美國家公園游記之一
2001年8月31日星期五抵港，總計劃
晚上9點45分我們搭乘飛機從芝加哥去拉斯維加斯，於當地時間晚11時35分抵港，乘坐機場大巴黑燈瞎火地在市裡轉了老半天，最後才將我們送到了我們在網上予定的“ Wild Wild West motel”即為野野的西部汽車旅館，這是我們西部行的第一站，以“野野的西部”作為本次美國西部游的標題是再恰當不過的了。地處偏遠的汽車旅館設施一般，卻竟要68美元一晚，看來網上交易太虛無了，還是眼見為實，面對面地買賣較實在。
我們計劃從明天起用17天時間在西部五個州自駕車參觀州內的國家公園，它們依次分別是；內華達州的大盆地國家公園，亞利桑那州的大峽谷國家公園南北岸，化石森林國家公園，科羅拉多州的綠色台地國家公園，猶它州的峽谷地國家公園，岩拱國家公園，園頂礁國家公園，布萊斯峽谷國家公園，希恩國家公園以及加裡福裡亞的約塞米蒂國家公園，帝王谷，紅杉樹國家公園，共12處以及沿途的西部風光和國家旅游度假區。
正是：彈指飛抵西半球，筆頭鏡頭伴我游；
百楨圖畫萬言情，難現“野野西部”秋。
2001年9月1日 星期六拉斯維加斯至佩奇，途中游鮑威爾湖
原約定今天早上9點鐘去National租車公司取車的，陽陽今天醒得很早，我們7點半鐘就收拾好了行李，在旅館前台約了出租車將我們送到了National公司。這裡前來租車的人很多，接待廳裡幾條隊伍辦理租車業務，好不容易才輪到我們，我們在網上就確定了有關租車的車型，時間等細節，所以很快就辦妥了租車手續。租車費是200元/周。我是中國駕照作為副駕駛也可以在美國開車，只是每天要增加第三者保險費10元，車就停在車場裡一大片，起碼有好幾百輛可由自己任意挑選。我們在一處停車點看見有三輛吉普車，其中兩輛雪弗蘭，一輛五十鈴，車子都比較新，我們覺得五十鈴這輛車輪胎較好，就上了這輛車，一看裡程表才跑了1萬英裡，車裡也比較寬敞。就決定要這輛車，鑰匙就插在車上，一擰就發出均勻低沉的聲音，肯定是一輛好車！我們就駕著這輛車出了車場，先在拉斯維加斯找了一間麥當勞快餐店吃了早餐。八點鐘離開拉斯維加斯，沿著15號國家公路北行，並將車子的裡程表調零，准備統計每天走多少路，用多少油。前面一段高速公路十余英裡是在市區和近郊，因此是雙向八車道。靠近拉市90英裡範圍，公路兩旁大都為荒蕪的戈壁灘，以及一些種了牧草的草地，但都是非常貧瘠，90英裡以後，公路就開始爬坡並進入了峽谷地帶，這段大都是赤紅色的岩土，奇形怪狀，我們大約在10:30時抵達聖喬治城(St. George)，這裡距拉市115英裡。穿過了聖喬治城我們在16號出口進入9號公路再轉入59號公路及389號公路，於12:05抵達佛裡多尼亞(Fredonia)。這時裡程表讀數為188英裡。我們在一家墨西哥式餐廳就餐，等我們選擇好了菜式，侍應將菜單送進去加工再拿出來給我們享用竟花了1個多小時。等我們在佛裡多尼亞吃完午飯出來時，已經是下午1:25時了(山地時間2:05時)。出了佛裡多尼亞沿89號公路過Big water進入鮑威爾湖畔(Lake Powell)。這段路車不多陽陽交給我來開，今天這麼早起來，他開了一個上午，想歇一下。我已有近兩年沒有開車，剛上去還比較生疏，所以一直保持65英裡/小時的速度。到鮑威爾湖時間是山地時間4:00時。該湖是國家旅游休閑區。公路外面靜悄悄的，而湖邊卻居然停滿了游艇和小車以及搭建的帳篷，岸邊也是人頭湧湧，估計是利用這兩天勞動節休假來玩的人。由於太陽還老高，沒有拍幾張照片就出去了。沿89號公路於4:20抵達小城佩奇(Page)，找了家旅店住下，我們放下行李就又馬上趕回鮑威爾湖畔以及格蘭峽谷大壩(Glen Canyon Dam)的大鐵拱橋拍攝。我們一直在湖畔選擇不同的位置和角度將清澈的湖水和褐紅色的山崖在夕陽下的景致收入鏡中。
回佩奇鎮的路上，一輪皓月從東邊升起，銀色的月光撒在位於丘陵上的佩奇鎮，仿佛雪砌玉塑一般，顯得冷艷奇幻。
鮑威爾湖的格蘭峽谷大壩及其大鐵拱橋都是1957年修建的，大壩將發源於懷俄明州的科羅拉多河攔腰截斷並形成了目前的鮑威爾湖。這個名字是為了紀念1859年第一次飄流大峽谷的冒險家老兵鮑威爾而命名的。湖水可發電以及調節下游的農田灌溉。從此以後在亞利桑那州的東北面又多了一處國家級旅游度假勝地。
距Glen Canyon Dam格蘭峽谷大壩不遠的Page佩奇鎮也是當年在修大壩時供當時的施工管理人員工作生活的基地。大壩建成後，經過四十余年的發展，一個設施齊全環境幽雅的小城就成了前來大峽谷北岸(North Rim)和鮑威爾湖觀光人士的落腳點。小小一個佩奇鎮，餐館旅店星羅棋布，雖然不能和國內的一些熱點旅游城市那種餐館旅店鱗次櫛比的擁擠喧鬧相比，但一個個著名快餐店，一棟棟一兩層樓的各種檔次的旅店及汽車客棧(Motel)錯落有致，散布於小鎮的不同位置。我們住的那間Weston Empire Motel，算是一間中檔次的旅館，除了一般房間的電話，電視，冷熱水及餐廳外，在大堂後露天空地還有一個小型游泳池供旅客享用。
佩奇鎮還有一處世界之最，就是有一條世界最長的“教堂帶”，據說當年
規劃這個城市時，當局決定所有的教堂要修在一處，於是就有了這一條教堂最多的街道。晚上洗漱完後10:00時上床休息，今天比較累，全程298英裡。
2001年9月2日 星期天觀鮑威爾湖日出不果，游羚羊谷及大峽谷北岸
為了拍攝鮑威爾湖的日出，今天早上4點就起床了。我們離開Page佩奇鎮時，月亮還在西邊，而東方也只有一些魚肚白。車子到了昨天晚上拍攝日落的公路邊，但是通往拍攝點的路鎖了門進不去，我們只有往前開了。車一直開到昨天路過的Big Water鎮後折進地方公路，全是土路，天尚未亮，我們沿著土路一直在荒涼的荒地上走，荒地上除了一些苔蘚及低等植物外沒有其他生物。這樣一直走到天大亮了還沒有看到湖的蹤影，而路是越來越爛越來越窄了，什麼時候可以到湖邊我們都沒有把握。太陽漸漸上升了，看來拍日出是沒有希望了，無奈只有掉頭回佩奇Page，一早無功而返。回到佩奇Page已是早上8點鐘,來回竟走了近55英裡。
上午還有一個節目是去羚羊谷(Antelope Canyon)。我們在下榻的旅館吃了
早餐後，陽陽就去聯系了當地旅行社去羚羊谷的事宜。據打聽這個景點只可由他們開車送我們去，上午10:30發車，中午12點回佩奇Page，每人28元。由於今天起得太早，尚有一個多小時時間，就先回旅店房間休息，閉目養神。10點半鐘，我們准時在旅店對面的旅行社就上了車，大約半個多鐘頭就到了羚羊谷。這裡屬印地安保留地，是砂岩形成的峽谷，由遠古的沙丘沉積而成。由於地殼運動和地震，使此處出現一條長400-500米寬2-5米，深20-30米的一條裂縫，峽谷形成後，又受到水流和風沙的侵蝕和磨擦，變得很光滑，每到中午太陽從谷頂直射到谷底時，光線在石壁上來回反射，原本暗紅的砂岩能呈現非常耀眼悅目的橙紅色，有時候如果角度合適，日光還能在在峽谷中形成有趣的光柱。這種峽谷又俗稱Slot Canyon(狹縫谷)。過去當地印第安人將這種峽谷視為聖地，他們自己不得擅入，實際上當地像這樣的峽谷有上百條，現在羚羊谷被開放了作為旅游點(導游打趣說印第安人並不在乎別的人是否進去)。我們以前看過有關這裡的色彩誇張的岩裂照片，但等我們到了裡面後，就覺得很難拍攝；光線太暗，空間太窄。12點時我們准時離開了羚羊谷。
今天最後一個景點是大峽谷北岸。中午在肯德基快餐店吃了午飯，於下午1時半離開佩奇Page，仍沿89號公路往大峽谷。途中在苦泉(Bitter Spring)鎮折回向北，並在李家渡(Lees Ferry)的Marble Canyon處停下觀賞了一下Navajo Bridge然後繼續前進。Lees Ferry是大峽谷最淺的一段，谷頂到谷底大約只深幾十米。該段路一直是荒漠地帶，植被大都低矮，這裡紅砂岩高聳陡峭，大約距Jacob Lake雅格布湖十余英裡，爬上一個高原台階後，景色發生很大變化，從Jacob Lake北向南的67號公路直抵大峽谷公園，沿途都是松，白楊(Aspen)林,高大而茂密，地面牧草肥美，另有一番景致。我們於4：25時到達目的地，這裡景美人多，我們沿小徑往大峽谷下面走了幾百碼，站在被水侵蝕得如刀削的峭壁邊緣，映著落日的余暉，看著被科羅拉多河十幾億年的衝擊切割而變幻莫測的深邃不見底的破碎多彩的地貌，感嘆自然力量的神奇強大，那涓涓如絲的科羅拉多河經過十幾億年竟然將一片方圓3000多平方公裡的高原衝刷成今天如此雄偉壯麗，色彩斑斕聞名於世的大峽谷。
從Page佩奇鎮到科羅拉多大峽谷北岸國家公園行程為120英裡， 兩地雖然相距不遠，但地質地貌，植被等自然環境有著明顯的不同。在靠佩奇Page這一端的約70英裡範圍，除了有人居住的地方有人工培育的草地和樹林外，其余的均為荒蕪的戈壁，只有一些低等的灌木苔蘚生長於其間，一片灰綠色。而遠處多為因風化而變得陡峭如壁的紅砂岩。
這一段的海拔高度大約在一千到一千二百米左右，降雨量也比較稀少，據上午帶 我們去羚羊谷的導游介紹佩奇Page範圍的年降雨量很少，一般一年只有2-3小時，1-200毫米雨量。
在經過不斷攀援到達大峽谷的北岸時海拔從1200米上升到2000米。這裡地質地貌以及植被都有與佩奇Page有天壤之別。我估計是由於大峽谷北岸海拔高，將南邊的不少潮濕暖氣流阻隔在南邊，因此跨過這段高原的南部，也就是科羅拉多河的北岸，就雨量充沛，植被茂盛了。
正是由於這樣的地形，促使了植物的生長發展，而植物十幾億年的生長發展使得該處的地質表土逐漸加厚，又進一步促進了植物生長形成良性循環。該台地南北分界，正是由於雨量的變化而造成了目前這種相隔不遠而氣候地貌植被都大相徑庭的現像。
這使我想起了我在西藏旅游時，在日喀則所轄的聶拉木縣和邊境小鎮樟木所看到的景致如出一轍。聶拉木距樟木僅30公裡，聶拉木海拔大約4500米，和西藏大多數地方一樣，這裡是一片荒漠,高寒無雨。過聶拉木不遠我們的中尼公路就沿著喜馬拉雅山南坡一瀉而下，到樟木鎮時其海拔只有2000米左右，沿公路兩旁的岩石，稍平坦的山坡和山谷中，都是水量充沛，溪流瀑布的水聲不絕於耳，而山坡上均長滿高大喬木和低矮灌木。公路兩邊的山坡更是山花爛漫，簡直比南方山區茂林還要多，更美。這邊就是由於喜馬拉雅山脈將南邊印度洋的暖濕氣流阻隔於其南麓，而形成了聶拉木與樟木兩地相距30公裡截然不同的局面，甚至有人提議在喜馬拉雅山炸開個一公裡的口子，將印度洋的暖濕氣流引到西藏，對改變西藏的氣候將起很大作用。
2001年9月3日 星期一觀紀念碑谷，過墨西哥帽，走四角區，游綠色台地
今天早上7點半我們離開亞利桑那州的佩奇鎮，我和妻子吃了美味可口的意大利比薩餅作為早點，陽陽卻沒有吃東西就空腹上路了。出了佩奇Page沿89號公路往東南方向前進，出89號公路往東北方向在Kayenta接上163號公路往北，到了與尤他州交界的紀念碑谷公園並進園參觀。
此時行程129英裡，時間為10:30時，每人三元門票。這裡是風化的紅砂岩，多為峻峭陡壁，有些風化成柱，成片狀，蔚為奇觀。顏色多為深絳紅色，形狀各異。紀念碑谷公園橫跨於亞利桑那州和尤他州的州界上，該範圍屬於印第安人納瓦浩部落的保留地，因此該公園的管理經營均由印第安人負責，我們在許多著名的攝影作品中以及一些比較著名的美國西部大片中都可以看到這片神秘又奇特的壯麗畫卷。萬寶路香煙的廣告中，就是以這裡的奇柱異石為背景拍攝的。也是為紀念碑谷作的最好的旅游廣告。
深入紀念碑谷，那陡然聳立的紅色砂岩被風沙侵蝕得奇形怪狀屹立於我們身邊，那火一般的紅色戈壁上只有一些灰綠色的低等植物散落其上，接近中午的驕陽直射得人身上發燙，寂靜的西部戈壁上這群聳立的奇石確實令人感到有一種荒野的恐懼，一種曠世的悲涼。
而千百年來這裡就是當地印第安賴以生存的家園，就是他們不離不舍的故土，正是這種粗獷的土地養育的西部土著居民至今仍無怨無悔地守候著這片寸草不生的土地，向游人解說那永遠也說不清楚的部落遷徙，時光變遷的傳說以及這片奇山異柱的深刻寓意。
12:10時離開紀念碑谷，中午12:35時到達地名叫墨西哥帽的小鎮，並於Bluff巴勒夫往南轉入191號公路行28英裡與160號公路交叉後再沿160公路直抵科羅拉多州的綠色台地國家公園。途中經過160號公路旁邊的四州交界點，在這裡我們每人花了兩元看到了1912年建立的由科羅拉多，新墨西哥，亞利桑那和尤他四州十字形分界標志。大多數國家的省州界都是按照河流，山脈分水嶺來分的，而美國大多數的州分界是當年的殖民者們在會議桌上用直尺在地圖上劃出來的，因此才會有這四個州的十字交角，我們和其他的游客一樣，分別用手腳各占在一個州上照了張相，一個人同時處在四個州可不是容易辦到的，否則你試試。
沿160號公路過科特芝(Cortez)7英裡於4:15時進入綠色台地國家公園。整個公園在一片山嶺之上，從公園門口抵達公園博物館竟有20英裡之遙，可想而知這個公園有多大了，該公園主要是展示1千多年前的印第安人的遺址，這些遺址大多建在巨大的岩石底下的內凹處，在這裡我們可以看見一些沒有房頂的簡單泥牆的房屋及一些生產生活用具。這些依崖而居的印第安人Anasazi和Sinagua部落在此居住了2千年後於公元1100至1300年的某日突然不知所蹤，甚至連家中的器具糧食都原封不動的保留下來，整個部落悄然消失，此事至今成為印第安考古學家的一個不解之謎。站在山頂上可極目遠處的大平原，但這一片土地仍是以低矮植被為主，較亞利桑那州的一些沙漠地帶要好些，靠近城鎮的部分地方種了糧食或牧草。
我們於6:20時離開綠色台地，6:40時回到Cortez科特芝鎮住宿。今天總行程為351英裡，是三天來最長行程。科羅拉多州是我感覺公路質量較差的州，160號公路在科羅拉多境內的路基大多有沉降，因此走起來總是有大的波浪，有些像坐船一樣，尤他州和加州情況如何不得而知。
今天下午由我駕駛這輛黑色的吉普，經過幾天對汽車和美國道路，交通規則的了解，我已經可以完全滿足這裡的要求來駕駛汽車了，包括在綠色台地公園中的崎嶇山路。晚上將今後三天的行程作了策劃，根據地圖提供的資料，安排好了每天要走的公路編號，每段公路的裡程以及下榻的城鎮。
2001年9月4日星期二(游峽谷地國家公園南針尖公園，陽陽偶染小恙)
出來四五天，每天都是吃西餐，這次出來旅游計劃在外17-18天，估計每天只能吃美國餐或快餐，不可能像在家裡一樣自己煮中國口味的飯菜，恐怕這十幾天吃的西餐比我一輩子吃的西餐都要多，不過我的適應性還挺強的，不管是麥當勞還是肯德基或是比薩，以及其他美國或墨西哥口味，我都能對付。總之要吃飽肚子，不要自己和自己的肚皮過不去。
對美國的飲食以及飯店裡的一套規矩，經過幾天的經歷，我也模到了一些道道；在一般的快餐店就餐，顧客點好了幾樣食品，侍應就會立即將你需要的食品進行加工，我們就回到自己的位置上去等候，他們做好後，會叫號碼，顧客聽到自己的號碼，再到前台取回自己所點的食品，並支付餐費，如無特殊情況飲料是任飲的，冰塊也是隨意添加。吃完後自己將吃剩的東西以及包裝倒入大門邊的垃圾桶內。這種快餐是不用付小費的，只需要付食品費加上各州規定的稅費就可以了。快餐店一般用現金支付。
如果是吃美國或其他口味的正餐(dinner)，一般情況下，當我們進了餐廳後，不是像快餐店一樣進去就找位置坐下來，這種餐廳在餐桌和大門之間尚有一塊等候的空間，有一張咨客桌，客人進了餐廳在咨客桌前稍候片刻，侍應會過來打招呼問你幾位，然後由她帶到指定的坐位(當然你也可以挑選自己喜歡的位置)，安排客人坐好並交給每人一份菜單，並詢問每位客人所需要的飲料品種，在侍應根據客人需要去准備飲料的空隙，客人一般就應將所需的菜式點好，其實一般餐廳所提供的品種並不太多，各種菜式都標明了價錢，等侍應將飲料送上來時，我們就可以告訴她所需要的品種。這樣，我們就可以一邊喝飲料，一邊等廚房去加工了。
這種餐廳的裝飾布置也和統一格式的快餐店不一樣，往往根據不同餐廳的風格和老板的喜好會在牆壁，天花以及燈飾和擺設上做一些安排，有一些不同的情調。這樣的餐廳講究進餐的氣氛和品味，整個節奏都比較慢，除啤酒外，他們通常不買高度酒。在這種餐廳就餐，主要是朋友聚會或者是一家人晚上，周末消磨時光，講究品味和享受，客人完全不用動手，侍應會周到耐心地為你服務，吃完了飯後，侍應會給你一張清單，列出你所消耗的品種價錢以及稅費，最後留出位置，由客人自己簽上小費，一般小費是清單的10-15%，簽好單後，你可以付現金，但更多的是用信用卡支付。
快餐店一般比較經濟，每人大約3-5元，而且比較快捷，服務員一般是在台後服務，台前的選擇品種，拿食品，飲料，以及吃完後的桌面清潔等都是客人自己完成，而在正規的餐廳，就基本上是侍應為你服務。你可以有較多的選擇，有時侯侍應熱情地一連串的要求客人確定的選擇會問到沒有准備或不了解情況的人啞口無言。例如你點了一個正餐，它的配菜有許多品種，如有牛肉，薯仔，洋蔥，生菜等，侍應就會問你要那一種，假如你選擇了薯仔後，侍應就會非常熱情地繼續問你是要薯仔泥抑或薯仔塊或者薯條等等，這種餐廳每人的消費大約在8-20元不等，比快餐店貴多了。
今天早上六點多鐘我們就醒了，這家旅店包一個早餐，我們先下去吃了早餐(無非是面包，點心以及咖啡，飲料)，於七點十五分離開了科特芝(cortes)，沿666號公路往北行60英裡，在蒙地卡羅鎮與191號公路相交後，沿191號公路繼續北行14英裡再往西拐進了我們今天要去的第一個景點needles park(針尖公園)。
從191號公路到該公園的終點，專用公路就有48英裡。途中還經過一處叫newspaper rock(報紙岩)的景點，據說是數千年前土著印第安人在岩石上刻劃的一些圖案和符號，有些像我國春秋戰國時期出土的陶器上的圖案，但這些圖案表達的意思並不連續，吾等皆凡夫俗子，面壁多時仍然無法讀懂和看明白岩石上的圖案和符號所表達的意思。
（needles park ）針尖公園和其北邊的 （island in the sky ）空中島嶼以及其西邊的 （maze ）迷宮)都同屬（ canyonlands N P ）峽谷地國家公園，我們計劃明天下午去它的北面空中島嶼參觀，這三個獨立的公園由格林河，科羅拉多河在空中島嶼前交彙後往南流入鮑威爾湖的Y形分割成了獨立的三塊，互不相通。
在公園入口處我們出示了國家公園年票，（ 該年票一次購買周年有效，全國所有國家公園都可以多次使用，一車一票，人數不限 ）進園後我們先去了公園的參觀接待中心，美國的每個國家公園基本上都有一處參觀接待中心，該中心有詳盡的公園地圖或地形圖，有介紹該公園特色的說明書，以及一些明信片記念品出售，工作人員都會非常細致耐心地回答游客提出的問題。
我們向工作人員了解了該園的特色後就驅車到各個景點去參觀拍照。該公園主要是展示十幾億年來此處沉積的紅砂岩經過風和水的侵蝕作用而形成的深壑，峭壁以及一些上大下小狀如蘑菇奇特的風蝕石塊，我們在該園游覽了大約一個半小時，於11：15時離開針尖公園前往今天計劃的住宿地點莫搏(moab)鎮前進，並於下午1；10時到達。
在抵達莫搏鎮前加油稍事休息時，陽陽感到他的左腎有一些漲痛。在我還沒有來美國前，他就在麥迪遜痛了一次，幸虧他母親在身邊照理才得以緩解，所以我們趕快去莫搏鎮先將旅店訂好，放下行李就趕快去吃飯。期間他又再次出現腰部疼痛，我們趕快吃完飯，回到房間用熱水為他敷著腰部還讓他吃了解痙攣的藥物，並決定取消下午去參觀岩拱國家公園(Arches N P)的計劃，讓他好好休息。
出來幾天，幾乎每天都是曉行夜宿，行程數百英裡，又要開車又要游玩，況且吃的都是很熱氣的美式快餐，陽陽來美國幾年估計都沒有這麼辛苦和勞累過，看來下一步的旅游計劃要進行調整，，將節奏放緩，並且在飲食上多注意，多吃中餐，多飲開水。
由於我的腰也不太舒服，下午休息半天大家都有好處。今天我們住的旅店（ red stone inn ）紅石客棧房價不貴，每天54元包早餐，只是房間太小，放了兩張雙人床就幾乎轉不過身來了，但是房間裡面設備倒是十分齊全，甚至辟出了一角作為廚房，裡面冰箱，微波爐，咖啡壺一應具全。這是幾天來其他的旅店所沒有的。我們將膠卷放進了冰箱以保持其低溫，防止膠卷中的乳膜因高溫影響膠卷的成像質量。
大約六點鐘左右，陽陽的腎疼有所緩解，我們讓他單獨在房間裡休息，就出去吃晚飯。中午進城時看見有一家冠名為榮四川的中國餐館，就決定去試試那裡的口味如何，再叫陽陽晚上出來補充一些。
沿著191 號公路往北，我們步行過了兩處紅綠燈到了榮四川餐廳。裡面格調不錯，干淨雅致，有一中年光頭老外過來打招呼，我的英語不行對付不了幾句，忙問是否有中國人，他連連說有，並招呼一位四十來歲的中國人來身邊。他領我們坐下後，就給我們點菜。菜單上的菜式倒是中國名稱，但都非常貴，我們點了一個回鍋肉，一個炒白菜及白飯。好幾天沒有吃米飯了，並泡了一壺綠茶，我們美美的吃了一頓不很地道的中餐，菜飯的份量都不少，我們吃不完，只有打包帶回給陽陽吃了，一結賬27.5元。回到旅館陽陽感覺好了很多，並很快去廁所排了小便，稍事休息就將我們帶回的飯菜吃完了。估計他已恢復了正常。
早上出科特芝(Cortez)鎮，沿666 號公路兩邊都是豐茂的耕地和牧場，地勢起伏平緩，褐色的土地，是剛翻耕過。剪完了牧草的草地呈現出淡黃色。幾棟色彩搭配和諧的農舍以及舍邊的牛欄，屋舍周圍的樹葉已漸染金黃，使得大地猶如一幅精美的圖畫。由於路邊無法停車，而錯過了拍攝的機會。
9月5日 星期三岩拱國家公園的清晨和黃昏
昨晚大家都睡得很好，今早不到7 點就起床了。我們在對面的餐廳吃了早餐，7:30時離開了莫博鎮（ Moab ） 去6英裡以外的岩拱國家公園(Arches NP)進園後還是老規矩，先到公園服務中心向工作人員了解整個公園的情況以及應在上下午參觀拍攝的景點。按工作人員的指導，我們先去了風景線拱(Landscape Arch)，早上的太陽剛好從我們的入口處射向該拱。此岩拱跨度達96米，高40米，前些年拱頂還有岩石剝落下來，因此拱頂處特別纖細，說不定哪一天拱頂斷裂，這個岩拱將永遠消失在世界上了。為了保護該處景觀，公園已經將兩條抵達拱底的小道封閉了，觀光客只有在百米外觀看和拍攝這個世界上跨度最大的岩拱。從風景線拱旁的小路繼續往裡走大約1.5 英裡，(這些道路都是非常簡單而崎嶇的，)我們陸續看了三個比較大的岩拱，首先是牆拱(WallArch )，它就在小道旁邊，跨度也有近30米，拱圈較厚，但風化崩塌面較多，色彩也較有變化。過了這個拱，沿著在岩石上開鑿的小道繼續往前走數百碼，指路牌上指著往左方向的納瓦浩拱(NavajoArch)及分配拱(partition Arch)兩處景點。
我們先去納瓦浩拱（NavajoArch ）。這個拱較小，拱圈較粗厚，實在沒什麼美感可言，離開（NavajoArch ），我們再去了分配拱（Partition Arch），這裡有兩個並列的岩拱，一大一小，從拱圈下看見遠處的山坡以及藍天白雲，整個景觀是別有風味。我們上午基本就是參觀了這幾個岩拱，時間已近11點半了，天氣漸漸熱了，我的腰仍然不舒服，於是決定先回莫博（Moab ），吃午飯並稍事休息，下午再進園參觀其他景點。該園內我們沒有發現任何服務設施，除非是游客自帶食品，飲料，否則就要出園就餐，據說這樣做為的是保護園內脆弱的自然生態平衡，好在門票是一周有效的，進進出出並無所謂。中午我們仍在“榮四川”中餐館午餐，飯後回旅店休息，於2:45時離開酒店再次進入公園。
下午的景點主要是南窗(South Window)和北窗(North Window)，塔樓拱(Turret Arch)以及名氣最大的纖拱(Delicate Arch)。前面三個拱距停車場不遠，大約走半英裡就可看見，所謂南窗拱和北窗拱實際是在一南北走向的一片岩石中分別在南端和北端被風蝕出兩個岩拱，而塔樓拱是位於南北窗拱西面約300余米的另一拱，本想走近該拱拍攝，因為我們在該岩拱的東面，下午的太陽逆光對著我們，恐怕不過去它西面就無法拍出好片子來，但距該拱100米處立著木牌寫著不許進入，我們也就只有作罷了。
一看表，剩下距太陽下山的時間不多了，我們就放棄了也在附近的雙拱(Double Arch)，直奔纖拱（ Delicate Arch）。大約在當地時間5:45時我們到達離纖拱最近的停車場，這裡距該拱還有3 英裡，我們趕緊背上攝影包帶著三腳架直向該景點奔去。這段路是今天所走的路最長也是最陡峭的。開始的數百米較平緩，我們經過了一處19世紀末一南北戰爭退伍軍人當年在此放牧時的居所，再轉過一個小山頭，就開始要爬陡坡了。六點鐘的太陽已經沒有中午那麼灼熱刺激，但長時間在太陽下仍然感到酷熱難當。
我們走走停停，路越來越陡，最後競幾乎是在一大片光禿禿的大岩石上攀登。大片的岩石上幾乎是沒有道路的標向，公園的工作人員就仿照當年印第安人的做法，在大岩石上隔幾米用幾塊石片擺成塔狀，作為路標(有點像我國西藏地區的小瑪尼堆)。大約走了近一個鐘頭，我們終於到達了目的地，看見了那宏偉，奇特造型的纖拱。
周圍的山脊上坐了許多游客來看專門這聲名遐邇的岩拱。這兒的風特別大，三腳架放在這裡都被吹得直打哆嗦，如果不用手扶住，照相機都要被風吹下來。正是由於這裡強烈的風流，而使這纖拱得以形成。那巨大的纖拱屹立於高原之上，雄偉神奇，尤它州的汽車牌上就是用了這個拱的形像。
夕陽照在纖拱（Delicate Arch ）上泛出絳紅色，這個拱屹立於周圍平坦的岩面上，更顯得挺拔突兀，超凡脫俗。我們來得正是時候，就趕緊用不同的角度不同的相機設置，拍下了這最著名的岩拱。
當地時間7:20時，我們離開了纖拱，大約40分鐘後於8時抵達停車場，這時天已漸昏暗，但一路尚有游人帶著電筒，背著背囊上去景點，估計是上去過夜的。晚飯仍在榮四川吃中餐。今天汽車行程是100 英裡，然而我們在岩拱公園內步行的裡程，已經超過了10英裡。今天是出來體力消耗最多，也