夢中的埃及正在一步一步走向眼前
由於自己對於歷史文化的愛好，行古跡之地，讀歷史之書一直是我最大的興趣所在。二十多年前，我在上中學的時候，就曾經徒步走過明朝十三陵中的每個陵寢。工作以後，國內各處古代文明遺跡也一直是我旅游的重點，從殷墟、三星堆到清東陵，國內各地的古跡基本上都留下了我的足跡。與這些古跡相關的各種知識、典故，都已經爛熟於胸。但國外的古代文明對於我來說，了解得並不多。雖然中學的世界歷史課程中曾經學過，但是除了金字塔、四大文明古國成員之外，古老的埃及並沒有給我留下太多的印像。“古代文明”這四個字在我的心目中一直就等同於我們的五千年文明史、長城、兵馬俑。直到四年前的某一天，我偶爾在攜程網上讀到了一篇網友在埃及旅游的游記，其中有一句話給我的印像很深：“到過埃及之後，我們才知道什麼叫妄自菲薄。”從那時起，埃及在我的心目中就是一個夢，一個美好到付出任何努力也一定要實現的夢。
幾年過去了，隨著經濟條件的不斷好轉，這個夢離我們越來越近了。
九月初的一個周末的早晨，DARLING在看報紙時無意提了一句：咱們十一到國外去轉轉。我一邊看電視，一邊隨意回答了一句：沒問題。之後，DARLING遞給我幾頁登了很多旅游廣告的報紙，開始與我討論去哪裡。在看了一些介紹之後，我們共同得出了一個答案：埃及。
在此之後，我們反復地比較了各個旅行社的行程和時間安排，最終選擇了中青旅九月二十七日出發的十天團。
我們一家三口（我、DARLING和五歲的女兒LULU）即將踏上埃及這片人類歷史最古老的土地，我們的這個夢即將成為現實。
一個愛做功課的好學生
作出決定之後，我們的每個晚上的工作就是上網看埃及的介紹以及網友的游記，讀介紹埃及的書籍。古人曾經說過，讀萬卷書，行萬裡路。去埃及肯定要行萬裡路，在此之前萬卷書是讀不過來了，但能夠多讀一些，肯定對提高旅游質量有很大的好處。我用了一個月的時間讀了四本介紹埃及的書，其中有兩本對我的幫助非常大，一是意大利人Alberto·Siliotti寫的《古埃及----廟·人·神》，這本書是古文明之光叢書中的第一本，通過精美的圖片與精練的語言，淺易、明晰、生動地展現了古埃及文明全景。這本書A4紙大小，帶有很多很多圖片，對每一處的古跡從結構、壁畫內容到修築和發現的過程都有詳細的介紹。當然由於內容太多，這本書太大太重，不易攜帶，價格也比較貴。還一個弊病是翻譯的比較粗糙，譯文中語病較多，翻譯成漢字的人名、地名前後經常不一致。另一本書是楊敬強著的《下一站----埃及》，這本書從旅游的角度詳細介紹了埃及的各個旅游景點、歷史、風情、民俗，而且對於如何做旅游計劃、如何准備行程、如何入境、住宿、餐飲等各個細節都做了詳細的介紹。雖然其中也有一些明顯的錯誤，但疵不掩瑜，它的作用是明顯的，可以說這是一本游埃及必帶的書籍。在整個行程中，我每天晚上睡覺前最後的一件事就是讀這本書，總結當天的行程，預習明天的行程。當然，這本書也成了團友們傳閱和回京後計劃購買的對像。
雖然是臨陣磨槍，但大量地閱讀介紹埃及的書籍，確實使我由對埃及知之甚少，到後來能夠對埃及主要景點、人物和歷史有了初步的了解。特別是在我們的當地導游玫瑰小姐中文表達不清楚的情況下，我還能夠幫助她進行介紹，被團友們稱為副導游。
當然除了讀書，還有一些事情是按照書中的介紹和根據網友的經驗來做行程前的准備。關於這方面，很多網友的游記中都做了詳細的介紹，就不再贅述了。這裡我只是想在經歷之後談一點我自己不同的感受：
1、在著裝方面，埃及的溫差沒有想像的那麼大，作為“埃及三凍”的火車上也沒有那麼冷。雖然我按照很多網友的介紹帶了長衣、長褲、旅游鞋，但在埃及卻基本沒有用上。所以只要你不在冬天去，不在半夜裡去西奈山和沙漠深處去看日出，T恤衫、大短褲和一雙休閑涼鞋足夠應付。當然如果你怕曬，長衣、長褲還是有用的，但沒有必要考慮用它來保暖。
2、清涼油並不是非常好用，很多埃及的Waiter還是希望你支付現金作為小費。我帶去了25盒清涼油，大部分不是當作小費，而是由於不想再帶回來，而作為給埃及小孩的小禮物給出的。
3、如果是跟團游，你不用擔心埃及住宿的衛生條件。雖然埃及標稱的五星級的酒店、游輪達不到國際上的標准，而且有時旅行社給你安排的可能是五星級酒店中的經濟房間，但衛生條件還是可以的，我帶去的床單、浴巾基本沒用。
4、從一個中英文網站http://simplifiedchinese.wunderground.com上可以查到包括開羅、阿斯旺、盧克索、赫爾戈達、沙姆沙依赫、亞歷山大，甚至阿布辛貝勒在內的埃及各個旅游地點五天的天氣預報和歷史上每一天的平均、最高、最低的溫度記錄，這對於你准備行程有很大幫助。
5、埃及各個旅游點都有賣數碼相機所用的CF、SD卡、電池，價格比北京的便宜，512M的CF卡不到200埃鎊，大約270元人民幣。
6、不用過於擔心違反埃及的民族風俗，埃及的穆斯林對外國人還是很尊重和理解的。
7、在埃及不必過於擔心語言溝通的問題，簡單的英語就能夠幫助你應付大多數的情況。但如果你的手機中能夠下載金山詞霸的話，那麼逛街進店，特別是自己進餐館時，會方便很多。
另外，在制定旅游計劃和選擇參加旅游團時要注意：
1、時間和經濟因素：游覽埃及一般需要較長的時間，要根據自己可支配的時間和經濟實力來選擇。如果自己的時間不多，還是參加旅行社九至十二天的團。如果時間充沛，而且有經濟實力來支撐，可以考慮自助游。
2、航線因素：北京與埃及開羅之間沒有直飛線路，而且只有埃航的航班是經停曼谷，其他航空公司的航線都需要中途轉機。其中卡塔爾航空的航線是在多哈轉機，阿聯酋航空的航班是在迪拜轉機。有些人為了滿足在阿聯酋機場購物（阿聯酋有世界上最大的機場免稅店）和順道瀏覽世界上唯一的七星級賓館，有意選擇有九個小時中轉時間的阿航航班。當然我希望中途少耽誤時間，所以只經停曼谷1小時的埃航航班是我最理想的選擇。選擇參團時要考慮這個因素。
2、景點和行程安排因素：如果是選擇參團，你必須要認真對比各個旅行團的行程安排，一是要看所去的景點是否合你胃口，二是要看交通安排是否合理。我曾經看到有一個團的行程計劃中，有一天是凌晨三點起床，四點鐘由阿斯旺出發去阿布辛貝勒神廟，路上約三個半小時，參觀完後再花三個半小時返回阿斯旺，然後下午兩點在坐五個小時的汽車趕到赫爾戈達。雖然去阿布辛貝勒神廟必須花費你七個小時的路程時間，但如果一天之內再花五個小時的汽車去另外一地，這會讓人感覺很累。如果讀過《下一站----埃及》的話，將會讓你在選擇參團時有很大幫助。
9月27日，北京出發
按照中青旅的安排，我們是乘坐北京時間晚上20：05埃及航空公司的MS961航班。由於節日期間去埃及的人員較多，埃航超售嚴重，因此中青旅特意提醒我們要提前三個小時到機場辦理登機手續。17：00我們全團的所有團友都按時到達了首都機場。航空換票處排隊的人不算太多，但我們隔壁的一個櫃台前有很多好像農民工模樣的人帶著成箱的醋和醬油和大包的行李。與他們相比，我們的行李簡直小菜一碟，背好背包，將行李托運。然後很順利地出境、過海關、安檢，按照法律，我們已經走出國門了。中間候機的時間很長，我們逛了逛免稅店，吃了一頓價錢還可以接受的晚餐，又通過彼此的介紹，初步認識了我們這個團的其他團友。我們這個團共十三個團友，包括領隊YR MM，共十四人，三對夫妻，我們三口，還有兩個媽媽帶著兩個女兒。老大哥和大嫂是五十年代的人，最小的是我的LULU，僅五歲出頭。所幸的是，同團的還有兩個女孩，一個八歲，一個十一歲。哈哈，LULU有伴了。
晚20點05我們的波音777飛機准時由北京首都機場出發，呼嘯著飛上雲端。
北京時間28日凌晨0：30，飛機平穩地降落在曼谷機場，有一半的乘客下了飛機。從北京到曼谷這一路上飛機裡乘客不多，甚至有很多人占據了中間的四個座位躺下睡覺。看到飛機上有這麼多的空座後，我們中的一些團友開始抱怨旅行社為什麼讓我們提前三個小時到機場辦理登機手續。正當我們一邊聊著天，看著曼谷機場的空勤人員打掃機上衛生，一邊盤算著占據哪些空座位，以便使自己後面大半的航程可以更加舒適時，曼谷的乘客開始登機了。僅僅十幾分鐘的時間，原本空空蕩蕩的客艙，被那些黑的、白的、黃的、棕的各色人種所充滿。在這十幾分鐘的過程中，聽到的都是男女空乘們用英語、漢語、阿拉伯語、泰語在反復重復著一句話：請起來坐到你自己的座位上去；看到的都是湧進機艙的那哄亂、擁擠的人潮和一個個睡眼惺忪從座椅上爬起來的同胞們。飛機上如此擁擠的場面，使我這個經常坐飛機滿天跑的人都驚得目瞪口呆。我們團的老大哥，就因為起來在機艙裡轉了一圈，回來後發現自己的座位就被一個頭上裹著白色大圍巾的中年阿拉伯婦女給霸占了。老大哥和空乘反復請她坐到後面自己的座位上去，但她只強調一點：她的同伴坐在旁邊，腿腳不好，需要照顧。任憑你千言萬語，她就是臀如泰山，巍然不動。我們在旁邊看著，正盤算著空乘是不是可以請老大哥免費升艙，坐到前面的公務艙中時，老大哥嘆了一口氣，無奈地向後艙走去，坐到了那個阿拉伯婦女的座位上。唉，善良的老大哥。
凌晨1：30左右，我們的波音777飛機再次飛上雲端，駛向埃及的開羅。
古老的埃及，我們來了！
9月28日，到達埃及，游覽埃及考古博物館、金字塔，乘東方快車前往阿斯旺。
從曼谷起飛後，約8個小時後，我們降落在埃及開羅國際機場。整個航程中，空乘提供過三次餐食，內容大同小異，不大合我的口味。但令人高興的是LULU在飛機上的表現很好，到曼谷之前一直在和我一起玩樂，之後就呼呼大睡一直到飛機降落在開羅機場。
走出艙門後，我看了看表，北京時間28日上午11：55。按照書中的介紹，4-9月埃及實行夏時制，比北京時間晚五個小時，從十月一日起恢復正常，比北京時間晚六個小時。所以我想當地時間應該是早上6：55。但事後我向我們的導游核實時，才知道今年的齋月從九月二十四日開始，從九月二十四日起就進入了正常的時間，所以現在才是5：55。
下飛機時，太陽正在爬出地面，我們在開羅機場欣賞到了埃及的第一個日出。埃及的國際機場不算大，我們很順利地辦理完入境、海關和行李提取手續，並在機場的銀行將美圓換成埃鎊。在兌換時，任憑我怎麼說，那位老兄也只兌給了我五張一埃鎊的零鈔，沒辦法。在等待行李的時候，我去了趟廁所，方便完之後，看到那位負責廁所清潔的埃及小哥不斷地用拇指和食指、中指搓著，向這些方便的人們索要小費。我想起我兜中的清涼油，掏出一個塞進他手中。沒想到他還給了我，嘴中反復說著：not this,money,money。看來清涼油在埃及已經由稀缺資源變成臭到家的大陸貨了，尤其這些在機場經常與我們中國同胞打交道的哥們們，家中恐怕早就可以開清涼油店了。當然我也不耐煩地拒絕了他，我將清涼油塞回他的手中，並告訴他：no money, this only。看到他無奈的表情，我心裡很開心，這是我在埃及第一次上廁所，第一次付小費。當然，既然是付小費，那麼我願意付就付，我願意付清涼油就是清涼油，你無權選擇。
中青旅當地的合作公司的代表早早地進入了機場來迎接我們，他用中文自我介紹叫做胡斯姆。老大哥說聽起來怎麼像胡參謀，我說可能是看《沙家浜》看串了，把胡司令和刁參謀長混在了一起，創造出個胡參謀。
走出機場的大門，首先感受的是陽光下埃及晴朗的天空，那藍藍的顏色在我的記憶中似乎已經很遙遠很遙遠。從機場向對面望去，迎面看到的是兩個尖尖的建築物，一個是古埃及的標志物----方尖碑，另一個是近代埃及和現代埃及的標志物----清真寺的宣禮塔。一輛豐田COASTER面包車停在旁邊，我們在埃及這幾天的游程中，基本上都是這種車型接送我們。我們在機場旁邊的NOVOTEL酒店用了早餐，是西式的自助餐。四星級的NOVOTEL酒店很漂亮，從餐廳向外看去，白色的游泳池，池中蘭色的水映射著蘭色的天空，綠色的草地、椰棗樹，樹上紅色的椰棗、酒店紅色的裝飾條幅，還有那棕色的小木屋，以及盛開的五顏六色的鮮花，組成了一幅絢麗的畫面。LULU和8歲的女孩拉拉在酒店的花園裡盡情的玩耍、嬉鬧，開心得不得了。
按照穆斯林歷法，9月24日開始進入齋月，提前結束夏時制。而且在齋月裡，很多景點和國有商店都較晚開門，而且還很早就關門了。我們大約7：30就結束了早餐，但由於埃及考古博物館9：30才開門，我們只能在酒店餐廳裡等著，還好餐廳茶點供應充足。
8：30，我們出發去埃及考古博物館。在車上，我們見到了我們的埃及導游小姐，她有個很好聽的中文名字，叫做玫瑰。開羅的機場大道很漂亮，道路很寬敞，路邊種著艷麗的花草和高大的椰棗樹，路邊或白或黃的清真寺點綴在綠色的植物中。出了機場大道，開羅的色彩開始暗淡下來，道路、房屋以及路邊的植物顯得雜亂無章。道路上的車輛紛雜，大多顯得很破舊，而且很多車的外殼凹凸不平。我們隨著擁擠的車流，8：50來到了埃及考古博物館。
埃及博物館位於解放廣場旁邊，一座紅色的二層小樓，館藏全部是古埃及法老時期文物。由於是齋月期間，博物館上午9：30才開門，很多游客在門外等著。博物館的樓前有一個小水池，裡面種著上下埃及的代表植物----紙莎草和荷花，小池的四角是兩尊獅身人面像和兩尊拉姆西斯二世的石雕立像。樓前的庭院中擺放著各種石刻的文物，有巨大的石棺，方尖碑等等，都很有代表性。
9：30，博物館大門准時打開，樓外等候的人們如潮水般地湧進博物館。剎那間，我們的團友們被人潮衝得四分五散，我只能緊緊抱住我的LULU。十分鐘後，各位團友終於集合在玫瑰小姐的小旗下，開始在玫瑰小姐的帶領下參觀。進入博物館大門後首先看到的羅塞塔石，石面上用古埃及像形文字、古埃及字母文字和希腊文字刻著一段話，這三種文字互為譯文。19世紀法國的語言天才商博良就是憑借這塊石碑，成功地破解了古埃及的像形文字，使得現代的人們可以通過這些像形文字了解到古埃及4000多年前的人物和發生的事件。所以說羅塞塔石在埃及考古史上占據了重要的地位，可以說是一個關鍵的裡程碑。可惜的是這塊羅塞塔石是整個埃及考古博物館中唯一的贗品，真品則被英國鬼子掠走，現放在大英博物館裡。但即使是贗品，由於它的意義重大，仍然被擺在大門進口左手邊顯赫的位置。
博物館的一層是按照時間順序依次擺放各時期的文物，我們沿著順時針方向，從Djoser王頭像開始，欣賞了埃及早王朝、古王國、中王國、新王國、希腊羅馬時期的文物。二樓則是圖坦卡蒙珍寶館和木乃伊館。因為時間相對緊張，玫瑰小姐只是擇其重點給我們做了講解，我們也沒有去看木乃伊室。由於我事先閱讀了大量的介紹材料，所以對於那些重點文物，不用看英文注解，也不用聽玫瑰小姐的中文講解就可以知道個大概其，甚至我還能夠幫助玫瑰小姐進行解釋。
有人說埃及本身就是一個大的露天博物館，到處都是文物。確實埃及的文物實在太多了，多到可以由國家元首拿出四座神廟整體送給其他國家，多到可以將所有大的、重的文物隨便的放在樓內樓外，並允許游客隨意觸及，完全不是想像中承載了厚重歷史的博物館應有的樣子。當然為了防盜，圖坦卡蒙墓中出土的一些黃金珠寶類的文物還是放在玻璃櫃中。圖坦卡蒙墓的發現是一個傳奇，圖坦卡蒙珍寶館也是博物館中最吸引人們眼球的場所。在著名的圖坦卡蒙的黃金面罩和金棺前，圍了好幾層的人，LULU騎在我的肩膀上倒是看了個究竟，而我只能從人縫之中，欣賞一下那金光燦爛的鎮館之物。為了躲開那些擁擠的人潮，我沒有花太多時間去看圖坦卡蒙的黃金面罩和金棺，而是認真地瀏覽了相對人少的圖坦卡蒙的雄獅寶座和戰車。圖坦卡蒙的雄獅寶座包金並鑲有寶石，椅背上雕刻的是王後為國王塗油的場景，兩側的浮雕表現了國王與王後溫情脈脈的生活場面，雕刻的手法細膩，色彩逼真，這也成為紙莎草紙畫上經常再現的一幕。座椅整體上顯得雍容華貴，歷經三千多年仍然光彩奪目。需要說明的是，墓地被發現時，除了外層的石棺，圖坦卡蒙的木乃伊放在三層人形棺內，最外兩層是木制包金，最裡一層的黃金鑲寶石。現在中間層的木制包金人形棺和圖坦卡蒙的木乃伊放在盧克索國王谷中圖坦卡蒙的墓室中展出，考古博物館中展出的是黃金棺和外層木制包金人形棺，也沒有圖坦卡蒙的木乃伊。
埃及考古博物館可以用三多來形容，一是文物多，多到我們能看到的只是一小部分，大部分還是放在倉庫裡，為了滿足游客們的需求，埃及政府已經決定建造更大的新館，我們一起來期待著新館開張的那一天吧；二是游客多，在有些文物前，即使你不想走，想多看一眼，也不得不被人潮帶著你向前走；三是警察多，門口到處是持槍荷彈的警察，每一輛車停車下人時，導游都要與邊上的警察說一聲。博物館的安全檢查非常仔細，進入院子大門和樓內大門時要通過兩次安檢。現在已經不允許在館中照相，進入大院後，我們團的全體成員把所有的照相機、攝像機都統一寄存在進門左手邊的一個小屋子裡。由於人太多，在寄存時大家伸著手打架似的把自己的相機遞給保管人員，然後從保管人員手裡拿到一個小木頭牌子。看到那麼混亂的場景，我真擔心自己的相機會不會丟失。
從博物館出來，已經是下午一點多了，我們坐車沿著金字塔大道去吉薩。在金字塔大道上有兩間比較著名的中餐館，一家叫做王府，另一家叫做唐城，在遍街的阿拉伯文字和英文字母中，這幾個漢字顯得非常明顯，也讓我們這些遠離家鄉的異鄉客們感到異常的親切。我們中午在王府就餐，餐館在一個二層的平台上，餐館門前集聚著很多兜售埃及郵票、硬幣的小販們。餐館的衛生條件還不錯，烹飪的水平實在不敢恭維，特別是他的蒸餃，皮厚得讓你嚼著費勁。餐館的服務生基本上都是埃及學漢語的大學生，態度很好。有一個小姑娘自稱是剛學了一年漢語，但她說的漢語非常好，比玫瑰小姐強多了。她很喜歡LULU，還教LULU唱《老鼠愛大米》。
午飯之後，我們按照計劃去吉薩金字塔。從餐館出來，汽車走了沒有十分鐘，三個巨大的建築赫然出現在我們的面前，不用介紹，誰都知道這是什麼。13：10，我們來到了金字塔面前。盡管之前對金字塔已經有了比較多的了解，圖片也看到過很多，但當它們驀然出現在你的面前時，那種震撼的感覺還是油然而升。吉薩高地的三大金字塔，是金字塔發展的極至，是胡夫、哈夫拉、曼考拉祖孫三代所建，是古代文明七大奇跡中唯一留存於今世的。這三大金字塔的建造時間差不多在5000多年前，而在那時候，同樣是文明古國的我們，還是神話傳說中的炎黃時代，沒有文字，也沒有文物或考古發現來佐證當時的文明。所以也就難怪老外的考古學家們並不認可我們的五千年的文明史，他們只認可公元前1700年左右建立的商朝是中國古代的第一個王朝。
此刻正值正午時分，碧藍的天空沒有一絲的雲彩，火辣辣的陽光毫無遮攔地照在這片黃色的土地上。走下我們的面包車，迎面而來的是一股熱浪，一股帶有明顯埃及特色的熱浪。如果說廣州夏天的感覺是進了桑拿房，那麼這裡的感覺就是進了烤箱。干燥、灼熱的感覺，使我這個平時不大願意使用防曬護膚用品的人，也不得不馬上拿出防曬油，在所有暴露的部位厚厚地塗上一層。忍受著陽光對眼睛和皮膚的折磨，包括我在內的有些團友們開始抱怨旅行社安排的不合理，提出為什麼不能按照原來的計劃上午游覽金字塔，下午去考古博物館。導游給我們解釋的原因是因為齋月期間考古博物館15：00關門，金字塔15：30關門，為了讓我們多一些時間游覽，所以安排下午去金字塔。
出發前我就一直盤算著到了金字塔之後如何來領略這個世界奇跡的壯觀景色，我曾想過要好好地在這三座金字塔周圍轉一轉，爬上胡夫金字塔的下面幾層的巨石（埃及規定不得爬金字塔，但入口下方的幾層巨石還是可以上下的），最後進入曼考拉金字塔的內部棺室（目前內部開放的有胡夫和曼考拉金字塔，金字塔內部結構和通道的設置大同小異。胡夫金字塔的通道較長、較窄，需要的時間較多，收費也貴一些，好像是100埃鎊，曼考拉金字塔相對小一些，需要的時間和費用也少一些，大約是15埃鎊）。但導游給我們的自由游覽時間只有30分鐘，唉，計劃趕不上變化啊。下了車，大家都在忙著找一個好的角度照相，仔細地打量宏偉的金字塔，以及金字塔周圍持槍荷彈的警察、售賣紀念品的小販、牽著駱駝招攬游客照相的農夫和在巨石下面鋪上毯子虔誠的做禮拜的穆斯林信徒。我拿著攝像機沿著邊長230米胡夫金字塔轉了一圈，從不同角度將三個金字塔的景色收進我的攝像機裡。我們這個團的團友們時間觀念都很強，在整個行程中都非常遵守導游提出的時間要求，在這30分鐘裡，沒有人為了滿足個人的好奇進入金字塔內部而耽誤大家的時間，有些人只是爬到入口處，看了看那黑洞洞的通道，感受一下肅穆的氣氛，然後帶著諸多的遺憾回到車上。
五分鐘後，我們的面包車駛上了一個高地，從這裡遠遠地望去，三座大金字塔，和它們附屬的六座小金字塔盡收眼底，這裡確實是一個拍攝金字塔全景的好去處。高地上有很多游客，其中中國的游客占據了很大的比例，到處可以聽見熟悉的話語。在整個行程中，可以說各個景點都能夠遇到我們的同胞，而且數量之多超出我的想像。剛拍照完金字塔的全景，背後傳來一句蹩腳的漢語：你好。回頭一看，是兩個座在旁邊的涼傘下，臉上掛著微笑，手中拿著AK47自動步槍的警察。他們用手比畫著，是要與我們一起照相。LULU高興地跑到警察的身邊，我舉起相機照了兩張。事先我看過埃及的介紹，知道這是要付小費的。所以拍完後，我主動拿出兩鎊的鈔票付給那兩位警察。不料想，他們搖搖手說：No,ten pounds。經過討價還價，最後的結果是five pounds together。這是我第一次切實感受到埃及人微笑後面隱藏的銅臭氣。
從高地下來，我們來到了著名的獅身人面像前。DARLING實在忍受不了那陽光的爆曬，和LULU呆在車裡不願意下車了。眼前的這只獅身人面的神獸在哈夫拉金字塔前已經默默地頓坐了4000多年，它曾經被黃沙埋沒了幾個世紀，直到圖特摩斯四世在夢中聽到了它的呼喚後，掃清黃沙，才使它重見天日。當然，它也履行了它的諾言，使圖特摩斯四世登上了法老的寶座。
在胡夫金字塔旁邊有兩個巨大的坑，1954年打開其中一個覆蓋著石板的大坑，裡面有1224塊杉木版，人們將此拼湊成一艘送法老去極樂世界的太陽船，現在在大坑的上邊建起了著名太陽船博物館。另外一個大坑於1985年打開時，仍然是太陽船的部件，這次人們沒有動它，法老的太陽船還躺在五千年前的地方。由於目前太陽船博物館正在維修，不接待游客，給我們留下了些許遺憾和今後重游的理由。
看完獅身人面像，今天吉薩金字塔之旅就結束了，這時的時間是下午14：40。隨後導游帶著我們去了一間紙莎草畫店。紙莎草是上埃及的像征，莎草紙是世界上最古老的書寫用紙，它比我國東漢時期蔡倫發明綿紙要早2000年，這是古埃及人民對世界文明的貢獻。紙莎草畫的線條清晰，色彩艷麗，畫的內容基本上分三類，一是神廟、陵墓中的壁畫和浮雕，二是法老或王後的石像、畫像，三是一些著名的文物，如圖坦卡蒙的黃金面罩等。我們在這間小店裡先了解了紙莎草的制作過程，然後看了展出的一些紙莎草畫。這間小店出售的紙莎草畫的價格較貴，而質量也不一定能夠得到保證。我們的一位團友就花了950鎊買了一幅畫，內容是阿努比斯引導逝去的法老接受審判，用天平秤量法老心髒的那幅著名的壁畫。但在離開埃及之前，就出現了掉色的現像。好在那家小店比較注重信譽，二話沒說就給退了。當然，前提是買的時候要開收據或發票。
從紙莎草畫店出來，我們又去了一間售賣長絨棉襯衣的小店。長絨棉是埃及的特產，用長絨棉制成的襯衫質地、手感都非常好。我和DARLING都看中了一款T恤，前胸印的是門圖霍特普一世、圖特摩斯三世、阿蒙霍特普三世（又稱阿蒙諾斐斯三世）、拉美西斯二世、埃赫拿吞、圖坦卡蒙等古埃及著名法老的像形文字印章的圖案。一問價，85埃鎊，心裡一猶豫，沒買。但在此之後，我在阿斯旺、伊斯納和開羅的哈裡裡市場就再也沒找到這個圖案的T恤。
離開了這間小店，時間還不到四點。按照行程安排，我們下一步要在開羅吃晚飯，然後乘坐晚上8點多的東方快車趕往埃及的南部城市阿斯旺。現在時間還早，導游安排我們到一間酒店的大堂裡休息。我們的車輛快到這間酒店時，我發現酒店的對面是CAIRO MALL，我把這一發現告訴大家後，很多團友都很興奮，這兩個小時有事干了。下了車，我們趕緊從密集的車流中穿過馬路，來到MALL的門口，看到大門緊閉，門上掛著一個牌子，寫著“CLOSED”。我正納悶埃及的商場為什麼這麼早就關門呢？邊上的一個團友嘆了一口氣說：“人家是齋月。”唉，郁悶！
沒辦法，只能在酒店大堂裡消磨這無聊的兩個小時，心裡不斷地擔心後幾天的行程會不會也受到齋月的影響。我把我的擔心告訴了領隊YR MM，YR MM是一個責任心很強的女孩，她很重視，立即與中青旅總部和當地負責接待的合作旅行社聯系，並與導游仔細地商量後面的行程安排。從後來的情況來看，齋月對我們的行程確實沒有產生什麼不利影響。
晚上17：40，我們又回到了金字塔大道，在王府對面的一家叫做“唐城”的餐館吃了晚飯。《下一站----埃及》的作者認為唐城是埃及最好的中餐館，我吃完了之後覺得一般。
吃完晚飯，面包車把我們送到了吉薩火車站，我們拖著行李到站台等候乘坐火車去阿斯旺。埃及的火車站和酒店的設計缺少人性化，沒有電梯，也沒有可以拖著箱包行走的斜坡，我們只能提著沉重的行李上下台階。在站台上，我們與另外的那個團彙合了，他們的埃及導游是個不到20歲的大男孩，中文名叫做“大鐵”，他的中文說的很好。大鐵很喜歡LULU，在站台上抱著LULU瘋跑，正玩的開心，大鐵突然把LULU放到一邊，跟LULU說了幾句，就跑開了。只見他到旁邊洗手、洗臉後，在站台一角鋪了一張報紙跪下來，原來晚上8點是穆斯林要做禮拜的時間，而大鐵是一個虔誠的穆斯林。
8：15東方快車進站。東方快車是開羅至阿斯旺之間的旅游列車，中間只在吉薩、盧克索等幾個旅游城市或景點停車。據說價格比較貴，只允許外國游客乘坐，我們這趟車大部分是中國人。東方快車上是一個個獨立的包間，每個包間有上下兩張床，有自己獨立的盥洗水池。平時床板隱藏在牆壁上，包間裡看到的只是一個像沙發似的長座椅，需要用的時候，請WAITER用鑰匙擰一下，牆上的床板就神奇般地出現在你的面前。相臨的兩個包間之間有個門，只有兩邊都擰開扳手後才能打開。領隊YR MM很照顧我們，給我們安排了相鄰的兩間包間。我們把中間門打開，兩個包間就成了裡外間，DARLING和LULU住裡間，我住外間的上鋪，行李放在下面的沙發上。晚上九點鐘，打著領結、穿著制服的列車員推著小車給各個包間送晚餐。我們沒有食欲，而且一天下來還真的有點累，沒有要晚餐，直接睡覺了。在列車咣當咣當的聲音中，我們很快就進入了夢鄉。這是我們到埃及後的第一個夜晚。
9月29日，到達阿斯旺，游覽未完成的方尖碑，阿斯旺大壩，菲萊神廟，登上游輪，乘坐三角帆船暢游尼羅河，轉阿斯旺市場
早晨5：20，天空已經變白了。我早早地醒來了，LULU也起來了。洗臉、上廁所，之後我們坐在窗前，呆呆地注視著窗外的異域風光。破舊的小房屋、高大的椰棗樹不斷地從我們的眼前掠過。一片片綠色的糧田中，種著不知是玉米、高粱，還是甘蔗。晨曦之中，裹著頭巾，穿著長袍的埃及大叔悠閑地坐在驢車上，毛驢歡快地在土道上跑著。5：45，火車在一個不知名的小站上停了下來。我和LULU本想下車到站台上呼吸一下埃及農鄉中新鮮的空氣，但車廂兩端的門都沒有打開。我們只能在車廂內，衝站台上拿著槍的警察揮揮手，帶去東方人的問候。
東方地平線上已經開始由白色轉為紅色，5：51，太陽露出了它的面容，把四周的景物染成了金黃色。
火車接著向前開去，7：00到達盧克索車站，還是無法下車。7：30列車員送來了早餐，內容很豐富，有五、六個不同類型的面包，還有果醬、果汁。
10：10，我們到達了終點站----阿斯旺。
阿斯旺火車站是一個紅色花崗岩建的兩層小樓，面積不大，候車室和檢票廳在一起，是一個不到400平米的小廳，廳的牆壁上畫著典型的古埃及風格的壁畫。車站大樓的對面是一個大的廣場，綠化得很漂亮，大樓的左手方向就是阿斯旺市場。
阿斯旺（Aswan）瀕臨尼羅河，是阿斯旺省首府，據說也是埃及街道最清潔、最漂亮的城市。它位於埃及的最南端，是埃及與非洲其他國家進行貿易的重鎮，也是通往蘇丹的門戶。它位於東南部尼羅河"第一瀑布"下的東岸，距開羅900公裡。歷史上為埃及南部通往努比亞的門戶，水運和駱駝商隊的交彙點。在古埃及時代，曾是與蘇丹、埃塞俄比亞進行貿易的中心（科普特語“阿斯旺”即“市場”之意），現為阿斯旺省行政和工商業中心。
下了火車，我們並沒有感覺到像有些網友們形容的那種滾滾熱浪。團友們把所有的行李都放在了面包車最後一排的座位上，我們的面包車向距阿斯旺市區僅兩公裡古代采石場遺址開去。
阿斯旺盛產優質的紅色花崗岩，石質非常好，顏色多為有小黑點的瑪瑙紅，石體光滑注澤，即使在現代也是很奢侈的建築裝飾材料，埃及很多著名建築所用的石料經常是在阿斯旺開采的。在阿斯旺城市邊緣有個沿尼羅河而建，約有６公裡長的古代采石場，一根巨大的未完成的方尖碑靜靜地在這裡橫躺了三千多年，這是哈采普蘇特女王的遺留工程。這根方尖碑全長41米，重達１２６７噸，三面都已經完成，只是在開鑿第四面時，發現了裂縫，於是被放棄了，如果完成的話，這將是埃及最高的方尖碑。
方尖碑是古埃及法老時期重要的、標志性的建築，法老們通過建立方尖碑對自己歌功頌德，希望籍此流芳萬世。不僅在埃及，在巴黎的協和廣場、羅馬的聖彼得大教堂廣場，都有從埃及劫掠的方尖碑的蹤影，它們似乎比埃及本土的方尖碑更經常出現在報紙、雜志的圖片上。
我和LULU爬上了采石場的最高處，望著四周的景色。最讓我感到吃驚的並不是腳下眾多的游客和躺在那裡的方尖碑，也不是對面那一大片穆斯林的墓地，而是在這裡也有一個哨所和兩個持槍的警察。雖然他們臉上一直掛著微笑，但我怎麼都覺得那麼的不和諧。
看完了古代采石場，我們於13：40來到了阿斯旺大壩。
尼羅河在幾千年間年年泛濫，也給下游的尼羅河谷帶來肥厚的淤泥，形成了大片的農田。後來英國人和埃及政府先後於1898年和1960年開始在這裡修建兩座水壩，從此尼羅河不再泛濫，並在上游形成了長達500公裡納塞爾湖。1902年建成的舊壩，距城五公裡多，壩高53米，長2152米，水庫蓄水53億立方米，可發電34．5萬千瓦，灌溉農田57萬公頃。1970年7月竣工的阿斯旺高壩，高110米，長3400多米，在中國的三峽大壩建之成前，是世界上最大的水壩，埃及人都以此為榮。高壩具有灌溉、防洪、發電、運輸的綜合效益。每年可提供740億方穩定可靠的灌溉用水，年發電100億度，通過2條500千伏高壓輸電線輸往開羅和下埃及，並供應本地。當然這兩座大壩建成之後，也帶來了一些負面的影響，例如氣候改變，土壤肥力下降等問題。水壩看起來沒有什麼特別，但蘭色的納塞爾湖確實讓人覺得心曠神怡。由於大壩的重要作用，在大壩周遍隱約可以看到一些軍事設施，大壩之上也有很多巡視的武裝警察，但並沒有發現如有些書中介紹的“禁止使用長焦鏡頭和望遠鏡”的告示，我們在照相時也沒有警察提出意見，他們只是在用警惕的目光注視著我們這些游客。
上車離開阿斯旺高壩向市區開去，過了舊壩向下轉過約一公裡，來到了一個小碼頭。碼頭上密密麻麻停靠著許多大小不一的船只，既有可以搭乘三四十游客的游船，也有僅能乘坐五、六人的小摩托艇。我們將從這裡坐船去阿吉勒基亞島游覽菲萊祌廟。
摩托艇在碧藍的湖水中劃出一道白浪，快速地向阿吉勒基亞島駛去。繞過小島後，這座偉大的古代建築出現在我們的視野中，並隨著距離的接近，越來越高大、清晰。我們從小島後面的一個小碼頭登上了小島。
菲萊神廟是菲萊島上埃及古神廟群的統稱，其中一座最古老的尼克塔尼布二世國王神廟，建於公元前4世紀初，最大的一座神廟是伊西斯神廟，系托勒密二世費拉底尤斯國王所建，另外還有祭祀哈特爾女神的神廟和供羅馬皇帝圖拉真上島祭祀是休息的圖拉真亭。菲萊島（Philae Island）在阿斯旺以南約10公裡，位於南尼羅河中兩座水壩之間，島長450米，寬150米。被稱為"古埃及國王寶座上的明珠"的埃及古神廟群，原先就修建在這個小島上，以輝煌而奇特的建築、宏偉而生動的石雕及石壁浮雕上的神話故事而聞名。
1902年阿斯旺低壩攔截尼羅河水時，菲萊神廟部分被淹沒。60年代在菲萊島南面築起高壩後，神廟幾乎全部被淹沒。為了保護這些珍貴文物不受毀損，從1972年開始，在聯合國教科文組織的幫助下，埃及政府在神廟四周築起圍堰，將堰中河水抽干，然後將這組廟宇拆成45000多塊石塊和100多根石雕柱，一一編號後，於1979年8月在離菲萊島約1千米處的阿吉勒基亞島上，按照原樣重建。1980年3月10日，菲萊神廟在新址上重新正式開放。至今神廟的牆上還留有當年水淹的痕跡。
菲萊神廟的主廟祭祀女神伊西斯，伊西斯女神是埃及最重要的神之一，是冥神奧西裡斯（Osiris）的妻子，也是鷹神荷魯斯（Horus）的母親，被尊為大地之母和嬰兒的守護神。傳說中當初奧西裡斯被其弟塞特（Set）殺害，屍體被肢解為14塊，分別藏在埃及各地，其中頭顱被藏在菲萊島。後來伊西斯將丈夫的屍體找齊。太陽神被伊西斯的禱告所感動，使奧西裡斯復活，並讓伊西斯懷上了他們的兒子荷魯斯。荷魯斯長大後為父復仇，殺死了塞特。後來人們在奧西裡斯頭顱當年被藏的菲萊島上建了這座神殿。
菲萊神廟是古埃及法老時代末期留下的祭祀中心，帶有明顯的希腊羅馬托勒密時代的特征。廟內的廊柱和牆上有很多浮雕，雕刻手法細膩，形像生動自然，無論是神廟的高大塔門上法老和諸神的雕像，還是兩側的廊柱頂端的紙莎草圖案，也無論是室內壁上向女神獻祭畫面，還是外側的圍牆上建立神廟的場景，每一個細節都絕對值得仔細觀賞。另外，站在圖拉真亭外向對岸望去，整個阿斯旺舊壩盡收眼底，一覽無余。
現在正是正午時分，陽光很足，氣溫應該在35攝氏度以上，雖然很曬、很熱，但游客較少。沒有了那種摩肩接踵、哄鬧喧囂的場景，你可以靜靜地體驗、欣賞、品味古代埃及人民給我們留下的文明遺產。
參觀完菲萊神廟，我們重新搭乘摩托艇回到大壩邊上的碼頭，換乘我們的面包車，一路沿著尼羅河的東岸，穿過阿斯旺的市區，來到了位於阿斯旺火車站北面2、3公裡處的游輪碼頭。沿途觀賞了阿斯旺的市區風光。14：20，我們登上了郁金香號游輪。
在我們達到之前，游輪的服務生就在碼頭上等著，我們的車剛停下，他們就上來幫助我們從車裡卸下行李，並想幫助我們將行李送到房間內。這時導游提醒我們，送行李的小費是1USD。多年養成的習慣讓我選擇了自己搬運行李。進入游船的大門，緊接著就是一道安全檢查的門，像機場的安檢通道。埃及的安全檢查工作做得很細，各個景點、火車站、游船的入口處都有這種安檢門。過了安檢門，我們把行李放在大廳裡，領隊和導游去辦理房間入住手續，我們坐在一層的大吧廳裡的沙發上，喝著努比亞服務生送來的冰鎮飲料，放松，休息。10分鐘後，領隊把房間鑰匙交給了我們，並約定先去吃午餐，16：00在游船一層大廳裡集合，去尼羅河上泛舟。
我們房間在游船的第二層，房間號碼是220。這是一個類似酒店裡的標准間，有獨立的衛生間。房間和衛生間的面積還比較大，電視、電話、冰箱、保險櫃等一應設施都齊備，床單、毛巾等衛生用品也很干淨，熱水很充足。門口對面是一個可以打開的整扇的玻璃窗，向外望去，蘭色的尼羅河觸手可及。我對游船的環境設施還是比較滿意的，這畢竟是號稱五星級的豪華游輪。
安頓下來之後，我們到負一層的餐廳。餐廳還不錯，幾個穿著制服的服務生為每一位游客提供著服務。這兩天我們基本上都在船上就餐，餐廳提供的餐食比較單一，基本上就是典型的西餐。
吃完飯，按照我多年形成的旅游習慣，從上到下把這艘游船仔細地考察了一番。這艘船共五層，甲板上面有四層。頂層是露天的酒吧和一個小游泳池，第二、三層和第一層的前半部是客房，第一層的後半部是大吧廳，每天晚上都舉辦不同風格的晚會，有表演。甲板下一層是餐廳和一個小賣部。
回房間稍市休息後，我們來到了大廳集合，下到碼頭上乘坐風帆船去尼羅河上泛舟。風帆船不大，大概有四、五米長，有一個比船身還長的一個三角帆，靠著風力在河上行駛。駕船的是兩個皮膚黝黑的努比亞船工，他們一個人在船頭操縱風帆，一個人在船尾掌著舵。船開到了尼羅河中央，向著遠處的大像島開去。我坐在船頭，拿著望遠鏡遙望著遠處美麗的風光。阿斯旺的尼羅河風景很美，東岸是干淨的阿斯旺市區，紅色花崗岩的建築鱗次櫛比，西岸是一片黃土高山，山上星羅棋布地點綴著一個個山洞，據說是貴族們的墳墓，尼羅河中間是大像島，島上的綠色植物郁郁蔥蔥，再加上尼羅河的蘭色的河水，紅黃藍綠形成了一幅絕佳的風景畫。在航行中，船工拿出了很多旅游紀念品和小玩意，順便做些生意。LULU看中了一條木頭做的蛇，船工報價2 DOLLAR，我們說1 DOLLAR，船工不賣。導游ROSE小姐在不停地做著講解，其中講到了一句埃及明言：“喝了尼羅河的水，你還會再來埃及。”聽到這句話，看著周邊美麗的風光，我不由自主地掬起一捧尼羅河的水。尼羅河的水清涼甘冽，還帶有淡淡的甜味，喝到嘴裡感覺蕩氣回腸。
大約17：30，我們走下風帆船，離開時船工還是拿出了那條蛇，同意按照1 DOLLAR買給LULU。說實在的，我這會對這條蛇實在沒有興趣，但看到LULU和船工那期待的眼神，還是拿出了1 DOLLAR。
回到船上的房間後，LULU提出要去游泳，我們換好泳衣來到頂層，泳池裡只有半池水，一問才知是正在換水，要到明天才能游泳，沒有辦法，我只能回去，LULU倒是在拿半池水裡游了半個小時。
晚上19：00晚餐，還是西餐的那一套。我們根據網友建議帶去的辣椒醬、榨菜、雪菜成了最受歡迎的產品。
晚飯後，在團友DM女士的建議下，我們家三口、DM兩口，還有XS兄一起去了著名的阿斯旺市場。在下船時，船上的保安拿出一張卡片，上面有一只展開雙翅的鷹，還印著游船的名稱。這張卡可以起兩個作用，一是作為我們上船是核實身份的憑證，二是回到碼頭時，一旦游船停靠位置發生變化時，可以讓碼頭管理人員幫助找到游船。
下船後，碼頭上停著幾輛馬車，這是埃及很多城市的主要交通工具。我們等了一會兒，來了一輛出租車，是輛三排座的拉達。埃及的出租車沒有頂燈，也沒有特殊的顏色或標志，但是如果你注意到它的車牌，上面有“TAXI”的字樣。我們告訴司機，我們想去阿斯旺市場，談了一下，最後敲定為TOTAL十鎊。上車後，的士沿著阿斯旺沿河大道，向南走了約三公裡就到了阿斯旺市場。
阿斯旺市場是歷史上古埃及與非洲其他部落進行交易的場所，“阿斯旺”這個詞本身在科普特語中就是市場的意思。阿斯旺市場位於阿斯旺火車站南側，是一條南北向的街道，長約1.5公裡，街道兩側全是商鋪。這裡的人和開羅有很大不同，大多數是努比亞黑人。努比亞人的皮膚偏黑，但感覺上比非洲黑人秀氣精致些，面孔有點向中東人，高鼻梁，大眼睛，長睫毛。很多努比亞人很熱情，一邊用中文說著“你好”，一邊熱情地把你往他的店裡拉。當然他們講價錢的本領也一點不遜於開羅人的埃及人，但是即使你不買任何東西，他們也會微笑著送你離開店鋪。很多努比亞人喜歡中國人，特別是小孩，我們家LULU也很受歡迎，一些店主還主動拿出一些水果和聖甲殼蟲、小香精瓶等小紀念品送給LULU。
我們在阿斯旺市場轉了大約兩個小時，沒買什麼東西，但是這個市場卻給我留下了很深的印像。與開羅的哈裡裡市場相比，阿斯旺市場的旅游商品和工藝品的種類不多，價格也不算便宜，但是像香料、水果等產品還是比較便宜的。我們出了市場，攔住了一輛的士，當司機問HOW MUCH時，由於有了來時的經驗，我鬥膽說出5鎊，沒想到司機痛快地答應了。為了防止受騙，DM反復跟司機強調這是TOTAL的價格，不是ONE PERSON，司機答復是YES。
大約11：30，我們回到了船上。本來想到船頂上的躺椅上靜靜地遙望滿天的星鬥，但一想到明早3點還要去我期待已久的阿布辛貝神廟，還是趕緊睡覺吧。
9月30日，游覽阿布辛貝勒神廟，游輪航行至考姆翁布，夕陽中游覽雙神廟
按照導游的行程安排，凌晨3：10叫早的電話鈴聲響起，起床、洗漱、集合出發。這次我們坐的是一輛帶衛生間的VOLVO大轎車，我們十幾個人坐這麼大的一輛車，感覺很奢侈。4：00大轎車來到集合地點，這裡集中了四、五十輛大轎車，而且有好幾輛警車。埃及的旅游業很發達，盡管街道上跑的車輛都很破舊，但給外國旅游者提供的轎車都非常先進，車隊中的大轎車不是VOLVO就是大奔。等了大約十幾分鐘，車隊出發了。由於幾年前埃及的幾個旅游地點發生過一些恐怖襲擊，埃及對游客安全非常重視。一方面在各旅游景點都有很多持槍荷彈的警察，另一方面，前往重要景點的游客統一乘坐集中安排的大轎車，統一時間、統一出發，車隊的頭和尾都有警車開道和護送。
車隊出了阿斯旺市區，在星光之下，向著南方200多公裡之外的阿布辛貝勒神廟開去。車隊一路上大部分時間行駛在大漠之中，由於起得太早，大部分團友上車後就陸續進入夢鄉。大約5點鐘車停了下來，一了解，原來是前面車的後輪胎爆了，我們車的司機主動下車幫助前面車的司機換輪胎。看著後面一輛一輛車超過我們向前開去，我心中對司機產生出了些許不滿，你當雷鋒我沒意見，但你別耽誤我們的旅游時間啊。大轎車換輪胎與小車不同，麻煩得多。半個小時過去了，前車的輪胎總算換完了，我們重新出發了。整個車隊早已不見了蹤影，道路上只剩下我們這兩輛車。這時東方的天際已經變紅了，5：43，一輪紅紅的太陽在沙漠邊際驟然跳出了地平線，把整個沙漠染成了一片金黃色。沙漠上有許多金字塔模樣的小山丘，在黎明的陽光下，留下一條長長的陰影。
大約在7點45，我們來到了阿布辛貝勒。從停車場走出來，先看到的是一座小土山和一條通向神廟收票處的漂亮的石板路，路一側是黃色的、出售旅游紀念品的木板房，另一側種著高大的椰棗樹和五顏六色的鮮花。過了收票處，沿著小道繞過那座小土山，以前在電視、圖片中經常看到的四座巨大的雕像赫然出現在我們的面前，這就是我心中神往已久的阿布辛貝勒神廟。
阿布辛貝勒神廟開鑿在山壁上，面向蘭色的納塞爾湖，四尊拉美西斯巨像端坐於神廟的入口處，氣勢輝宏。阿布辛貝勒神廟的建設者是被稱為千古一帝的拉美西斯二世，名為祭祀太陽神阿蒙拉神，實際上是為了自己留名千古。阿布辛貝勒神廟原來不在這裡，六十年代修建阿斯旺第二座水壩時，神廟的所在地將會被水永遠地淹沒，埃及政府為了留住這一珍貴遺產,向世界尋求幫助，全世界的科學家提出了多種方案，最終決定將神廟進行切割，然後整體搬移到原址附近、比原址高60米的地方。如果仔細看，在神廟表面仍能看出切割的痕跡。
站在拉美西斯二世的巨像前面，真正感覺到了自身的渺小。雖然以前我多次到過樂山大佛的腳下，為我們古代同胞的傑作喝彩。但這一次當我們面對更大的時間跨度時，我不得不為3000多年前埃及人民的智慧所折服。
除了一般書上介紹的內容之外，給我留下印像最深的是拉美西斯二世巨像頭頂上的23只狒狒、入口兩側牆上一串被繩子系住脖子的努比亞俘虜，以及相形文字的拉美西斯二世的印章。
游覽完畢之後，我們向停車場走去，沿途有很多販賣旅游紀念品的小商鋪，小販們叫著one dollar,向你推銷著他們的商品。你千萬不要以為他們願意以one dollar的價格把他們的商品賣給你，對於他們來說，one dollar只是他們招攬生意的一句口頭禪而已。我看中了一套阿布辛貝勒神廟的明信片，一問價，25鎊。我回答超過5鎊我就不要了，那個黑黑的努比亞小伙子說不行，最低10鎊，我向他表示，我可以買兩套，total 10 pounds，然後轉身就走。走出去大約20多米，那個努比亞小伙子手裡拿著兩套明信片追了上來，OK，成交。
大約是在9：45，我們坐上大轎車，沿著原路穿過沙漠，返回阿斯旺市區。這時的沙漠與黎明時的沙漠截然不同，黎明時分的沙漠靜謐安詳，在初升的陽光下顯得金碧輝煌。而接近正午時分的沙漠卻是燥熱不堪，遙望遠處的景像，仿佛在滾滾熱浪蒸騰之中模糊顫動。回來的路上，我們的大巴出了點毛病，機油燈不時地亮，滴滴的報警聲不斷傳來，我真擔心它會不會在半道上拋錨。
下午一點半多，我們回到了船上。兩點鐘，游船准時起航向尼羅河下游駛去。吃完午飯並稍事休息後，我帶著孩子們來到了游船頂層。經過一中午陽光的爆曬，游泳池的水溫很適合。埃及是沙漠性氣候，比較干燥，雖然在陽光下會感到很熱，但一旦躲到陰涼處就會有涼爽的感覺。我們坐在涼棚下的躺椅上，一邊呼吸著尼羅河上新鮮的空氣，一邊看著孩子們在池水中歡快地嬉鬧。
下午四點半，游船靠在考姆翁布（Kom ombo）碼頭，我們從這裡上岸參觀考姆翁布神廟。考姆翁布神廟坐落在尼羅河東岸邊，離碼頭很近，碼頭上停滿了大大小小的游輪。遠遠地望去，神廟像是浮在水中的一朵蓮花，眾多的大石柱構成了蓮花的花瓣。
我們剛走上碼頭，就被神廟門口的鬥蛇者嚇了一跳。一條兩米多長的眼鏡蛇隨著鬥蛇者演奏的音樂翩翩起舞，不停地吐著嘴裡的信子。雖然感到很新鮮，但更多感到的還是恐怖，還是腳下加速遠離危險為好。
考姆翁布神廟是以前人們祭祀鷹神荷魯斯和鱷魚神索貝克的場所，內部空間以東西向的中軸線為界，形成了對稱的兩個祭祀區域。整體大柱廳保存相對完好，柱頭房頂上還留有鮮艷的顏色。神廟內部牆上也刻有形像生動的浮雕，除了通常的反映法老祭祀諸神的場景之外，還有多幅反映婦女生育的圖像。其中的一幅是伊西斯分娩誕下荷魯斯的場景，還有一些孕婦坐在分娩椅上等待分娩的場景。最讓人覺得不可思議的是在最後一排的牆壁上，竟然非常清晰地雕刻著一些產科手術的工具，像手術刀、剪子、鑷子、棉球等，其形狀與現代的醫療器械幾乎一模一樣，真是難以想像三千年前的埃及人竟然能夠有如此的文明程度。
在神廟的左側有一個巨大的深井，這是古代埃及人的水文站。井壁上是盤旋而下的台階，深井與尼羅河相連，通過觀測深井內的水位就可以了解尼羅河的漲落。在深井旁邊有一個長方形的深坑，據說這是以前人們喂鱷魚的地方。神廟右前方有一個小屋，裡面有一大三小，四具鱷魚的木乃伊，外型很清晰，就像現代人們制作的動物標本。
從考姆翁布神廟出來正好是黃昏時分，蘭天之下，夕陽把它紅紅的光線投射在考姆翁布神廟的牆壁上，這種景像迷倒了我，也迷倒了多位游友。
大約在17：50，最後一縷陽光消失在尼羅河西岸的椰棗林中，這是我此生看到的最美麗的一次日落。
晚飯後，我再次來到了游船的頂層。我把躺椅從涼棚下拖了出來，一個人躺在上面，仰天遙望夜空中的星鬥。尼羅河上的夜空清亮，沒有什麼污染，但並沒有滿天繁星的感覺。我找到了W形狀的仙後星座，並通過它找到了北極星和北鬥七星。再往上看，憑借我年輕時多年在天文學方面的積累，很容易地找出了天琴座的織女星和天鷹座的牛郎星，但是我沒有看見兩顆星星之間形如玉帶飄渺的銀河。
回到房間後，我打開了窗戶，外面漆黑一片，偶爾能夠看到點點的燈光。游船的速度還挺快，帶動著呼呼的風聲和嘩嘩的水聲。
手機嘀嘀地響著，朋友們的祝福短信到了。明天就是國慶節了，趕緊寫短信，給朋友們帶去尼羅河的問候。
10月1日，游覽伊德富神廟，在伊斯納停靠，過伊斯納水閘
早上6：30，我們在伊德富的碼頭下了船，按照計劃去伊德富神廟。伊德富神廟距離碼頭還有一段距離，游客們通常會選擇乘坐馬車前往。我們剛站到路邊，一輛又一輛的馬車就停了過來。這些都是西式的馬車，四個轱轆，前輪小後輪大，後軸上有彈簧，坐在車上很穩當。拉車的馬也很高大強壯，脖子上掛著銅鈴鐺，為了讓它能夠按照主人的命令快速奔跑，車主特意給它戴上了眼罩。
我們一家三口和領隊YR MM坐一輛車，車主很熱情，但我們還是感受到了微笑後面那只要錢的手。
馬車在伊德富小鎮上奔馳，得得的馬蹄聲和叮當叮當的鈴聲此起彼伏。這時已經有一些小學生走在上學的路上，跟我們揮著手。馬車走了不到十分鐘，我們就到了伊德富神廟。
伊德富神廟門前的停車場了停了幾百輛形狀大同小異的馬車，場景極為壯觀，幻影之中我仿佛看到了幾千年前法老宏大的戰車陣。下車時，車主熱情地提出要為我們照相，雖然我們知道這是一個“微笑的交易”，但看到那極有特色、富麗豪華的馬車，我們還是同意了這次交易，two pounds。
伊德富是一個小鎮，位於阿斯旺與盧克索的中間，伊德富神廟供奉的是鷹神荷魯斯，是奧西裡斯和伊西斯的兒子，古埃及人認為一切在世的法老都是HORUS的化身，所以每一位法老都非常崇拜荷魯斯神，修了多座神廟來祭祀鷹神荷魯斯，其中最負盛名的就是伊德富神廟。這座神廟曾被黃沙掩埋，19世紀60年代才清理出來，是目前埃及保存最完好的神廟。神廟建於托勒密時代，它的建築風格與菲萊神廟非常相似，特別是高大的塔門以及塔門上法老用權杖猛擊被他抓住頭發的敵人的浮雕幾乎與菲萊神廟一模一樣。伊德富神廟有兩道塔門，兩道塔門之間是一個空曠的小廣場，在四周的牆壁上和廊柱上都刻有精美的浮雕，其中有好幾幅是表現法老加冕的場景。荷魯斯和伊西斯站在法老的兩側給法老加冕，使其成為埃及合法的統治者，下面的圖像中法老沒有帶王冠，而上面的圖像中法老帶有雙王冠，這正好表現了加冕前後的過程。當然更多的是表現法老向荷魯斯和伊西斯敬獻祭品的圖像。伊德富神廟的塔門高大恢弘，在第一道塔門前有一對兩米多高的老鷹雕像，而最著名的鷹神荷魯斯雕像是在第二道塔門前那尊帶有雙王冠的、威武的黑色花崗岩鷹神雕像。不過並不像《下一站----埃及》中所描述的鷹神雕像有十米高，我看也就不到六米。與其他神廟不同的是伊德富神廟大柱廳的天花板基本完好，盡管廳內顯得有點陰暗，但生動精美的浮雕卻使其熠熠生輝。
保存相對完好的伊德富神廟，使我們能夠充分領略幾千年前燦爛輝煌的古埃及文明。但神廟中後期人為破壞的痕跡也讓我們頻頻扼腕嘆息。一是由於異域宗教入侵後，該神廟曾經被改造成修道院，一些浮雕遭受了人為的破壞，在牆壁和廊柱上還出現很多很不和諧的十字架圖像；二是傳說拿破侖的士兵把鷹神廟當成了廚房，炊煙把屋頂和牆壁熏得黑黑的。
8：30，我們離開了伊德富神廟，坐馬車回到了碼頭。回來的路上，LULU坐在馬車前排馭手的位置，抓起韁繩，當了一次小車夫。
這一天除了參觀伊德富神廟，沒有其他的游覽項目，我們主要是在游船上活動。LULU還是和其他小朋友一起，在游船頂層的小游泳池中玩耍，充分感受陽光下嬉水的樂趣。我則站在船頭舉著望遠鏡，欣賞著尼羅河兩岸秀麗的風光，體驗著巴頓將軍與隆美爾決戰北非的豪情。
正午時分的尼羅河在陽光的直射下變成了深藍的顏色，一艘艘的游船排成了一條白色的絲帶，緩緩地向下游飄去。大約在12：00整，游船停靠在伊斯納碼頭上，排隊等候過伊斯納水閘。
伊斯納是盧克索以南120公裡處，位於尼羅河西岸的一個小鎮，以伊斯納船閘而聞名。遠遠地向前望去，一座大橋橫跨在尼羅河上，橋的最西側是一個窄窄的航道。向西岸望去，與碼頭相臨的是小鎮的一條主道，很多小商鋪直接隔著水面對著停靠在碼頭上的游船，小販們高聲尖叫著向我們兜售他們的商品。偶爾還能看到河中劃著小舢板穿梭於游輪之間兜售商品的小孩。我們船的四周停靠著很多游船，滿眼望去都是穿著泳衣泳褲躺在船頂游泳、曬太陽、聊天的游客，其中不乏暴露、性感、皮膚顏色各異的各國美女們。游船靠岸後，我們被告知不許下船，游船隨時可能開船。但幾個小時過去了，我們臨近的幾艘游船都已經不知去向，只有我們還在靜靜地等候著。看到一撥撥的游客下船，然後拎著大包小包的東西回到船上，我們的心也在發癢。領隊YR MM問過船員後，告訴我們可以下船到小鎮去逛逛，但要在18：00以前回到船上。就這樣，我們一家和幾個團友在大約16：30左右離開了游船。
伊斯納小鎮的商鋪不多，主要集中在兩條街上。一條是尼羅河畔的南北走向的主道，另一條是從碼頭入口處向西的小街道，沿著這條街道能夠走到伊斯納神廟。我們走到伊斯納神廟時，神廟已經關門，兩個持槍的警察坐在入口處，微笑著要幫助我們照相，我也微笑地拒絕了他。伊斯納小鎮的商鋪所賣的也是香精瓶、工藝品、紙莎草畫等，與其他地方大同小異，價格相對便宜一些，但由於游客較少，商品更新的比較慢，顯得很髒，上面厚厚的落了一層土。伊斯納小鎮街道比較落後，很多地方都是土路，有點兒水就成泥。我們正走著，突然看見一隊黑色的長毛羊橫過街道，其中一只還爬上路邊的樹上吃樹葉，真是讓我大開眼界。這時太陽已經落山，穆斯林們已經開始吃他們的“早飯”，一摞一摞的大餅已經擺上了大街，大街上的小飯館也已經開張，滿街彌漫著羊肉湯的香味，溝起了我肚子裡的讒蟲。
我們按時在18：00前趕回了游船，在一層大廳裡，我碰到了導游大鐵，聊天時談到MP3，大鐵說很多埃及人對MP3很感興趣，問我們有沒有帶。恰巧我們帶了一個LENOVO的MP3，我們拿給大鐵看，大鐵帶著我們到底層餐廳旁的小賣鋪，小賣鋪的老板和我們討價還價了半個小時，最後他想出USD52來賣我這個前年買的、當時的價格不過是三百多元人民幣的MP3。考慮到這幾天消遣的需要，最終我們沒有做這筆交易。不過我們確實感到了埃及人對MP3的喜愛。
回到船上時，天已經差不多全黑了，但離吃晚飯還有一段的時間。他們都回房間休息了，我一個人到了頂層甲板，躺在躺椅上等待著開船。從船上向伊斯納小鎮望去，能夠看到三個高高的宣禮塔，每個塔上都有一個高音喇叭。19：00以後，三個高音喇叭開始此起彼伏地喧嚷起來，而且好像是互相在比誰的聲音更大。
20：20，在等待了八個半小時之後，我們的游船終於在高音喇叭的喧囂聲中離開了碼頭，駛向船閘。快九點的時候，游船駛過大橋西側的航道。我以為這就是伊斯納船閘，心裡感覺很失望。隨後我回到底層的餐廳，一邊與團友聊著天，一邊享受著我們的晚餐。正在聊著、吃著，突然感覺到船幫碰到了什麼東西，從餐廳的眩窗向外望去，感覺游船又進入了一個船閘，我趕緊拿起攝像機向頂層跑去。到頂層時，游船剛剛進入船閘，這時後閘門已經關閉，開始放水降低水位。只用了不到三分鐘的時間，水位就下降了十幾米，剛才還在向我們揮手的、站在控制室裡的警察，這時已經高高地在我們的頭頂上方。整個過船閘的時間也就是十幾分鐘，比坐長江游船過三峽葛洲壩的感覺差遠了。
今天是我們在游船上的最後一個晚上，十點多，船上的大吧廳裡響起了音樂，化裝舞會開始了。同船的白人老外們穿上從船員那裡借來的阿拉伯服裝在吧廳中間載歌載舞。我們坐在一旁，喝著酒，欣賞著他們的表演。表演中間，還穿插著做了幾個小游戲，LULU參加了，還得了冠軍。
這一晚，我們睡得很香。
10月2日，下游輪，游覽國王谷、古納村、哈采普蘇特神殿、孟農巨像、盧克索神廟、卡納克神廟，乘車前往紅海之濱的赫爾戈達
5：00整，電話中Morning Call的鈴聲准時響起，我們趕緊起床，洗漱，收拾行李，然後去餐廳享受我們在游船上最後的早餐。慌忙之中，竟然錯過了在游船上看日出的機會。大約在6：15，我們在游船大廳集合，戀戀不舍地離開了我們度過了三天的游船。
碼頭位於尼羅河的東岸，盧克索市的北部。盧克索在古代被稱為底比斯，原意是“擁有千座城門的城市”。底比斯曾是中王國和新王國時期古埃及的首都，曾經是人類歷史上最繁華的都市。今天的盧克索也以其豐富的古跡、文物而享譽世界，成為埃及文明之旅的重要一站。底比斯的城市布局帶有明顯的古埃及特點，古代埃及人以尼羅河為界，東岸是太陽升起的地方，是活人的世界，人們在這裡居住生活、修建供奉諸神的神廟，而西岸則是日落之所，是死者安息的世界，人們在西岸修建陵墓和祭祀逝去法老的神廟。
碼頭上停靠的游船很