第四章 東非大草原—野生動物的樂園（３月６日—３月１４日）
Day 1（3月6日） 磨西鎮—塞倫蓋提
今天的天氣很好，站在二樓走廊看出去，Kili雪山的模樣清晰的擺在眼前。九點司機兼向導Deo來接我們。昨天還是空空蕩蕩的一輛車，今天塞得滿滿當當。因為我們是全程camp，所以東西比較多，帳篷睡袋防潮墊，燒飯用的碳、鍋碗瓢盆以及蔬菜瓜果，還有一個大廚。如果是選擇全程lodge的話，這些東西可以統統不要，但每天至少貴100美金/人。
非洲的天氣很奇怪，白天烈日炎炎，晚上雖說還是熱，但傍晚洗的衣服到了早上還是全濕的，只能在車裡拉條繩子橫七豎八的掛著，場面蔚為壯觀。
照例先到Livin辦公室，付清余款，到隔壁超市購物。根據合同，Living每天提供我們每人1.5升的純淨水。我感覺這些不夠喝，又想再多買一些，但車已經裝不下了。後來事實證明，盡管天氣炎熱，我們的飲水量並不大，總共27瓶水，最後還多了3瓶。
司機Deo人很好，知道我們去蒙巴薩（MOMBASA）的交通未定，經過阿魯沙的時候帶我們去了航空公司。詢問下來的確如Living所說，只能放棄坐小飛機的念頭。中途照例在一間漂亮的工藝品商店休息吃午餐盒。下午先經過Manyara鎮和Manyara湖國家公園。Manyara湖國家公園因為地處去塞倫蓋提（SERENGETI）國家公園的必經之地，成為大眾之選。公園以獅子上樹而出名。我們在制定行程的時候考慮再三，最後放棄Manyara而選擇了更具特色的Natron。四點來到恩格魯恩格魯（NGORONGORO）公園大門，之後一路開始往上，攀上恩格魯火山口。途中遇到過狒狒，遠望過長頸鹿，最多看到的還是馬賽人的村莊。
馬賽人是黑非洲的像征，他們終年穿著紅色的鮮艷衣服，帶著漂亮的大耳環和項鏈。耳朵為了能掛住更多更重的耳環，耳洞大的誇張。我們戲稱他們為“孫悟空”，因為馬賽人又瘦又高，喜歡兩只手抓一根長棍反背在頭頸後。他們通常隨身帶三根長棍，一根是木棍，用來趕牛，一根是矛，估計用來獵物，還有一個就是雨傘。馬賽人早些時候是不願意拍照的，他們認為拍照會攝取他塹牧榛輟Ｏ衷謨捎謨慰偷腦齠啵??且餐?餘惱樟耍??匭脛Ц?FONT face="Times New Roman">1美金。參觀馬賽人的村莊是25美金/人。我們跟馬賽人接觸下來，非常反感他們的拜金思想，所以基本沒有拍照，也沒有去馬賽人的村莊參觀。
沿著火山口向下，開始在草原上奔馳。突然發現周邊出現成群的各種食草動物，有impala（黑斑羚）、gazelle（蹬羚）、斑馬、水牛、角馬，星星點點遍布整個草原。我們頓時興奮起來，舉起照相機不停的按快門。很多動物就在馬路兩側，自顧自的休息和吃草。當我們的汽車經過身邊，有一些會快速跑遠，有一些就站在原地看著我們。在他們眼裡，早就習慣人群、汽車和鏡頭了。有五只斑馬還非常配合地站在一起看著我們，等拍完才四散開去。
第一次見那麼多動物自然賴著不肯走，但Deo催促我們必須在六點前趕到塞倫蓋提的大門口，否則公園會關門的。收好鏡頭加緊趕路，看到的仍舊是密密麻麻的食草動物，最期待看見的食肉動物卻不見身影。
終於在五點多趕到了大門口。塞倫蓋提實在太大，從大門口到我們的宿營地還有兩小時左右的車程。很奇怪，從大門口開始，一路幾乎不見任何動物，偶見幾只鳥飛過。今天傍晚的雲層依然很厚，雖然我們身處遼闊的大草原，周圍也有金合歡樹，但缺少最重要的夕陽，非洲的日落美景再一次擦肩而過。
等我們到達營地，天已經全黑了。這裡居然有大廚們的集體廚房，還有餐廳，好多大廚正忙活著晚飯。第一次摸黑搭帳篷，也是我們和司機、大廚第一次搭這麼豪華的大帳篷。Living為了拉到我們這單生意，果然做足了功夫。乖乖，這帳篷給三個人住實在太奢侈了！司機和大廚搭了好幾次終於成功。這是一個兩室一廳的豪華帳篷，人走進去都不用彎腰。客廳可以放椅子，透過透明框可以看星星，有大片通風網。內帳寬敞，防潮墊比登山時用的厚多了，當中還有隔斷，把帳篷分成兩個小的空間。吃飯的椅子也不再是小矮凳，而是帶靠背帶扶手的沙灘椅，還配有飯桌和煤油燈。已經經歷那麼多艱苦的我們都有些無所適從。
美美的吃了一頓意大利面，抬頭仰望天空，滿天的繁星衝著我們眨眼睛。曾經我以為這輩子看到最美的夜空是在亞丁的衝古寺，但我現在所見的比那晚更美上千百倍。星星灑滿真個夜空，組成各種奇妙的圖形，衝著我們眨眼睛。
營地裡很熱鬧，一群年輕老外喝酒到深夜，我們躺在帳篷裡不時聽到他們放肆的笑聲和胡言亂語。盡管這樣，我們也很快入睡了，睡得很甜。
Day 2 （3月7日）塞倫蓋提中部
塞倫蓋提介紹：塞倫蓋提國家公園位於坦桑尼亞西北部，靠近維多利亞湖區，北部與肯尼亞的馬賽馬拉國家公園連為一體。塞倫蓋提在馬賽語中是“無邊的平原”的意思，的確如此，塞倫蓋提國家公園面積廣達15000平方公裡！這裡棲息著數量眾多的野生動物，是世界上大型哺乳動物密度最高的地方。我們所看過的《國家地理》《動物世界》等等描寫非洲野生動物的記錄片，大多是出自這裡。獅子、花豹、大像、水牛、犀牛這著名的非洲五大獸在這裡都可以看到！七點多起來，營地裡的人都差不多走光了。因為大部分人在塞倫蓋提的行程為一至兩天，他們必須抓緊一切時間多看些動物。我們則是八點半以後出發。來到非洲，先是瘋狂的行走六天，現在馬上變成完全不行走的狀態，只能坐在車裡。按照國家公園的規定，除營地外任何地方都是非常危險的，有各種野生動物出沒，所以絕對不可以下車，包括上廁所。Deo把車頂打開，從今天開始，我們可以站立在車裡進行我們的safari。
進入safari部分，游記無法再按照流水賬一樣報了。每天看到的大小動物實在是多，只能用照片說話。而塞倫蓋提實在是大到無法想像，所以盡管有再多的動物，僅憑一輛小車在公園裡四處游蕩，也是看不見多少的，這與我們之前想像的大批成群動物大相徑庭。
首先看見的還是一些常規動物，黑斑羚、長頸鹿、角馬、猴子、狒狒、疣豬、鬣狗這些。有一些值得書上一筆。非洲的羚羊種類實在多，除了黑斑羚、蹬羚，我們陸續見過轉角牛羚（TOPI）、非洲大羚羊（WATERBUCK）、大羚羊（ELAND）、大羚羊（HARTEBEAST）、小型羚羊（DIKDIK）等等。
著名的非洲像，遠沒有想像中那麼魁梧，也沒看見數量眾多的像群。Deo說非洲像有兩種，我們看到的屬於體型小的一類。回來後看到新一期《人與自然》，提到由於近年來的大肆非法捕獵，非洲像的數量急劇下降。盜獵者們所需要的僅僅是像牙而已，但他們為了追求金錢可以殘忍的殺掉很多成年大像，這也讓很多小像成為孤兒。而另一個事實是，中國是一個像牙的消費大國，像牙的需求還在不斷增長。
內羅畢有一個大像孤兒的保育中心，收留那些因為像媽媽被人獵殺而成為孤兒的小像。他們要花幾年的時間撫平小像的內心恐懼，並且代替像媽媽教會他們如何在大自然中生存。這個保育中心每天中午對外開放一個小時，可以參觀。
經過一個湖泊，本是為了找尋河馬或者鱷魚，無意間看到一只悠閑的蒼鷺在水中站立。突然之間，它猛地伸嘴進湖，叼出一條魚咽進肚子。太神奇了！我們原本都以為它是在閉目養神呢。不由得感嘆一下，大自然賦予每種動物神奇的本領來生存。而大鳥嘴裡的魚叫鯰魚（CATFISH），也是我們想要看到的動物一種。
天氣實在太悶熱，猛烈的陽光毫無遮攔的曬在身上，這個時候發現坐在車裡也未必比登山舒服啊。在搖搖晃晃的車裡我昏昏欲睡，動物們大概也太熱了，在我迷糊的一小時裡，他們除了看到一只鴕鳥，也別無其他了。Deo不時與相遇的司機交流所看見的動物，好像今天大家都沒什麼收獲。我們的車沒有電台，這是一個遺憾。不過在塞倫蓋提這樣龐大的草原上，即使有電台，相隔太遠也是徒勞。
今天的行程是在營地附近的中部，所以中午可以回去吃飯休息，避開最熱的幾個小時。可能天氣實在太熱了，我有些中暑，有一點低燒，所以特別想睡覺，拖個防潮墊到樹下小憩一會兒。天上掉下個禮物，一個漂亮的鳥窩，珍藏著。最後真的被我帶回了家。
白天終於能把我們的營地看個清楚。營地比較簡陋，淋浴房和洗漱池都是擺設，已經停用很久的樣子。只有餐廳旁邊一個碩大的黑桶（大概直徑2米，高4、5米）可以放水。大家的洗漱和大廚們的洗刷都在這裡完成。
攝影狂人看到動物就瘋狂拍攝，明顯感覺電池不夠用了，必須充電。我們的營地艱苦，沒有電源，只能到最近的SERONERA LODGE去充。所以下午繼續safari前先去酒店。這個酒店給我們留下非常美好的回憶，雖然一次充一塊電池需要2美金。此後的兩天裡，我們四次來到酒店，每次都有特別的驚喜。酒店本身很漂亮很豪華，房間都有落地玻璃窗，可以足不出戶看動物。每天晚上在著名的岩石餐廳有免費歌舞表演。最重要的是，因為酒店建在岩石之上，這裡除了是游客的最愛，也是動物們的最愛。附近總能看到長頸鹿、猴子、狒狒、黑斑羚等動物。走進酒店，我們第一次看到一種類似兔子大小，灰色皮毛，臉帶微笑的小可愛——蹄兔（HYRAX）。他們太小，本來我們幾乎沒有注意到。但突然一陣降雨，大批的蹄兔往酒店裡跑，我們興奮得呀呀亂叫。他們在酒店不用任何顧忌，這裡就是他們的家，想呆哪裡都可以。
下午的safari印像最深的是水牛。第一次看到大規模的水牛群。最初的時候我們離牛群很遠，我們跟Deo提出想近距離觀看。眼看著車離牛群越來越遠我們心灰意冷之時，Deo突然一個轉彎來到一條小路。幸虧我們的陸地巡洋艦是四驅的越野好手，這條小路有個大泥潭，我們一下子陷進去時我的心裡直叫完蛋，Deo幾下操作我們終於爬了出來，這條路直通牛群的核心。非常欽佩Deo，塞倫蓋提只有幾個石樁標明東西南北和酒店營地，路都是沒有任何標示的。但Deo心中有地圖，他熟悉這裡每一條道路，知道什麼地方該怎麼走。我們來到了水牛群的中間，周圍好些水牛虎視眈眈的看著我們。Deo說我們在車裡沒有危險，但如果一旦開門下車，水牛感覺自己受到威脅，會發起進攻的。水牛是非洲的五大猛獸之一，他們凶猛起來連獅子都有所不及。
不過水牛長得太像牛魔王，模樣醜陋，還散發難聞的味道。我們心裡所向往的，還是獅子和獵豹。Deo知道游客的心思，他帶著我們在公園裡四處奔跑。塞倫蓋提中部有很多小的石頭山，據說獅子和獵豹喜歡居住在石頭山裡。Deo瘋狂搜尋一座座山，眼看著都日落了還不死心，直到天黑才回到營地。
一天跑下來，切身感受到塞倫蓋提的廣闊。盡管我們平時電視雜志裡看到的動物大多出自塞倫蓋提，但沒有個十天半個月，根本不可能看到那麼多。
為了消除中暑症狀，我一個下午都在不停喝水，感覺自己已經快成為一頭水牛了。但低燒沒有好轉，晚上早早睡覺。
Day 3 （3月8日）GOL
為了達成看五大猛獸的目的，今天安排去GOL草原，位於塞倫蓋提的東南部。老外很死板，不能直接從中部開到西南部，必須先回到南部的大門，再開往GOL。
先去SERONERA拿電池，再一次遇到驚喜。一群貓鼬（MONGOOSE）在門口排隊而過。他們跟《獅子王》裡的丁滿是一個家族，但稍微有些區別，身上有很多條紋。一大群的貓鼬嘩啦啦從車邊跑過一段路，集體起立，雙爪騰空，四周看看，確認安全了，再嘩啦啦移動幾米，然後再站起來看看，像動畫片裡的動作，看得大家哈哈大笑。
路上想上廁所，但根據規定又不能隨便下車，所幸附近有個塞倫蓋提的小機場，正好參觀一下。然後又花了很長時間來到大門口，這一段路照例還是看不見什麼動物。
GOL就不同了。剛進入GOL沒多久，右邊遠處出現幾個黑點，還有一輛車。玩了一天的safari，我們也練出了火眼金睛和找動物的技巧。如果有車停著不動，就肯定有情況。通過望遠鏡我們看到，三只獅子正在狩獵。可是Deo說我們不可以過去，因為沒有行車線路。一般游客的車只能在有行車線路的地方行駛，不可隨意進入草原。而停在三只獅子旁邊的車很有可能是經過特別批准的，例如《國家地理》的工作人員。
無奈繼續向前，前面一座石頭山停了好幾輛車，果然有獅子，不過是呼呼大睡的獅子。一只母獅橫臥在山頂，一只公獅四仰八叉的躺在半山腰。我們耐心等候了好長時間，周圍的車走一批又來一批，大家把山團團圍住，人聲鼎沸，但獅子就是無動於衷，仍然睡覺。我們只好郁悶地離開。
大家都很沮喪，在車裡一言不發，這也算看到猛獸？突然Deo加快車速離開行車線路衝向草原，還不時回頭跟我說：“動作快一點，拍完就走。”我正納悶，猛地發現兩只公獅出現在我們眼皮底下，正在啃一頭鮮血淋漓的角馬！第一次那麼近距離的看獅子，心怦怦亂跳，拿照相機的手都在不住顫抖。一頭公獅已經吃完，正在休息。一頭正啃的津津有味，無視我們的闖入。這一切都發生在距離我們汽車一米遠的地方。
真的很感謝Deo，更加佩服他的眼神。車重新駛回行車線路，回頭望過去，我看到的只是茂密的草叢，沒有多年的safari經驗根本不可能發現有兩頭獅子。Deo可能早就感受到我們的沮喪心情，所以冒著被罰款的危險帶我們衝進了草原。
路上發現一只孤零零的小角馬，眼神呆呆的看著我們，Deo說可能是與母親走散的。環顧四周，沒有一只角馬的身影。我們替小家伙擔心起來，周圍可是有好幾只獅子啊！我們動了惻隱之心，商量著把小角馬裝到車裡，送到角馬群裡去。但Deo說不可以。在國家公園，我們只是游客，不能喂食動物，不能打擾動物，更不能去影響動物的自然發展。人類總是有一顆憐憫的心，會自然而然的關心弱小。但我們不能用人的價值觀去評判食肉動物的價值觀，他們所做的也是為了生存。一個和諧的大自然，不僅只有新的生命，還有死亡。估計這只小角馬活不過今晚。
GOL精彩的一面漸漸展開。看見茹毛飲血不久，前方又發現一只母獅。母獅剛剛狩獵成功，嘴裡叼著一只小角馬。好幾輛車圍在母獅四周，母獅比較緊張，擔心到手的獵物被搶，死死叼著沉重的獵物不松口。剛才肯定有一番很激烈的追擊，母獅到現在還沒有緩過來。覺得四周比較安全了，放下角馬大口喘氣，再趕緊把獵物叼緊。獅群有非常明確的分工合作。狩獵通常由母獅完成，而公獅則是協助母獅捕獵的助手。雖然沒有看到真正的狩獵場面，但能看到狩獵成功已經很不容易了。要知道，母獅四次出手中，最多只有成功一次的可能。
緊接著我們又在一座石頭山發現一只母獵豹帶著小獵豹。其實我們剛開始什麼都沒看見，石頭山上枝繁葉茂。經過Deo指點，通過照相機鏡頭，我們才找到了母獵豹的臉。獵豹和花豹的區別在於臉上的淚腺。獵豹臉上有明顯的黑淚腺，是專為奔跑所設計的。花豹沒有。但是五大猛獸裡包含花豹而不是獵豹。因為獵豹只是奔跑速度較快，而花豹有力氣把獵到的羚羊、角馬等獵物拖到高高的樹枝上。至於小獵豹，我們壓根沒看見，只是聽到嗷嗷的叫聲。
中午在一座石頭山停車吃飯。這裡估計是集中吃飯點，比較安全。膽子大的老外都爬到山上去吃了。我們的Deo則一如既往的謹慎，已經有人吃飯的情況下，他還繞著石頭山慢慢開了一圈，以確認沒有危險。吃飯的時候跟Deo閑聊。說起他的三個孩子，Deo一臉的幸福狀。後來他又提及一個參觀土著項目，大家很感興趣。於是我們把原定的塞倫蓋提四天safari縮短為三天，多出的一天在恩格魯之後去參觀土著部落。
下午繼續safari。繞過一座石頭山，我們簡直不敢相信眼前所見到的景像。整整360度的草原上，密密麻麻站滿了角馬，一眼望不到頭，要數數更是不可能的任務。這是多麼龐大的一支隊伍啊！如果遇上大遷徙的季節，場面一定非常壯觀！
之後又看到過一只獵豹，但可能正值下午烈日當頭，它很快就趴下來淹沒在草叢裡了。天氣越來越熱，動物們都藏起來了。我們在車裡打著盹離開了GOL。
回到SERONERA附近，又發現了花豹的蹤影。真佩服第一個發現這只花豹的人，我們在Deo的指引下，費好大力氣用照相機的鏡頭找到花豹的所在，它在離馬路有一百米開外的一棵大樹的分支上，樹上還有它獵到的一只羚羊。之所以這麼遠都能確定這是一只花豹，因為獵豹是不會上樹的。剛開始它還背對我們坐著，只能望其項背。還好花豹給足有耐心的人面子，轉過頭來讓我們看到了真面目。
再折到SERONERA酒店充電。今天那麼精彩，電池消耗量自然巨大。這次看到的是一群猴子，還有母子。驚喜隨之而來，它們突然三步兩步從開著的車頂闖進了我們的汽車！！！Deo趕緊上前驅趕，猴子們受驚嚇從我們身邊逃走。上車一看，我包裡的牛肉干散落在車椅上，他們可真夠聰明的。車窗上留下了一個大腳印。猴子是平腳的，嘻嘻。
我們提出要找一棵碩大的孤立金合歡樹，想拍理想中的日落。但天公還是不作美，雲層太厚，畢竟雨季就在眼前了。沒有美麗的晚霞，大家打算打道回府，但Deo經過營地卻沒有回去，繼續往前開。原來他接到別的司機消息，又發現一只花豹。
這只花豹更加隱蔽了，無論Deo怎麼比劃，我們還是沒找到。我干脆把筆記本遞上，讓Deo把位置畫出來。除了我們，旁邊還有十幾輛車的人們，大家都睜大眼睛往同一個方向看去，但什麼也看不見。就像我們下午看到的獵豹，它的確存在，但稍微一個轉身或者趴下，就完全隱藏在樹林中了。這也是動物天生具有的生存本領。
花豹沒看到，看到老朋友了！我們登山時遇到的好朋友ROBERT在另一輛車上衝我們打招呼，我們又碰面了。他們加拿大團在我們後面一天衝頂，22人分7組全部成功，非常佩服！
車到營地，Deo告訴我們他今天非常高興。作為一個專業向導，今天帶領我們看到了五大猛獸的四種，還有獵豹。他坦承昨天他心情糟糕，因為看到的動物不多。
由衷地感謝敬業的Deo！
營地簡陋，沒有地方洗澡。我持續低燒，不敢洗澡。老公覺得自己已經臭不可聞了，實在無法忍受，於是找大廚借盆衝涼。大廚很負責，在廚房裡找了最干淨的一個盆，用肥皂反復洗了若干遍，再找了些熱水。老公借著月光在車後衝涼，隱約看到盆裡飄著的油花和菜葉，但他已經滿足了。
Day 4 （3月9日） LOBO，LOBO—恩格魯恩格魯
我的低燒症狀似乎已經消退，今天起了大早，想看塞倫蓋提的日出。
Deo先帶我們去昨天傍晚看到花豹的地方，希望再一次遇上它。路上眼看著火紅的太陽即將躍出地平線，趕緊叫Deo把車停在一棵大金合歡樹旁邊。我們終於完整地欣賞了非洲的日出。
又去SERONERA拿電池。一群公的黑斑羚在路上角鬥。羚羊是公是母很好分辨。公的頭上長角，母的沒有。通常黑斑羚分為兩種組別。一種是一只公羊帶一群母羊，典型的一夫多妻。而剩下的公羊為一組，他們是角鬥的失敗者，所以需要勤加練習。每隔一段時間去挑戰擁有眾多妻子的公羊，勝利者擁有這些母羊，而失敗者回到公羊群裡繼續練習。
今天主要目的是去北面的LOBO地區看河馬和鱷魚。一路看去不見太多特別的動物。途中看到空中的熱氣球。塞倫蓋提提供熱氣球看動物的項目，早上六點出發，還送一頓豐富的早餐，價格比較辣手，要200多美金，我們不考慮。
通過短消息聯系了國內的丁小姐，把我們的機票改簽為21號出發。丁小姐說改簽費在登機的時候支付。我們最終決定采用馮玉的建議，乘坐普通大巴去蒙巴薩，所以整個行程要推遲一天。
在一個水潭發現幾只河馬，對面岸上還有幾只在奔跑，幾乎無法拍照。我們以為河馬就這些了。別看河馬重達幾噸，跑起來還是很輕巧的模樣。河馬白天大部分時間都泡在水裡，如果在岸上呆的太久，皮膚會被烈日曬裂，露出血肉。河馬主要還是生活在水中，包括交配、生產都是在水中完成。只有到了晚上，他們會上岸活動。
車行一個小時，來到一處空地，已經有好幾輛車停著。Deo說這裡可以下車參觀河馬，穿過右邊的小樹叢就到。這可是難得的下車參觀啊！三人往右邊樹叢裡走，突然樹叢裡發出唏唏窣窣的聲音，感覺一個物體朝我們的方向衝過來，三人頓時驚呼！對方也嚇一大跳！定睛一看，雙方哈哈大笑，是一個向導。大家都太緊張。
看到這裡的河馬，第一個念頭就是可以把剛才水潭河馬的照片和記憶統統刪除了。這是一個湖泊，裡面藏有近200只大小河馬！是塞倫蓋提河馬的集中地。河馬體型龐大，重量以噸計算，剛生下來的河馬就重達45公斤！但他們隱藏在水裡的時候，只能看到鼻孔和可以360度打轉的小耳朵了。時不時有些河馬會站起來，原地打轉的便便，有些河馬仰頭噴個水柱。還有些可能因為地盤問題或求偶競爭，互相扭打起來。河馬打架不用手，手實在太短。用他們超級無敵大嘴巴，一口下去，水花四濺。最好玩的莫過於翻肚皮，睡覺也需要翻身嘛，可以翻翻肚皮，繼續再睡。河馬背上的皮膚顏色較黑，但翻過來的肚皮就是肉肉的顏色，粉嫩粉嫩。還有一些小河馬緊緊靠在媽媽身邊，耳朵附近被太陽曬得紅紅的。
看河馬看了個飽，轉身往樹叢裡走。突然加拿大團的一個女士叫住我們，順著她的手指方向，一頭河馬正露出水面張開大嘴，老公趕緊用相機記錄下珍貴一瞬。剛才看了那麼半天，都沒有哪只河馬正對著我們張大嘴呢。
回來的路上是一段可怕的經歷。這一帶是采采蠅（TZE FLY）的密集地帶。無數的采采蠅通過開著的車頂進入車內。采采蠅比蚊子凶狠百倍，咬人很痛，就像是有人抓住你的手臂狠命張口咬上一口的感覺，而且馬上會出現紅點。而且隔著厚衣服也能咬！我們不停的用衣服拍打，但無濟於事，采采蠅根本拍不死。我們只盼快點逃離這個鬼地方！
Deo領我們來到塞倫蓋提的最後一個參觀項目—游客中心。順著游客中心的指引，可以看到公園的介紹，各種動植物的介紹。也看到了剛才騷擾我們的采采蠅介紹。如果被采采蠅叮的次數過多，會引發昏睡症！這裡還有一幅有趣的圖畫，記錄了塞倫蓋提的工作人員需要做多少工作來維護公園，很有意思。我們還在留言本上寫下了我們對塞倫蓋提的感受，用的是中文。
沿樓梯往游客中心大門走，突然一只狒狒從天而降，從頭上躍過。樹叢裡又鑽出一只。哦，不是，是個管理員，手上還拿著個彈皮弓！估計中心怕狒狒會驚嚇到游客，想把它趕走。可狒狒智商高著呢，不是這麼容易就範的。等我們上車的時候，還看見他逍遙自在地坐在石頭山頂。
中午回營地休息撤營，下午兩點出發去恩格魯。一路還是斑馬、角馬、黑斑羚、長頸鹿和馬賽人相隨。斑馬很有意思，不停的點頭，跟中邪一樣。路上灰塵很大，我們的車頂還開著，還沒看到土人，我們三個已經成土人了。
傍晚時分來到了恩格魯的SIMBA A營地。營地裡已經有幾十輛車和幾十個帳篷了。相比塞倫蓋提的PUBLIC營地，這個辛巴營地好多了。景色超贊，有一棵夢想中的大大大樹；營地位於火山口的邊沿，走到邊上，往下就能看到火山口形成的盆地，也就是我們明天要去的恩格魯；設施齊備，除了廚房餐廳，還有浴室呢，浴室還有熱水！而且這裡能充電！本想浪漫一下，把帳篷扎在大樹下面。但看看天空，不時有閃電劃過，還是安全點為妙。今天的帳篷搭得很快，熟能生巧嘛。Deo讓我們把所有吃的東西全放車上，防止晚上有野豬來襲擊帳篷。
趁大隊人馬都在吃飯，趕緊輪流洗個舒服的熱水澡。餐廳鬧哄哄的，上百個老外，抽煙打牌喝酒聊天。只有我們三個是亞洲人。接線板在這裡發揮作用了。餐廳只有一個插座，通過花色各樣的接法，密密麻麻插滿了手機、電板、照相機、攝錄機，讓人嘆為觀止。
Day 5 （3月10日） 恩格魯，恩格魯—陳陳村營地（CHEM CHEM）
恩格魯恩格魯介紹：Ngorongoro 保護區占地8,288 平方公裡，但焦點都集中在那面積 260 平方公裡，深 600 多米的死火山口。恩格魯-恩格魯火山口公園是一片非常獨特的自然保護區，方圓一百多平方公裡的火山口內集中了草原、森林、丘陵、湖泊、沼澤等各種生態地貌，不斷吸引火山口外的動物來此定居，逐漸形成了一個獨立的生態鏈系統。火山口內幾乎囊括了外面所有的動物品種，唯一缺少的是長頸鹿，據說是因為山口的路太險，長頸鹿身形高大，無法下至谷底。Ngorongoro 保護區最突出的大火山口，直徑 16-19 公裡，海拔 1,600 多米，四周被 400-610 米高的陡峭山坡所包圍，火山口西南面有一個很大的堿性湖 Lake Magadi。Lake Magadi 時常可看到大群紅鶴 (flammingo)。來此最希望看到黑犀牛。下了一個晚上的雨，早上起來天氣很冷，我把抓絨都穿上了。抬頭看天，烏雲密布，感覺今天的safari是完了。
車到火山口，已經雨止轉晴。從火山口往下看，山底像一個盆，可以看到湖、草地和樹林，但看不見動物，心裡很擔心今天的收獲有多少。
隨著海拔下降700米，來到山底，我的疑慮就完全打消了。沿路下來看到了小型羚羊、蜜獾（HONEY BADGER）。湖邊有各種鳥類，鬣狗在洗澡，河馬在散步。
竟然有一對獵豹夫妻走在我們前行的路上！他們大概是剛吃完早飯，到河邊洗漱一下，現在往回走。母獵豹懷孕了，肚子老大的。Deo說看情形再過三四天她就要生了。夫妻倆很恩愛，母獵豹身子重，一路走走停停，時常趴下來休息。公獵豹始終在其左右，看母獵豹趴下，就坐在旁邊警惕的看著四周。母獵豹起身往前走，他也跟在後面。場面很是溫馨。我們一路追隨他們拍了很多照片，直到沒有路了，才目送他們離開。
路邊遠處一群鬣狗在吃一具屍體，估計就是獵豹夫妻留下的。一大群鬣狗圍在屍體旁啃噬，吃飽的則走向湖邊去洗洗沾滿血跡的毛，也就是我們之前看到的鬣狗。
繼而又看到了羚羊、大像、斑馬、獵豹等等。還有漂亮的珍珠雞，烏干達的國鳥。頭頂鳳冠，像國內的丹頂鶴，但顏色更多彩一些。
Deo把車開進了角馬和斑馬的陣營裡。雖然這兩種動物已經多次看到，但完全融入他們還是第一次。角馬比較單調，除了角鬥，基本都是或站或立的休息。不過盡管休息，他們也不會放松警惕。因為附近有獵豹和獅子等猛獸，角馬自發成立了警衛部隊，三三兩兩的站在角馬群的外圍看守，非常警覺地看著周圍的情況。這些警衛圍成一個大圈，大部分的角馬都在這個圈裡放心的休息。所以我們也找到了發現猛獸的好辦法，如果看到有警衛似的角馬，附近就一定有猛獸出沒。
斑馬很有意思。他們是很有紀律的隊伍，走路的時候總是排成一條直線，一匹接一匹，首尾相連。隊伍裡有小斑馬，小斑馬不是黑白的，是棕色的。隨著年齡增長，棕色的毛發會漸漸蛻變成黑白色。隊伍裡還有很多孕婦，肚子大的像橡木桶。更多的是成年斑馬。成年斑馬很喜歡打情罵俏。比如這兩只剛好上，在一起竊竊私語，你濃我濃。另外一只橫插進去，立馬引起一場打鬥，用嘴咬，用腳踢，上演全武行。斑馬的黑白條紋至今仍是個謎，最早的說法是一種偽裝，讓獅子獵豹等看不清，混淆視線。後來又說這是斑馬間互相識別的辦法，因為每匹斑馬的條紋都是不一樣的。最新的說法是黑白色可以有效趨避采采蠅，因為這兩種顏色相隔，采采蠅從來不叮斑馬。
接下來看到當天最精彩的部分—獅子交配。我們的車到達時，正碰上一只公獅騎到母獅身上交配，幾十秒就結束。我們來之前還是做足了功課，對動物有一定了解。到了交配季節，母獅會狩獵大量的獵物給公獅食用，在後來的7天裡，他們不吃不喝，一心一意進行交配。每次時間只有30秒，每次間隔30分鐘。所以我們不急於離開，而是停下車來等待下一幕的上演。男女主角都累了，躺在草地裡休息。離我們更近的地方還有一只公獅，他必須耐心等待前面一只公獅結束，才能輪到他。我們自然把視線對准了他。別看雄獅平時披著一頭飄逸的金發，威風凜凜，睡覺的時候完全是卡通片裡的形像，威風之名蕩然無存。他四仰八叉的躺在草地上，露出白花花的肚皮，四肢無力的耷拉著，像極了我家伯尼三筒睡覺的模樣。這時候一點都不感覺眼前是凶猛的獅子，而是可愛的小狗。過了半小時，果然母獅起身，公獅很識趣的馬上迎合過來，又上演一遍我們開始看到的一幕。
看完特別演出，我們往動物稀少的方向開去。翻過一處山丘，眼前出現一幅美景：湖泊，大樹，草地。理想的午飯場所。湖裡很多河馬，而且很喜歡張開大嘴，容易抓拍。Deo提醒我們當心小鳥。果然，等我們把午餐盒攤開，大量小鳥湧來，膽子一個比一個大，都有直接上來搶的架勢。最終我們妥協，躲回車裡吃飯。
在湖邊遇到兩個中國人，這是我們來非洲之後第一次也是唯一一次遇上中國游客。他們是在肯尼亞工作的，這次借開會的機會來坦桑尼亞旅游。
吃完午飯離開，路上又遇見獅群。有五只母獅在我們左邊，更遠處還有至少三只獅子。後邊有車陸續跟上參觀。一輛車往前開了幾步，正好停在了母獅的行走路線上。五只母獅裡的兩只膽大的朝我們走來。天氣實在太熱，她們也想找個陰涼處避避。一只徑直走到前車旁邊，索性直接躺在了車的後方。車上是一個老頭，估計很緊張，但他看不到獅子。我們就不停地告訴他在左邊在右邊。母獅感覺躺得不舒服，又起身繞著車轉，繼續找陰涼地。她身體比較大，光躺在車後方或者側面還是躲不了太陽，於是她拼命往車底下鑽，找到舒服的地方就停下來。我們擔心獅子會不會一直這麼躺下去，這輛車豈不是不能動彈了？Deo說一旦汽車發動，獅子會主動離開的。
離開淘氣的獅子，我們又目睹了水牛洗澡。確切地說，水牛那不是洗澡，就是在泥裡打滾。更有甚者，在公共洗澡池裡尿尿，怪不得水牛總是髒髒臭臭的。
看獅子和獵豹的願望已經大大滿足了，五大猛獸裡還獨缺黑犀牛的身影。Deo很敬業，promise is a promise。我們終於在湖邊看到了黑犀牛，盡管比較遠。今天才知道，原來黑犀牛不一定是黑的，而白犀牛不一定是白的。我們所見的黑犀牛就是灰色的。那為何斷定這一定是黑犀牛呢？Deo把他的動物寶典搬出來指給我們看，黑犀牛的嘴是尖的，而白犀牛的嘴是扁的。又長知識了。別看犀牛呆呆笨笨的樣子，他們可在這個地球上生存了幾百萬年，是活化石。但近年來由於盜獵者肆意殺戮犀牛來奪取犀牛角，犀牛的數量已經急劇下降了。按照這個趨勢下去，犀牛將和恐龍一樣，成為我們的回憶。
因為國家公園是以24小時計費的，我們必須在下午4點鐘離開公園的大門，否則就會多收一天的門票費。但Deo為了讓我們盡興，已經推遲了很多時間，現在時間很緊張。雖然我們對恩格魯非常留戀，雖然我們可以反悔說不去土著部落，但游客與司機的關系始終是比較微妙的。Deo用行動告訴我們他盡量滿足了我們的願望，那我們也應該盡量去配合他。一路上大家都相處的非常好，我們不想出現不愉快地場面。
於是我們加速離開恩格魯。車沿著山路漸漸往上，我不時回頭看看這片神奇的土地。這裡真的是動物們的天堂，一個非常奇妙的地方，它濃縮了一個完整的動物世界。單說看動物的話，在恩格魯看到的絕對比在塞倫蓋提看到的多，看到的密集，而且看得容易。但恩格魯更像是一個動物園，塞倫蓋提則是真正的自由天地。360度的角馬只有在那片廣闊的天地才能看見。這兩種不同的國家公園我們都來過了，非常地幸運！
趕回營地，大廚已經准備停當，帳篷也都拆了。趕緊裝車趕路。趕到門口是4點20，沒有什麼人來盤問，Deo在門口登記完就出來了。他沒被罰款，我們也松一口氣。
一路回到來時的高速公路，加滿油，往今天的目的地—土人部落前進。車拐進左側一個路口，開始了崎嶇不平的山路。既然是去看土著，地方肯定比較荒涼。開了約摸兩個小時，等老公把我推醒，已經到營地了。一般的旅游線路都比較緊，沒有多余的時間，所以來這個地方的人很少，今天這裡只有我們。但東非的旅游做得很好，營地建在陳陳村旁邊，有廁所、廚房、餐廳這些設施。當地人知道今天有游客來，早早就開始布置了。沒過多久，自來水也放過來了。今天終於滿足了大樹下宿營的願望，是婚紗照裡通常出現的那種碧綠的大樹。大廚還多了一個下手，自己輕松很多。
很快就日落了，今天的日落很漂亮，可惜視野不夠寬廣，只能拍些風景照。Deo介紹明天的向導Issa給我們認識。因為明天所要參觀的兩個土著使用的是另一種語言，不是斯瓦西裡語，而Issa通曉英語、斯瓦西裡語和這兩個土著的語言。老公跟Issa回陳陳村充電。我們坐在餐廳等晚飯。
今夜的星空也很漂亮，我們出來看星星，正眯著眼找星座。突然發現帳篷附近有亮光在閃爍，我倆很緊張，正想問大廚，老公和Deo回來了。那個亮光也朝我們走過來。原來這是管理者擔心我們的安全，安排了一個守衛，每半小時巡邏一次。想的真是周到啊！
今晚又下雨了。
Day 6 （3月11日） 陳陳村土著部落 陳陳村—Manyara鎮
早上先跟Issa去Bushman的部落參加狩獵。
聽Issa介紹，這個部落一共有1000多人，他們完全靠狩獵采果為生，不用錢，不用外界的物資，獵到什麼吃什麼，是最原始的一種民族，比馬賽人落後很多。
我們今天去拜訪的地方有三間房，幾十個人。因為事先通知過，所以男人都穿了褲子和獸皮的衣服，女人在身上裹了塊布。說是房子，更確切地說就是茅草搭的簡易小屋。據說旱季的時候他們都直接住露天，雨季才住進茅草屋裡。壯年男人們都外出狩獵去了，茅屋外坐著女人和小孩。小孩子們都特別害羞，不敢抬眼看我們。幾個年輕男孩由一個成年男人帶領，在准備弓箭，帶我們去狩獵。
我今天扮演聖誕老人的角色，所到之處就開始發糖果和小禮品，很受大家的歡迎，這種感覺真好，哈哈。小孩子們吃到糖果，也不那麼拘謹了。
我們跟著熱身了一下箭法就出發。好幾天沒走過路了，一下子還跟不上他們的速度，只能盡量跟在後面喘氣。因為帶游客的關系，狩獵具有表演性質，不可能去獵殺羚羊這類動物，只能以鳥為主。
他們動作都很敏捷，在樹林裡來回穿梭，尋找鳥、鴿子和老鼠這些。不知道是鳥太靈活，還是年輕人欠火候，起初的1個小時裡都沒什麼成果。倒是有個男孩發現一個樹干上有個大洞，用箭插下去，抓獲兩只幼鳥。他很高興，今天的小點心有了。但我們看著無辜的小鳥有點心痛，它已經被箭刺傷，不能救活了。
兩個女生實在跟不上狩獵的速度，只能和向導走在後面，看看花花草草。很多樹上的葉子都長有刺，可以避免被動物吃掉，這樣能更好地生存。還有一種漂亮的果子，長得像奇異果，但向導說很酸，沒法吃。
我們也分配到一把弓箭和幾根木箭，但我們不敢用，就算用我們也是獵不到什麼的。而向導是不可狩獵的。國家有規定，只有Bushman才可以任意狩獵，向導他們一般百姓狩獵就是違法的。
老公一路舉著照相機跟著我們公認長得最好看的一個小伙子，他不僅長得好看，狩獵技術也是最高超的。據老公說，小伙子走到一個灌木叢前，舉箭就射，只聽到灌木叢裡發出吱吱的聲音，把箭抽出來，上面竟然有一只老鼠！小伙子把老鼠別在腰間，接續下一個目標。
兩個小時後，我們原路返回。經過一條河流，河水是泥土的黃色，但對於Bushman來說，這就是他們的水源。狩獵一個上午渴了，他們都趴在河邊直接喝水！
找到一片空地，Bushman把戰利品拿出來，一共有2只大鳥，2只小鳥和1只老鼠。最帥的小伙子用刀把一個樹枝掏出一個洞，把刀放在最下面，拿一根棍子插在樹枝的洞上開始鑽木取火。另一些人找了干燥的牛糞和草，把鑽出來的灰倒在草和牛糞上，吹一吹，甩一甩，有煙冒出來了，生火成功。接下來就是拔鳥毛，再放到火上烤。大致烤一下就把內髒取出來繼續烤。他們不分什麼東西是誰獵到的，所有的東西都是大家共享。大家開始一起吃烤肉，我們站在旁邊看。突然最帥的小伙子站起來，割下一塊鳥肉遞給我，我當時腦子裡一片空白。吃還是不吃？先笑著用手拿下吧，最起碼的禮貌應該有。接著他又分了肉給老公。看見老公吃下去了，我也硬著頭皮把肉塞進嘴裡。這味道嘛，是沒有的，因為沒有調料。肉質的感覺就像雞肉，還比較嫩。
現在車已經可以通到Bushman住的地方，他們也看到那麼多現代文明人的生活方式，不知道他們的這種原始還能維持多久。
接著Issa帶我們來到另一個叫Datoga的部落。他們和馬賽族人生活方式比較相近。族長已經80多歲了，令人吃驚的是他有10個老婆，最小的才28歲。娶老婆其實是身份的像征，就好像你有多少頭牛一樣，簡單，容易比較；當然這些老婆生活在一起，還是非常和諧的，因為她們為能夠加入大家庭感到自豪。據說因為馬賽人自認為所有的牛都是上帝賞賜給他們的生活必需品，因此在爭奪牛的過程中，該部落和馬賽人部落戰爭不斷，而最終Datoga則被逼離開家園，到此隱居。整個家族以畜牧為生，生活方式單純。
我們的到來受到大家的熱烈歡迎。這裡的小孩子非常喜歡握手，幾十個小孩子不停的要與我們握手。雖然他們不像馬賽人那樣拜金，但每當我伸手去包裡拿東西的時候，大人小孩的眼睛都亮了。不過他們也很禮貌，對我們送東西表示感謝，而且不會主動伸手討要。大老婆很熱情，帶我們參觀他們的房間，教我們怎麼磨玉米粉，還帶領全家給我們表演歌舞和跳高。他們和馬賽人一樣，相信跳的越高，就越能夠接近天堂。
小孩子們對吃糖和拍照都很感興趣，高興地跑來跑去。特別是一個小孩子，明明嘴裡含著一顆，手上拽著兩三顆，還把小手伸給我，我當然不好意思拒絕。這一家大大小小的孩子加起來有近20個，個個都破衣爛衫，看著很是讓人心痛。真心建議以後來非洲的朋友，可以考慮帶些小孩的衣服過來送給他們，這比給糖果好多了。
Issa又帶我們參觀了村裡的鐵匠鋪。他們的首飾和日常用的工具都是這裡做的，很簡陋的一個作坊。
中午在營地吃完午飯，開車回到Manyara鎮。今天住在鎮上的wild fig lodge，條件自然比住帳篷好。大家輪流洗澡，我去借個盆洗衣服。碰到一個叫Simba的小伙子，開價5000坦桑尼亞先令洗7件衣服，最後以7000洗12件衣服成交。他很開心地去買洗衣粉了，我們也樂得休息一下。
有人洗衣服，我們多出來的時間就到對面的市場裡逛逛。工藝品開價都很高，倒是買了幾件可愛的斑馬T恤。前胸是斑馬的頭和身體，後背是斑馬的屁股。
實在受不了當地人的熱情，還有工藝品店攤主的猛烈攻勢，我們趕緊撤回酒店。酒店旁邊有很多人圍觀，是一場足球賽。一直到晚上天黑，這群人才散掉，足球不愧是非洲的第一運動。
酒店有餐廳，值得一提的是，餐廳裡懸掛著很大一幅四五十年代中國蘇州的風景畫。我們告訴Deo，這就是美麗的中國。
晚上又是幾場雷陣雨。
Day 7 （3月12日） Manyara鎮—Natron湖
Lake Natron鹽湖介紹位於肯尼亞和坦桑尼亞邊境，在東非大裂谷沿線上，位於活躍的Ol Donyo Lengai倫蓋依火山上帝之山（2878米）底部。湖周邊區域經常被形容是荒無人煙，月球般美麗。湖較淺，不足3米，湖面色彩很具有代表性，因為干季時，水分蒸發，鹽度增加，很多喜鹽生物生長，比如細菌、藍綠色植物等，藍綠色細菌中的紅色色素使得開闊湖面呈現深紅色，使得淺湖面呈現橙黃色。此湖也是幾百萬幼小火烈鳥飼養基地；火烈鳥依靠一種藍綠色的藻類Spirulina為生；隨著鹽堿化程度增加，鳥巢越來越多。而且因為湖邊腐蝕性的地理環境造就了天然的防御工事，使得食肉動物遠離。這種環境下還生存著一種名為tilapia羅非魚的魚種。九點出發去Natron湖，我們坦桑尼亞safari的最後一站。沿路看到很多小山一樣的白蟻巢穴、老鷹、長頸鹿、羚羊、斑馬，看得太多，也不需要停留拍照了。11點40分，Deo停車說吃午飯。下車後，他帶我們往車右邊走，腳下出現一個巨大的坑，很像迷你版的恩格魯火山盆地。Deo說馬賽人稱之為“cave of god”，因為裡面土壤肥沃，種了很多農作物。這個名字也與倫蓋依火山的別號“上帝之山”遙相呼應。
繼續前行一個小時，這段路非常難走，還在修路，Deo都走錯一段。來到營地，只有一個帳篷。設施還算好，有衝涼的地方。風景也不錯，緊挨著小河，可以聽到潺潺的流水聲。
三點出發去Natron湖看火烈鳥。根據公園規定，必須配備一名向導。車行20分鐘就來到湖邊，接下來就是跟向導徒步走。很多地方的土是滑軟的，可能湖水在漲潮的時候可以淹沒大片的陸地，走的時候要當心。地上全是各種鳥類的爪印，還有很多火烈鳥的羽毛，我一路撿了很多夾在筆記本裡。
大的湖還沒到，先看到一個很小的水潭。裡面站立了很多火烈鳥的幼鳥，純白色。其實火烈鳥本身是白色的，因為長期食用大量藻類，羽毛才變紅。
湖裡的火烈鳥並不是很多，而且大鳥總是很容易受驚嚇。我們明明朝著火烈鳥的方向走去，他們的移動速度比我們還快，迅速向兩邊散開。等我們走到湖邊，我們面前已經沒有什麼了。這時候就痛恨自己為什麼沒有400的長焦鏡頭。
還好湖邊有小山，我們把自己藏在山腳下，漸漸地，鳥兒們又回來了。因為火烈鳥要吃的食物都湖邊，而不是湖中央。我們可以慢慢欣賞火烈鳥的表演。火烈鳥一貫以優雅的動作、婀娜的體態、修長的身材被稱為鳥類的尤物，好像天生的舞蹈演員，借著湖水的倒影，翩翩展翅起舞，看得我們如痴如醉。
傍晚回營地吃飯和准備晚上攀登倫蓋依活火山。我們是看了《人與自然》對倫蓋依活火山的介紹，對它產生了極大的興趣。倫蓋伊活火山位於肯尼亞和坦桑尼亞邊境，在東非大裂谷沿線上，是一座仍然活躍著的活火山，上一次噴發是在1993年。在當地人心目中，倫蓋伊活火山被稱作上帝之山，每年身著紅色長袍的馬賽勇士都要登上火山，為當地的神“恩蓋”獻上供品。想到能親眼目睹岩漿噴湧，心情就非常激動。
原本Livin說會在Natron配一名專業登山向導，不知何故，我們的大廚搖身一變成了傳說中的專業向導！好在我們一起登過乞力馬扎羅，大廚也表示爬過倫蓋依很多次，我們也不再多說什麼了。
吃完晚飯進帳篷休息。可能是太靠近活火山了，這裡非常的炎熱，晚上都很熱，非常難受。半夜10點起來，10點半吃完咖啡餅干出發。一刻鐘後來到倫蓋依山腳，換上登山裝備。Deo就在車裡休息，等我們下山。
Day 8 （3月13日） Natron湖
因為倫蓋依只有2878米，Deo也說五六個小時足夠。我們信心滿滿的出發，沒帶多少水和食物。一路往上，走在草叢裡，沒有寬敞的路面，登山杖使用不方便，到了灌木叢還好些。今晚登山的只有我們三個，有點孤單。我的狀態不是很好，走幾步就想停下來休息，可能是晚飯沒吃飽，有點低血糖。走了一段時間，就發現倫蓋伊和Kili完全不同。Kili走的人多，路很寬闊，而且Z字型的路線走起來較為輕松。但倫蓋伊其實沒有路，就是火山熔岩噴湧下來而形成的一條道，所以是直上直下的。大廚在我們前面不時需要判斷下一步該怎麼走。
夜黑風高，一路走啊走，好像始終看不到頂，而路卻越走越窄，越來越陡，從開始用登山杖有節奏行進，到後來干脆不用登山杖，手腳並用，像猴子一樣攀爬。行進的速度很慢，不時問問老公現在海拔多少。二三點的時候，月亮爬上來，又圓又亮，照亮了山頂，這也給了我們繼續前行的力量。好幾次老公說要不放棄吧，我知道他其實完全有能力，只是擔心我的身體。為了達成看火山熔漿的願望，我咬咬牙繼續往上爬，只知道機械的跟在大廚後面。大廚的腳踩哪裡，我們就踩哪裡。
原本所說的五六個小時是絕對不夠的。等我們距離山頂還有垂直100米距離的時候，天已經亮了。突然發現我們身處懸崖之上，也不知道怎麼就爬上來的，往後一看則是根本看不到上來的路，直接看到的竟然是2700多米的山底下。天啊！我們竟然稀裡糊塗的就“釘”在了坡度超過70度的岩石峭壁上。這時候終於明白為何要半夜爬山的原因了。晚上漆黑，我們根本不感覺有危險。而現在切切實實看清我們已經走過和還需要走的路時，冷汗從腰間直竄腦門。雖然垂直距離不過100米，但最後的這段路完全是峭壁，偶爾有幾塊突起的地方可供手抓，沒有一個小時是上不去的。我宣布放棄，同伴說留下陪我。於是老公和大廚繼續往上，我倆卡在一條石縫裡等。
從持續的運動到突然停下來，我們又處在背陽處，我們開始感覺越來越冷，渾身哆嗦，只期盼老公可以快快下來。東非大裂谷就在我們右邊，但我們已沒什麼心情去感受了。
一個多小時後，老公和大廚出現了。據老公描述，山頂的景像令人聯想起月球，奇異的火山錐冒著炙熱的蒸汽，遍地都是灰白色的熔岩灰，但是卻沒有看到岩漿噴湧的情形。事後想想很後悔，早知道爬上一個火山錐說不定就可以看到，近在咫尺卻沒有嘗試，留下了遺憾。但從老公照片的情形看，倫蓋伊已經沒有以前那麼活躍了。老公照片裡，山頂以黃色的土為主，但雜志上基本全是白色的火山灰。老公特意帶了一袋火山灰下來留作紀念，還撿了幾個火山石。
俗話說上山容易下山難。這上山都這麼恐怖了，下山更是不敢想像。起初我們只能屁股著地，用手支撐，走一步挪一步。但這樣很容易帶著屁股下的大石頭往下滾，比較危險。在大廚的指引下，總算找到一條可以用腳走的路，大家互相扶持，小心翼翼的走過最艱險的一段。
但一看海拔表我就泄氣了。照這個速度走下去，天黑都不能到山腳。我們現在是又餓又渴又累，只盼著早點下山大吃大喝一番。走過最危險的山頂區，下到火山岩漿形成的沙土區。斜著走路腳很痛，而且耗時。老公發明了“滑滑梯”辦法，就是跟坐滑滑梯一樣往下滑，果然快很多。這個時候也顧不上什麼形像、衣服、褲子啦，滑！這招很奏效，速度加快很多。三個人疊在一起滑，第一個還要負責通報前方是否有大石頭或者坑。下降的倒是很快，已經可以看到遠處一個小白點了，我們的車！不過大家的褲子都破的厲害，屁股都露在外面了。
白天爬山還有一個不利因素，烈日暴曬！本來就缺水的我們，被太陽曬的完全走不動路，只能按著本能一步步往下，連塗防曬霜的力氣都沒有了。
終於在下午一點半，我們完成了痛苦的爬山歷程，爬上了汽車。大家一口氣喝了五六瓶1.5升的水，而且從那天開始就不停喝水，似乎永遠也喝不夠。
回頭往往倫蓋伊火山，只能埋怨自己傻。看看山的形狀，就是一個等邊三角形，這能不難爬嗎？心裡暗暗發誓：這輩子再也不爬山了。
回家後上網查了一下，好像國內還沒什麼人攀登過倫蓋伊火山，我們居然一不當心創造了一個第一。
今天很感謝大廚的幫助，所以給他加了30美金的小費。我們回到營地就休息，大廚還要張羅我們的午飯。今天營地多了好幾個帳篷，好多人，大家開始在樹下聊天。其中一個居然是在塞倫蓋提工作的科學家，專門研究犀牛，好生羨慕。
Deo極力推薦附近的一個瀑布，說很值得去。於是三人打起精神上車。豈料Deo說看瀑布需要走過去，大約35分鐘到。一聽要走，我立馬就不干了。一夜爬山，我們已經一瘸一拐，腳上全是傷，還走？死活不干，堅決不走。
最後還是坐車去湖邊看火烈鳥。今天湖邊的鳥比昨天還少，都提不起看的興致。撿了些火烈鳥的羽毛我們就往回走，途中竟然看到了半段彩虹，很快就消失了。
盡管今晚的天氣還是悶熱難當，但我們三個很快就睡著了。
Day 9 （3月14日） Natron湖—磨西鎮
坦桑尼亞到肯尼亞有兩個邊境。一個在阿魯沙附近，也就是我們來時經過的，印像很不好。一個在磨西附近，離我們要去的蒙巴薩也近，所以我們選擇今天回磨西。本來打算讓馮玉幫我們訂車票，但Natron湖地處兩國交界處，沒有手機信號。Deo說他帶我們去車站買票。
中午時分臨近阿魯沙，突然瞥見路邊一個漂亮的建築，名字叫cultural heritage。這不就是攻略上提及的紀念品購買處嗎？趕緊讓Deo送我們過去。商店好熱情，有裝扮成馬賽人的侍者開車門，門口有人表演歌舞，還邀請我們一起打鼓。商店的東西好的沒話說，木雕都很漂亮，還有各種琳琅滿目的紀念品。仔細看店的介紹，美國前總統克林頓都曾蒞臨參觀哦！名店就是名店，價格也不一般。在看完一圈，摸了一遍之後，我們什麼也沒買。
到了阿魯沙，先去車站。Deo詢問後回復說我們必須回磨西買車票。所以原本想在阿魯沙購物的念頭也打消了，先買車票要緊。我還給Deo出了個難題，我們的隱形眼鏡藥水提前用完了，需要買一瓶。但非洲人的視力都超極好，帶有框眼鏡的人就沒幾個，更別提隱形眼鏡了。我們去了藥方、商店、診所，最後在很多人的指引幫助下終於買到一瓶昂貴的眼藥水。不過能買到就不錯了。
回到磨西，還是先去車站。Deo真是受歡迎的人，處處有人跟他打招呼。我們順利地買到車票，價格的確在10美金左右，很便宜。我們又讓Deo推薦住宿。上次住的Key好是好，但價格有些難以承受。Deo帶我們去了水牛酒店。水牛酒店的確好，性價比非常高。三人房只要20000坦桑尼亞先令，折合人民幣200不到。房間有熱水，有電視，有蚊帳。樓下有網吧，附近有好吃的披薩。汽車站就在200米開外的地方。後來我們才發現，水牛酒店就在Kindoroko旁邊，但一個位於主干道上，一個位於小馬路上，價格相差很遠。
再坐Deo的車來到Livin辦公室。登山和safari的服務還是令我們滿意的，所以大家寒暄一番，合影留念。再坐車到熊貓餐廳解饞。這次吃了水煮牛肉、魚香肉絲和宮保雞丁。
(公獅吃羚羊)
(獵豹夫妻)
(搞笑的貓鼬)
(當地土著)
(攀登上帝之山—倫蓋伊活火山)