埃及告訴我，千年究竟有多長（之七）
――――開羅，讓時間見證奇跡
從霍爾格達到開羅（Cairo）需要漫長的六個多小時的車程，但近一半的行程中由於有紅海陪伴，所以並不覺得多麼的枯燥。我們的車就一直沿著海岸線前行，紅海離我們近得只有一步之遙。美艷無比的大海那廣闊無邊的一抹幽藍沁潤著每一個人的心肺，心情快樂得就要飛起來。面對這樣的紅海，我只有看一眼，再看一眼，直到它徹底地消失在了眼前。這時的太陽已開始西落，但依舊耀眼，它不停地穿梭在大團大團的雲朵間，將被烈日烘烤得已近迸裂的沙丘怪石照得忽明忽暗，也將周邊的天空耀得金光燦燦。在和雲彩的互相追逐中，太陽似乎也開始疲倦了，不得不收斂起了四射的光芒，開始耷拉著腦袋控制不住地下沉，再下沉，雖幾經掙扎，最後還是倏地一下子就墜到了山丘後面，再不肯露面，留給我們的是滿天的紅霞。
天黑了，人也乏了，在睡意朦朧中就來到了開羅。第一眼的開羅是擁擠的、沸騰的、喧囂的，卻是富有生機的，作為首都城市，該有的全都有了。街道兩側，完工的、未完工的，簡易的、高檔的建築密密麻麻地擠在一起，其間穿插的各式各樣、大大小小的伊斯蘭建築與清真寺競相展現著異域的美；寶馬、奔馳等豪華轎車與小毛驢們在馬路上互不干擾地共用一個車道緩緩地前行；衣著時尚的或是保守的男女老少亂糟糟地在車流與人流中搶行穿越著馬路…所有看似矛盾的事物就這樣和諧地共處在一起，一切來的有點突然。或許開羅本身就是一個傳統與現代的矛盾集合體吧。
金字塔
一直以為金字塔就該矗立在廣袤無垠的大沙漠中，只有那裡才可能讓法老不滅的靈魂自由行走，才能給人以無限的遐想空間，而事實證明，作為世界七大奇跡中唯一得以留存的金字塔就不可思議地存在於這喧鬧的開羅城當中一片片不大不小的高地上，俯瞰著世間過往的一切。
盡管位於塞加拉（Saqqarah）墓地的傑塞爾階梯金字塔（Step Pyramids）規模不大，游客不多，但卻是所有金字塔中建造最早的一個，也是世界上第一個用粗削石頭修建的大型紀念物。穿過破損嚴重的列柱群組成的傑塞爾神廟，一眼就看見了沙地中的階梯金字塔。幾只流浪的小狗在游人的注視下自顧自地橫臥在那裡，與金字塔共享著天地間溫暖的陽光。金字塔呈六層的台階狀，結構相對簡單,所以自然無法與後來龐大的流線型大金字塔媲美，但是試想如果沒有從簡單的馬斯塔巴墳墓形式到階梯金字塔的大跨步，沒有這偉大的略帶遺憾的開始，又怎麼會有日後那無以倫比的輝煌呢？
確實，在尼羅河西岸的吉薩高地上，矗立著世界聞名的吉薩金字塔（Giza Pyramids），它們儼然已成了埃及的像征。胡夫、哈夫拉、門考拉三代人的三座大金字塔按對角線的形式依次從東北向西南方向排列著，塔的四面分別朝向正東、正南、正西、正北，面與面之間竟如刀削般整齊。遠遠望去，三座金字塔巍峨、壯觀，其龐大驚人的體積帶給我們強烈的視覺衝擊。盡管之前已看過很多關於它們的圖片，但身臨其境時還是會不可避免地感到震驚與惶恐。沿著後人修築的階梯爬上高146.5米、周長920米的胡夫金字塔的基座，徜徉在幾噸重的巨石間，人類就如同螞蟻般的渺小無助。仰望著高不見頂的、直插入雲霄的金字塔，深深感到千年不過就是一瞬間而已，近五千年歲月給金字塔留下的僅僅是塔身上斑駁的痕跡與累累的傷痕，它依然不曾改變地巍然屹立於蒼茫大地間，讓所有的崇拜得以在世間延續、宣揚、傳唱，內心只有一次又一次地被感動著。埃及有句古語：人類畏懼時間，而時間畏懼金字塔。四五千年前的法老們正是用這樣一座座不朽的建築鑄就了他們不朽的靈魂，更留下了眾多無從破解的謎團，讓世人在千年之後仍然能夠牢記他們、景仰他們、頌揚他們，讓時間見證著人間的奇跡。
三座金字塔中，只有哈夫拉金字塔高高的尖頂上還保留著石灰石的外牆面裝飾，讓它看起來有那麼一點的與眾不同，使人聯想到積雪未融的山峰，聯想到蒙著面紗的羞澀少女。而讓它最惹人注目的還是它面前臥著的斯芬克斯獅身人面像（Sphinx）。丟了鼻子的巨大（高22米，身長73米）的斯芬克斯像伴隨著吉薩金字塔在尼羅河畔默默地守護了四千多年，四千多年的每一分每一秒都已刻在了它飽經滄桑的臉上。它怪異的表情及唇邊那抹意味深長的笑容隱約表露著一絲的冷漠、孤傲與不屑一顧，似乎在告訴我們，在這長長的歲月裡，只有它能陪伴著法老們閱盡人間無數的輪回與滄海桑田，只有它能掌握並嚴守著所有的秘密，而秘密也將永遠是秘密。望著神秘莫測的斯芬克斯，感覺美女與野獸的故事就在眼前。不知在夜深人靜時，斯芬克斯是否還會幻化成美麗的女子逼迫路人猜它那一成不變的謎語？是否還會吞噬無辜的生靈？不遠處，裹著大大的頭巾，穿著長袍的阿拉伯人在吉薩金字塔和斯芬克斯像下滿世界地招攬著生意，裝扮得五彩繽紛的駱駝也呲著大牙“召喚”著我們，讓不曾安靜過的這裡更加喧鬧不堪。陽光、藍天、沙漠、金字塔、阿拉伯人、駱駝組合在一起的畫面竟是這樣的熟悉，也許這便是我心目中的埃及吧。