據說在哈利利市場邊有一處地方每周一三五有免費的表演，但我感到我們看到的這場也不差。表演者轉速不能算很快，但確實是有節奏的不停的轉了至少十分鐘，一邊轉一邊旋轉自己的彩色花格舞裙，就像川劇變臉一樣，舞者身上穿了不止一件舞裙，蘇菲舞就是舞者一邊旋轉，一邊優美的從身上解下舞裙的過程，來埃及的話有機會一定要看看蘇菲舞。