2007年的3月30日21：30 分踏上由北京西à拉薩的T27列車，西藏之旅由此開始。
T27次列車途徑石家莊、西安、蘭州、西寧、格爾木、那曲最終到達西藏首府拉薩，全程4070公裡，行使47小時28分。列車主要由硬臥、軟臥、餐車和少量的軟席車廂組成，車廂為青島四方車輛廠與澳大利亞篷巴迪公司合作生產，每節車廂車內配有制氧機、海拔高度儀和溫度儀表，每節臥鋪車廂走廊內裝有三個220V電源插座以方便乘客手機充電使用。盥洗間24小時冷熱水，並配備三項電源插座（用於電動刮胡刀和吹風機的使用）。當列車使出格爾木車站後車廂內開始供氧氣。在西寧站之前由電器車頭拖動，之後改為美國的NJR車頭並加掛發電車。
3月31日
一覺醒來，列車已穿行在陝西的山嶺之間。鐵路兩旁的桃花已經綻放顯示春天的氣息，山凹裡、田地間夾雜著一畦畦的油菜，黃色的小花在早春的晨風中揮動。
隨著列車的前進，兩旁的山也漸漸失去了青色，代之以發褐色的黃，樹木漸少，山也漸成階梯式的形式，一孔孔窯洞就在眼前。這是典型的黃土高原地貌，缺水以及沙化將這裡與春天的距離拉遠。
9：06西安站到了，古城的城牆清晰可見，如果有時間可在這裡下車去探訪大小雁塔、兵馬俑、秦始皇陵。列車在此停車15分鐘更換車頭，蘭州鐵路局的車頭將帶我們去飛天的故鄉甘肅。隨著列車的前行，黃河赫然出現在視野中，河面好像沒有想像中那麼的寬闊，河水程黃色。這就是黃河甘肅段。
傍晚7：04，火車到達西寧站。西寧位於黃河支流湟水的上游，由於緯度和特殊的地理條件這裡形成天然的避暑聖地。從車窗中望去如今的西寧已經是今非昔比，高層的居民樓就樹立在鐵道的兩旁，讓人們對青海的改變有了最直觀的了解。
4月1日
早上6：21分，列車駛入了格爾木車站（海拔2828米）。早已熟悉了早上6：30出門上班的我對周圍的黑暗還不能一下子適應過來。在這裡早上7點鐘 之後天才會亮。 格爾木是世界上最大的城市，它位於柴達木盆地的中南部，南臨昆侖山脈，北臨察爾汗鹽湖，在它與西寧之間就是著名的青海湖（萬丈鹽橋使它更加令人神往），可惜在黑夜中與之失之交臂。
從這裡開始，車廂中開始供氧氣。供氧方式分為彌散式和管道式，車廂的排氣孔會自動檢測車內的含氧量並輸送氧氣。如果你感到不適可以找列車員索要一次性輸氧管，在車廂和臥鋪的上方都可以找到氧氣輸出口。
對於高原反映，每個人都會有不同的反映，如果感到自己的身體還可以，建議不要過早的吸氧。在西寧車站上就可以買到抗高原反映的藥――高原安（一般30元一盒，在北京可是需要60元），多喝些白開水以減少高原的干燥影響。
列車使出格爾木不久，山巒疊嶂撲面而來，白雪與白雲相應成趣，這就是昆侖山脈。8：30左右，列車路過玉珠峰車站（海拔4159米）。放眼望去巍峨的雪山就在你的身邊，初升的朝陽照耀著皚皚白雪，冰川、積雪在陽光下變幻莫測，刺目的反光讓人睜不開眼。這就是中國登山隊的大本營（也是昆侖山脈的主峰）玉珠峰（海拔6178米）。
早上9點左右，五道梁車站到了（海拔4636米）。古語說：“到了五道梁，哭爹又喊娘”，放眼望去兩邊是無邊的沙地和遠處的群山，沒有一絲的綠色。可想而知，這裡的生存環境的嚴峻。從這裡我們將走進可可西裡無人區。在鐵道的兩側，護路工人用石塊堆砌起一米見方的網格狀地帶並種植上草皮，希望以此可以緩解路基兩側的沙化。遠處可見幾個小的黑點，用攝像機將距離拉近竟然是藏羚羊，它們遠離呼嘯而過的列車，也許是懼怕人類的傷害，稍有驚動它們就會飛快的跑開。
前方不遠處看到兩匹馬的輪廓，棕色的背脊、白色的腹部、短尾、長鬃毛，原來是兩匹野驢。它們站在鐵道線附近的高崗上審視著這擦肩而過的鋼鐵巨龍。當舉起相機想按動快門的時候，一切都已經稍瞬即逝。好在遠處的野犛牛重新吸引了人們的視線。野犛牛大多三五成群悠然自得的曬著太陽，並不理會列車的到來，也許它相信自己就是這莽莽戈壁中的最強者。為了保護野生動物，在修建青藏鐵路的同時，在鐵道兩側修建了綠色的圍欄並在相隔不遠的路基下開挖涵洞以方便野生動物的穿行。據鐵路上的人說，光是樹立圍欄的費用就高達5億人民幣。去年一頭犛牛越過護欄被火車裝死，司機還被罰款500元。
11點的時候列車開始穿越風火山隧道（長1338米, 海拔4800米）。風火山土層為褐紅色，傳說中是齊天大聖孫悟空大鬧天宮時打翻太上老君的煉丹爐後，爐火落入人間將風火山燒成現在的顏色。風火山隧道完全構建在多年凍土層之上，施工的難度可想而知，路基的樁基深入地下幾十米並埋放金屬管予以散熱，這樣就可保障當天氣變暖時凍土層的熱量從金屬管中釋放從而保證路基的堅實。
12：30左右列車接近沱沱河車站，這裡就是著名的長江源。長江發源於唐古拉山的主峰――各拉丹東雪山西南側，冰川融水形成了沱沱河 ，河面寬廣，水面平靜，可以看到一些野生的禽類在水面掠過。在列車的左面應該可以看到長江源頭紀念碑，但距離太遠未能如願。下一站就是唐古拉山口，也是青藏鐵路所要翻越的最高點（海拔5068米）。漸進的高原草甸，冰川，白雪撲面而來。這就是青海與西藏的分界線了。
下午16：50，那曲就要到了。雖然列車只在這裡停留3分鐘，我仍迫不及待的走出車廂去感受一下西藏的空氣。起初只是感覺風比較涼，只忙著拍照並沒注意其他的差異，隨著開車鈴聲的響起才急忙向車廂跑去，短短的幾十米，卻讓我感到心跳過速，大口的喘著氣，這可能就是高原反映吧。同車上在西藏工作的人告誡說:“在西藏要少說話，少運動，多休息”。
火車駛出那曲，奔馳在平坦的羌塘草原上，牧民的帳篷和放牧的牛、羊映入眼簾。這裡是西藏最好的牧區。遠處升起白色的水霧——原來是羊八井熱電站在放氣開閘。（在此次的行程中，就計劃去看一看，所以細節在此不再熬述）
晚上20：58 ，終於到達我們的目的地——拉薩。拉薩火車站比想像中的輪廓要大，環境也比較好。站區內一盞盞紅色的裝飾燈，顯得站前廣場異常的醒目。而在身體上，腿感覺有些沉並伴有微微的頭痛，這就應該是高原反映了吧。從火車站到拉薩市區較遠，開車大約需要25分鐘且包括一段盤山路。據說連接車站和市區的大橋要“五一”才能通車，看來我們是來早了一些。
入住的三星級酒店，條件相當不錯，因為是淡季所以價格也非常的公道。不過剛到高原，還真是無法一下子適應，頭痛愈來愈烈，只好吃一片日夜百服寧，而且沒敢洗澡。昏昏沉沉中，覺得該起床了，可窗外還是漆黑一片，原來才早上7點，這就是高原的時鐘。在拉薩人們一般是朝9：30晚6：00的作息時間。
不過有一點讓人高興的是，聯通手機在這裡終於有信號了。從西寧出來，鐵路沿線聯通的手機一直處於休息的狀態，現在該它開工了。
4月2日
今天的行程是布達拉宮。在日光城中，布達拉宮是最高的建築，整個拉薩市以布達拉宮和大昭寺為中心，街上隨處可見手舉轉經輪的藏族老幼沿順時針方向在布達拉宮和大昭寺周圍的轉經道上轉經。在轉經輪中都安放有藏文經書，每當轉經輪轉動一周，就代表經文己經被頌過一遍，以此為佛祖、家人和自己祈福。
從酒店到布達拉宮步行大約要30分鐘左右，公交車普通的1元、雙層的2元。布達拉宮前的廣場干淨整潔，雄偉的紀念碑與布達拉宮交相暉映。
布達拉宮的門票為100元，據說在旅游旺季時，門票每天只可售出2400張並限定參觀時間為1小時以保護建築內的壁畫不受游客所呼出二氧化碳氣體的傷害。
進入布達拉宮的第一道門，竟然有X－Ray檢測儀和金屬探測門。所有隨身攜帶的物品都要放在檢測儀的傳送帶上，人則要通過金屬門。 被安檢人員所留下的大多是打火機和火柴，這可能是基於對建築物防火安全的要求。因為我素常有收集火柴盒的愛好，看到如此多被扣留的火柴真是欣喜萬分，當即與管理員講好――參觀後來收集這些火柴盒。
進入布達拉宮的庭院，在這裡可以完全仰望它的全貌。布達拉宮最初是松贊干布為迎娶文成公主而建，在清朝時期重新大規模的修整。整個建築主要分為白宮和紅宮。宮牆並不是完全由沙石所建，許多圍牆由白瑪草搭建，再在表面塗以白色和喇嘛紅色構築而成，經過幾百年的風雨，宏偉的宮牆依然聳立。
布達拉宮高119米，順著右側的甬道開始攀登。如果是在平原地帶，攀登這個高度並不是件困難的事，但在海拔3680米的拉薩，每上一級台階，都會感到心跳的加劇並伴有粗重的喘息。 走了十幾節台階，不得不坐在地上原地休息。身旁幾個藏民走過，步子緩慢但堅實，這也許是他們長期在高原生活所養成的習慣。
走過甬道的拐彎處，就可見白宮的第一個對外開放的大殿。壁畫色彩鮮艷，所有的顏色都是在天然植物中提取，經過近千年的日月蹉跎，依然栩栩如生。手觸摸在上面，平滑而細膩。由於布達拉宮所有的室內均不允許拍照和攝像，室內的壁畫就不能呈現給大家了。每個大殿都有一個高高的門檻，按藏族的習慣，過門檻時盡量不要踩踏門檻，男子邁左腳，女子邁右腳。殿內光線灰暗，幾盞酥油燈搖曳的燈光更增添了它的神秘。
酥油是藏族人日常生活中不可缺少的物品，以牛奶和羊奶提煉而成，一般來說100斤奶可提煉酥油10斤左右。酥油主要分為兩種，一種是酥油茶（藏族人的第一食物），可以緩解高原反映，減輕因高原干燥氣候引起的嘴唇干裂，是一種高脂肪高熱量的食物，如果你可以適應它濃郁的味道，不妨品嘗一下。另一種酥油主要用於酥油燈的燃料，顏色微黃，在拉薩可以看到許多藏民在布達拉宮，大昭寺大殿中的酥油燈中添上他們自己長途跋涉所帶來的酥油，以表達他們對佛祖的敬意。
從白宮的大殿穿過，登上台階，紅宮就在眼前。雖然身在殿外，但仍不允許拍照。這裡可以說是拉薩的最高點，從宮牆的垛口向外望，整個拉薩城就在視野範圍之內。順著木制的樓梯進入紅宮，紅宮主要是達賴喇嘛生活起居的地方，宮內結構全為木制結構，在許多大殿的側面建有經格並保存著完整的藏文經書，可惜我們只能見到它的書脊，如果在藏傳佛教的節日，這些經書就可以被打開供世人膜拜。布達拉宮中供奉著以往達賴喇嘛的佛像，每天來朝拜的人不計其數。穿過紅宮，終於走出了禁止拍照的區域，拿出相機補幾張吧！
步行從布達拉宮到大昭寺大約20分鐘，穿過廣場對面就是拉薩最大的商場――拉薩百貨大樓。商場前的宇拓西路將引導你直通大昭寺，街道兩旁都是賣特產的商店，如果你的眼力好可買些藏藥。藏紅花一般30～50元/克，蟲草一般120～150元/克。
宇拓西路的盡頭就是大昭寺了，經杆高高的樹立在寺前廣場上。圍繞大昭寺的就是著名的八角街。廣場上有一些乞討的小孩，操著流利的普通話向游客要角錢（在拉薩硬幣是沒人接受的，即使是一元的硬幣）。建議大家最好給小孩一些鉛筆本子之類，因為看到小孩要到錢後很快就會交給一個大人，而且如果給了一個人錢的話，立即會有許多只手伸到你的眼前。
大昭寺的正門一般只對信徒開放，在大殿門口可以看到許多人在磕“五體投地”的長頭。
游客可以從側門進入大昭寺，門票是70元。大昭寺是藏傳佛教中所有教派所共同供奉的神殿。各派的佛教大師大都在此供奉。殿內主要靠酥油燈照明，人們要小心的行走因為地面上被一層油脂所覆蓋，這大概是人們長期在這裡磕“五體投地”長頭的緣故吧。牆上的壁畫絲毫沒有因光線的不足而掩飾了它的瑰麗，許多壁畫都代表著一個故事或一段歷史。我自認歷史知識欠缺，如果朋友們想了解更具體的情況 請上網查詢。
走過二層的大殿就可見到金頂。藏式廟宇的特色就呈現在你的眼前，屋頂上會有鐘狀的建築物，並有雙鹿的造型。從這裡遠眺布達拉宮的效果也不錯。
大昭寺的外圍就是八角街（又叫八廓街），是拉薩最著名的轉經道。每天在這裡轉經的人不計其數，一般為順時針方向轉經。現在八角街又是著名的小商品一條街，入鄉隨俗我們也來沿著這古老的街道繞行一周。街兩旁的攤位和商鋪大聲吆喝著他們的商品。我個人比較喜歡轉經輪，在其他的地方好像很少有賣的。轉經輪有大小和材質之分，銀制的一般要一兩千元，銅制的一般幾十元。我選擇了兩個青銅的小個轉經輪40元。
在拉薩吃飯，如果你願意嘗試藏式餐飲可以去藏式茶館。大多數的人喜歡在四川人開的飯店就餐。拉薩80％的外來人員都是四川人，飯店自然也大多為川菜。可以和老板講一下，少放一點辣椒，如不提前聲明所有的菜都會是麻辣口味。飯店價格中等，服務也不錯。滿街的杭州小籠包，就可以解決早飯的問題（4元/籠）。
晚飯後，又重回布達拉宮的廣場，期待余暉下的布達拉宮更有一番景色。廣場上的路燈8:00開啟，給古老的建築又增添了一層金色的光暈。廣場上的景觀燈遲遲不能開啟，詢問過紀念碑旁執勤的武警才知道，這些燈只有在節日才會點亮，看來只能留有這一絲的遺憾了。
4月3日
今天的計劃是去羊八井地熱溫泉。早上9：00出發，有100多公裡的路程，開車大約要兩小時。駛出拉薩市不遠就需停車領卡，原來這是為了限速所設置的關卡。一路駛去，兩側的農舍整齊，錯落有致，風格相同，看來這是統一規劃和建設的村鎮。家養的犛牛在田地裡拖動木犁，開始一年中的耕耘。
在藏區一般多以青稞為主要農作物，日喀則地區向來以種植土豆而聞名。隨著外來務工人員的進入，四川人開始再這裡承包土地，修建大篷種植蔬菜。在自由市場上本地的西紅柿賣3元一斤，黃瓜2元一斤，白菜1.5元 基本上比內地貴20～30％，但比以前單靠貨車運輸要便宜多了。
漸漸的兩邊的山勢顯得愈來愈陡峭，綠色也愈來愈少。遠處的雪山就是念青唐古拉山（海拔7162米），下車在這裡照相。在藏區念青唐古拉山是藏民的神山，不允許任何人攀登。
近十一點的時候來到了羊八井溫泉，這裡還是一副沒被大幅開發的景像，整個的溫泉區域在進行基建工程，路不好走。溫泉分為室內和室外，室內60元/人；室外40元/人，不限時間。可在這海拔4300米的地方誰能說泡上三、五個小時呢。
羊八井是一處天然的礦物質溫泉，出水溫度在80度以上，經兩級降溫處理後進入溫泉池（40度左右），在第一道降溫池前水霧繚繞，強烈的硫磺味道很遠就可聞到，為了保護我的相機，我決定還是遠觀吧。據說溫泉的泉眼噴射高度有十幾米，可轉了一周也沒看道。有明人指點，泉眼在附近的熱電廠內，想看泉噴，每人需付300元/次。這也可以稱之為壟斷了吧，所以很少有人願意付出如此高的價格去欣賞這被人為控制的大自然奇景。
在羊八井景區內有一些兜售小工藝品的商販，建議大家不要和他們搭訕。如果只是隨便問問價格而不打算買的話，很容易引起糾紛，游客和導游被打的事據說以前也發生過，出門在外還是小心為妙。
由於是租的車在路上可以和司機師傅商量隨時停車，以方便照相，不遠處的路邊有犛牛，還是趕快停車吧。
回到拉薩已經是下午的3：30，當車路過布達拉宮的時候，讓師傅把我放下 ，因為昨天還有一個心願未了。疾步來到布達拉宮的入口，昨日熙攘的門前格外清靜，問過管理員才知道，這裡下午三點中就停止參觀了。找到負責安檢的人員，說明我的火柴盒索取意願，還真讓人家感到不可理解，好在我的誠意讓人感動，他們把一天所扣下的火柴悉數送給了我。真是萬分的感謝，只不過不好再張嘴和人家索要更多的了。回來清點後，有22種拉薩及周圍地區酒店的火花，這也是拉薩之行的一大收獲。
看看時間還早，找出地圖，下一個目標――八朗學旅社。八朗學旅社位於北京東路與林廓路的交口，在西藏旅游業還不發達的時期，到拉薩住在八朗學旅社是一個很好的選擇，它距離布達拉宮15分鐘車程，在布達拉宮廣場側可乘坐97或103路公交到達，步行40分鐘就好。沿途所經過的北京路是拉薩的重要商業街，在這裡可以看到內地大部分品牌的商品專賣店，行走在這裡的藏族年青人同樣是一身都市風格的打扮。
在地圖上看到在北京東路上有“下密院寺”和“木如寺印經院”的字樣，決定去探訪一下。這兩處的建築就在路邊，如果不是一塊銅制牌匾的提示，很可能就會與之失之交臂。走入大門內，遠古流傳下的房屋已經斑駁，院內早以變成了一種大雜院的景像。可想而知，中國還有多少歷史留下的文物需要保護啊。
八朗學旅社就在前面了，典型的藏式平頂建築風格，綠色的窗戶，藏式花紋裝飾的門廳，旅館的規模比較大，類似於國外的青年旅社，適合旅友們的風格。
從林廓路返回酒店的途中，還特意繞到小昭寺路，這裡同樣是拉薩繁榮的一角，主要是藏族人的攤位和購銷糧食的商店，在小昭寺的周圍，同樣聚集著前來祈福的人們。
4月4日
今天起的比較早，因為早上8：00就要出發了，目的地是後藏首府――日喀則。日喀則距離拉薩340多公裡，以前去日喀則需要從109國道繞道而行，而且有一大段的石子路，去西藏前就已經准備好了手套已備汽車拋錨時可以派上用場――推車。到這裡才知道，去年是西藏自治區成立40周年，日喀則已修通了到拉薩的瀝青路，雖然有一段路還較顛簸，但我們已經很知足了。
穿過拉薩市區，拉薩河就呈現在你的面前，河面寬廣，水面平靜，不時看到黃鴨在水中嬉戲。
遠處的一群斑頭雁被我們停車的舉動所驚動，從水面掠起。
西藏的野生禽類大多是國家一二類保護動物，任何的人為捕殺都是被禁止的。
過了駛往拉薩貢嘎機場的岔路不遠，就是雅魯藏布江大橋，橋的兩側24小時都有武警戰士執勤，在橋上和橋的周圍禁止拍照、攝像，車輛在晚上通過是不允許開大燈的。駛過大橋向右拐，去西藏的三大聖湖之一的羊卓雍錯湖（簡稱羊湖）。駛出武警的視線，來一張雅魯藏布江大橋的遠景吧。
西藏的野生禽類大多是國家一二類保護動物，任何的人為捕殺都是被禁止的。
過了駛往拉薩貢嘎機場的岔路不遠，就是雅魯藏布江大橋，橋的兩側24小時都有武警戰士執勤，在橋上和橋的周圍禁止拍照、攝像，車輛在晚上通過是不允許開大燈的。駛過大橋向右拐，去西藏的三大聖湖之一的羊卓雍錯湖（簡稱羊湖）。駛出武警的視線，來一張雅魯藏布江大橋的遠景吧。
羊湖位於崗巴拉山下，水面寬闊，水源主要來自周圍雪山的夏季融雪，它和雅魯藏布江有幾百米的天然落差，著名的羊湖水電站就在這裡，當豐水期的時候，羊湖水下瀉發電，枯水期時，用泵將江水抽入湖中。崗巴拉山左側的公路通江孜縣，右側的盤山道可以直通海拔4990米的山頂，在這裡可以俯瞰整個羊湖的全貌。盤山道的路況很好，不是太陡，但司機師傅還是減慢速度，畢竟我們不趕時間。
一些放牧的犛牛臥在山坡上曬太陽，雖然山坡的傾斜度超過了二十度，但它們依然悠閑自得，司機師傅說，牧民給犛牛定了類似馬掌的東西，下面有釘子才可以牢牢的抓住山坡。爬了將近40分鐘的山道，終於來到了最高處，放眼望去羊湖就在腳下，雖然早上山中的霧氣還沒有完全的消散，但寬廣的視野依然讓人心曠神怡。從這裡還可以看到世界上海拔最高的雷達站――崗巴拉雷達站。
需要提醒大家的是，在山頂上有一些人牽著藏羚羊，犛牛，藏狗提供拍照的服務，如果你想拍的話一定要把價錢提前講好，如果你在照相、攝像時不小心把這些動物放進你的鏡頭，不付出不少的銀子是很難脫身的。
原路下山，穿過雅魯藏布江大橋，回到我們去往日喀則的路上已經是上午的11點多鐘了。這裡離日喀則至少還有160公裡的路程，拐過前面的彎道，山勢驟然險峻，這裡就是雅魯藏布小峽谷，水流愈發的湍急，由於現在是枯水期，還不能讓人領略激流拍打岩石的景像但奔湧向前的白色浪花同樣使人驚嘆。
下午2點鐘，終於到達了目的地――日喀則，作為後藏的首府和西藏的第二大城市，街道整潔，但人流較少。進入市區20分鐘後就來到扎什倫布寺，這裡是班禪大師的駐地，也是藏傳佛教中黃教的最高學府，許多孩子還在幼年時就被送入寺中學習佛法，這是藏族人認為對佛祖的最大忠誠。寺中同時供奉歷代班禪的陵塔，陵塔均由金或銀制成，內部放置珍寶、谷物、經書等，許多的寶石玉器均為世上獨一無二的珍品，是無法用金錢的價值來衡量的。在每個陵塔的大殿前，都會有一座鐘，進入大殿前自己要敲一下，表明自己來給佛祖請安，當離開時要再敲一下以告慰佛祖自己已經離去。許多大殿的門前地上會有天然的玉和寶石鑲嵌在地上，這些都是信徒們敬獻的心意。
在每個大殿中繞陵塔順時針繞行一圈，可以欣賞美麗的壁畫，這裡的壁畫以佛祖的畫像為主，色彩鮮艷而不眩目，讓人感到一種平和之氣（不能照相的）。主殿的庭院中央是一顆高高的經番杆，上面掛滿了哈達。
在半山腰上有一座曬佛台。每年中僧人們會把佛像請到曬佛台上，讓人們可以近距離的與佛祖接觸，佛祖也可以把恩澤傳布給更多的人。聽說日喀則還有一個小布達拉宮，於是晚飯後，又步行去探詢。因為日喀則是內地許多城市對口的援藏地區，所以市內道路大多以援藏城市的名字命名，例如：上海路，山東路等等。路上問了兩回路，就來到了小布達拉宮，規模上與拉薩的原型有些差異且年久失修，門前也比較的冷清。
4月5日
日喀則的早晨格外清靜，9點鐘街上還只有少數幾個行人，與內地大都市的熙熙攘攘構成了鮮明的對比，讓人感到生活的舒適與悠閑。就要乘車返回拉薩了，回頭遠望扎什倫布寺的曬佛台，多少有些留戀油然而生。駛出市區20多分鐘後，遠遠望見在一座土山上有一縷煙霧升起，導游說那是西藏的一座著名的天葬台，每當有天葬時，天葬師就會點燃一堆篝火。看來今天是天葬的吉日，可惜我們不能近距離的去觀看這古老而神秘的葬禮。
離開天葬台不遠的公路左側有一個風力自然形成的月牙形沙丘，置身於上，如果給一個近景，誰能想到這是在拉薩而不是在莽莽的沙漠呢。
進入拉薩市區已經是中午的一點多鐘了，最後一個目的地就是歷代達賴的夏宮――羅布林卡。羅布林卡位於布達拉宮的東南，枝繁葉茂，草木成蔭，可以稱之為美麗的花園，門票40元。
如果你喜好攝影，建議在下午3點以後去位於布達拉宮背後山腳下的“龍王潭公園”，這裡山水相映，鳥語花香，布達拉宮的倒影映射在水中，讓人留連忘返。水鳥時而在天空中飛翔，時而掠過水面激起一片片漣漪，水中黑頸鶴旁若無人的嬉戲，絕對沒有人向水中投擲石子去打擾他們的安寧，游人信步在岸邊，人與自然形成一副和諧的畫面。
總是感嘆時間的短暫，拉薩之行就要結束了，如果再有四天的時間，從日喀則向西400公裡就可以到珠穆朗瑪峰的登山大本營，從拉薩向東300公裡就可以到拉薩的小江南――林芝。
世上總有遺憾事，一份的遺憾就多了一份的期盼，如果有一天能再來高原，希望它還能保持它的淳樸與清寧。
附錄
建議攜帶物品
1．三層保暖內衣早晚溫差大，不用過多的毛衣棉衣 （去珠峰例外）
2．防曬霜、墨鏡
3．常用感冒藥、百服寧日夜片、高原安
4．創可貼、腹瀉藥
5．相機，DV，鏡頭紙