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剛從青海流出的金沙江是頗文靜的，遠不如後來進入橫斷山脈時那般洶湧澎湃。她作為省界默默將德格與江達兩縣分開，雖然兩地的人文地貌並無多大差別。但與西藏僅僅一江之隔，這個誘惑如此之大，讓我們本非充分醞釀的行路計劃再次面臨變更的危險。
果然，老韓再次發言，他強烈建議越江西進，經江達抵昌都。按計劃繼續向成都走，便很快離了高原，這可是他心裡一百個不願意的。然到了昌都接下來的路線，他卻沒了主意。往拉薩走大家都沒那麼多時間，回轉的話要麼是回頭路要麼得從巴塘理塘繞一大圈，也是多天的路程。末了，在德格的一家火鍋店裡開會商量了許久，大伙終於決定繼續原計劃，一路向東，反行川藏。
第二天，早晨藍得清澈，我們的吉普車駛出德格，飛馳在翠野的峽谷中。窗外，溪流盤繞，緩緩淌過靜謐的原野，它們來自遠方的雲霧繚繞的雪山上。微風徐徐拂過草原，春日清晨的陽光如此和煦，他穿過雪山，投映在明暗相間的草地上，陸離。村子上飄起淡淡的炊煙，原色的籬笆上帶了泥土的新鮮，迎面而來。一種恍然隔世的感覺……
看來我們昨天光顧著追mm，錯過許多美麗的風景，幸好今天沒再錯過。然人生有時就是這樣，一輩子我們又能有幾次亡羊補牢的機會？
木料堆積散落了一地，新的木屋正要拔地而起。車轍深深，仿佛睡痕，草原，睡美人正從冬眠中悄悄蘇醒。
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藍天
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雪山
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我想，凡間的人大約都會夢想生活在這片土地上，沒有世事紛擾……
德格和雀兒山間還有數十公裡路程，於是路上又碰到昨天相遇過的幾撥朝聖者。腐敗的我們已在德格飽餐好睡了一晚，他們卻仍在漫漫途中。可以想見，完成整個路程到達拉薩還要花費多少毅力！
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接著，24小時內再次翻越雀兒山天險
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今天的穿越和昨天不一樣。昨天出發的馬尼干戈海拔約4000多，和雀兒山口只相差一千多米。今天的德格只有3200米，落差頗大。山下可見還是綠色，山上卻白雪皚皚。
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昨天的山上，有不少來自成都、重慶甚至浙江的車子，有驢子，也有FB游的川人。我們自恃坐了帕傑羅，不禁譏笑那些低底盤POLO、桑塔納。今天，我們才明白一山還有一山高，這方是最牛的越野車：
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輕車熟路，很快便駛到了雀兒山頂的隘口
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海拔5050米
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所有的藏族司機到了山口，都要下車，將一簇彩色印著經文的紙片撒向天空，表達對神山的敬意。
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下了雀兒山，再次告別馬尼干戈，我們接著向東南前行。遠離了大山，路況也好起來，路邊景色的味道也完全變了樣。看這兩旁的大樹，不事先告訴的話，你一定不會認為是在高原了。
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而老韓似乎前幾天有些過於興奮，竟有些發燒，沉沉睡去了，反正他認為過了雀兒山就沒什麼真正的景色了:D
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其實，老韓有些牛角尖了。川西高原也還是青藏高原的一部分，我們依然身處藏區。廣袤的青海高原固然美麗，但多姿的康巴草原同樣值得欣賞。何況，回頭，背後還是雪山:)
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從地理角度看，川藏線由於是從較低的四川盆地出發的，所以高度變化比起青藏路來更為劇烈。而眾多的大江大河切開大山，從高原上向東向南傾泄而下，形成了眾多河谷地貌。東南的水汽從這些高原上被劃開的豁口趁勢進入，於是川西高原遠比青海高原為濕潤，這形成了不同的動植物分布特征，也造就了不同的人文特色。但它們同樣獨特，蒼涼壯闊美，翠山綠水也不該被鄙視。
這個村莊便與青海的風格迥異
屋子上的顏色表明薩迦派在康區還是多有分布
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原諒abdallah不識農事，這個青翠的是楊樹？
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路好，尹師傅的車速也能常超過60了，我們很快抵達康區重鎮甘孜縣。甘孜也是本自治州的名字，不過州治卻不在此，而是康定。
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甘孜城外的一座寺廟，看來頗具規模，大概是本地最大的黃教（格魯派）寺廟甘孜寺吧。
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停車留照，雪山、草原、梯田、河流、佛塔，皆入鏡頭。
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路邊有個烈士陵園，我估計是紀念當年犧牲的築路戰士的。拍完寺廟回來，我本想進去瞻仰一下，卻碰上鐵將軍把門。園內大樹參天，它們會一直庇護英靈們安息的吧。
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張姐覺得路邊村子的藏屋很漂亮，於是用糖果吸引小朋友，跟著個藏族大媽上了她家。藏式的屋子還保持了傳統，底層圈養牲口，現在還多了停放拖拉機的功用，樓上則住人。
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大媽家的內部，裝備了許多電器，外面還有個鍋蓋天線，看來川西的藏民生活不賴
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村口的旗杆
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接著趕路，和青海廣闊的草原不同，川西的草原多是丘陵狀的起伏，別有風味。遠方山脊上的那個黑點，是悠然吃草的野馬。
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高原湖泊
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天蒼蒼，野茫茫，草原無際，我想我們已醉在其中……
5月4日行程
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By Abdallah at 2006