2月1日～4日：盧克索及周邊地區的神廟之旅
當日一早用完旅館提供的早餐，我們與搭伴包車的台灣小伙一行三人上了包租的出租車，仍然要在指定的地點集合，由警車“押送”統一在8：00出發。由於在九十年代以來，埃及的伊斯蘭極端分子采用了通過襲擊游客來破壞國家經濟的手段，游客遇襲的事件時有發生，特別是1997年在盧克索的國王谷內發生了外國游客遭集體槍殺的事件後，埃及一直對游客采取了嚴格的保安措施，在上埃及地區單獨行動是絕對不行的。雖然近年來情況好轉了許多，但政府對保安措施仍不敢松懈。庫姆翁布離阿斯旺很近，一個多小時就到達了，庫姆翁布神廟座落在小鎮的尼羅河畔，學生證門票為15 L.E.，進大門時還要經過嚴格的安檢。這座神廟建於托勒密王朝，距今2000多年，主要用來祭祀木乃伊保護神索貝克。庫姆翁布神廟破壞是相當嚴重的，所有建築物已經沒有了屋頂，但大型立柱都非常完整；之前很多網友都反映庫姆翁布神廟簡直就是破廟一座，但我參觀後感覺其中壁畫保存得還是相當完整的，由於壁畫采用的陰陽雕刻的浮雕手法來繪制，將人物表現得栩栩如生，且人體的比例非常完美，可以說是開創了現代美術的先河，壁畫內容反映的基本是埃及諸神的故事，使得本來令人感覺抽像的埃及神話變得通俗易懂了，因此我認為該廟還是非常值得一看的。
從庫姆翁布到伊德福要兩個多小時的車程，一路都是上埃及的田園風光。伊德福唯一值得看的是位於尼羅河西岸的荷魯斯神廟，該神廟用來祭祀天空之神荷魯斯，學生證門票為20 L.E.。荷魯斯神廟也是托勒密王朝時期的建築，保存相當完好，在主殿右側有個小殿，為荷魯斯的誕生殿，其中的壁畫描述了伊西斯女神哺育荷魯斯的情景；而主殿的門前則是兩尊頭戴王冠的神鷹雕像，代表了荷魯斯的形像。神廟內同樣有著內容豐富且保存完好的壁畫，其中有些還是彩色壁畫。壁畫內容主要反映了奧賽裡斯、伊西斯和荷魯斯一家三口的故事以及荷魯斯與為父報仇，與殺害其父的混沌之神賽特戰鬥的場面，每處都有像形文記載的注解。在神廟的最深處，有一個祭殿，裡面保存著由法國贈送的金屬神龕和船形轎。此外，該神廟還有一處觀看尼羅河水位標尺的地方，有點難找，不過沒有什麼看頭。
從伊德福到盧克索還有120多公裡，我們的車隊開了2個多小時，在下午4點才到盧克索。直接讓司機將車開到網友大力推薦的Happy Land Hotel，進去之後，發現此處的價格偏貴，雙人房55 L.E.，房間很小，而且公共衛浴地方更小，性價比不高。與老板討價還價未果，於是轉身就走，背著大包在街上找旅館的滋味真不好，好不容易在小巷中找了一家Fontana Hotel，進去一看房間還可以，雙人房帶一個很大的衛生間，經過討價還價，以45 L.E.帶早餐的價格談妥。後來發現衛生間的熱水器壞了，以致第二天再換了家旅館。然後找老板幫忙包第二天去阿拜多斯和丹達腊的車，老板先開價300 L.E.，還價到250 L.E.後再也不肯降了，後經調查，這個價位是最低的了，看來網上攻略寫的200 L.E.包車去阿拜多斯和丹達腊的行情已經時過竟遷了。雖然到盧克索才一天，但對這個城市的印像不好，城市很髒，滿街是灰，騷擾、拉客的人很多，幾乎所有商店都對外國人開高價，到處是騙錢的陷阱，典型的旅游城市特征。當晚為了吃飯找了很多飯館，發現性價比都很差，菜單上都是宰外國人的菜價，最終找了一家快餐廳，要了一份10 L.E.的米飯加湯套餐，量特小，根本吃不飽，結帳時還要收22%的稅和服務費，真他媽的見鬼，這絕對是黑外國人的借口。
第二天一早，帶上行李上了包租的出租車，開車的埃及師傅人不錯，一路上都很照顧我們。所有車輛依然要在指定的地點集合，早上8：00由警察車輛“押送”統一出發。這一路可真是體驗到了元首車隊的待遇，所有路口均由持槍荷彈的軍警和民兵把守，埃及本地車輛都被攔在路口等待我們這些外國游客的車輛通過。如此大動干戈的保安措施實在是太擾民了，心中真是很不好意思，但是據說埃及南部的安全局勢不佳，政府對恐怖主義分子也是嚴防死守的。從盧克索出發，行駛4個多小時就到了阿拜多斯。阿拜多斯被埃及人認為是死者靈魂的歸屬地，是冥間之神奧賽裡斯（相當於中國的閻王爺）的崇拜聖地。目前阿拜多斯唯一的觀光點是西蒂一世神廟，有學生證的門票是20 L.E.。這座建於公元前十世紀的神廟，依山而建，其中許多建築空間都巧妙地利用了挖空的山體。這座神廟的一個獨具匠心的設計之處，是通過在屋頂開天窗的方法，利用自然的日光采光照亮室內。西蒂一世神廟規模宏大、保存較完好，尤其是神廟內的浮雕式壁畫精美之致，而且絕大多數還是彩色的，這在前面所看到的神廟中是十分罕見的，這裡所見的壁畫可以堪稱古埃及藝術的傑作。壁畫的題材多是西蒂一世與奧賽裡斯、伊西斯和荷魯斯神之間的故事，最常見的是這三位神祇向西蒂一世的喂食生命之鑰以使法老獲得永生的情景。在此本人強力推薦，如有機會一定要去阿拜多斯一趟。從阿拜多斯回盧克索的路上要路過一個叫基納的小鎮，丹達腊位於基納西北4公裡處，丹達腊可參觀的景點是哈特爾神廟，神廟的學生證門票為15 L.E.。該神廟為2000多年前希腊羅馬時期的建築，規模較大，保存也不錯。尤其是進入神廟後，列柱廳的石柱上部都刻有一張哈特爾女神的笑臉，很是可愛逗人。神廟內也有大量的浮雕壁畫，其中很多也是彩色的。但是可以發現，其中很多壁畫是被有目的、大規模地毀壞的，因為幾乎每幅壁畫的人物都布滿了被鑿的疤痕，僅有少數壁畫幸免於難。據考證，這是後來埃及的基督教徒為阻止人們對古埃及神祇崇拜而做的，真是太可惜了。不過在哈特爾神廟的後牆壁上終於看到了有埃及女王克裡奧佩特拉的壁畫
回到盧克索已是傍晚時分，為了換旅館，背著大包在火車站前大街旁的小巷內轉了很久，找到一家名為New Everest Hotel的小旅館，帶衛生間的雙人間，35 L.E.含早餐，房間還算大，但不太干淨，為了圖便宜也就忍了，該旅館的老板能說會道，一看就是言過其實的人，不喜歡。旅館有自行車出租，花10 L.E.租了輛自行車，准備明天騎車去國王谷。然後又為了晚餐奮鬥了好長時間，最終只吃了埃及人最常吃的快餐“酷沙利”（一種由通心粉、面條、米飯和豆類用湯汁拌的食品）。總之，在盧克索的四天裡，發現這裡對外國人宰得太厲害了，也吃不到什麼好東西，看樣子全世界的旅游城市都是一個樣。
國王谷位於盧克索西岸，近年來剛修通了一座連接兩岸的大橋，但距離市區有點遠，因此，還是不得不利用渡船。渡口就位於正對盧克索神廟的尼羅河岸邊，早晨第一班渡船是6：00，單程每人1 L.E.，自行車不另收費，不過渡口有些人會主動幫忙搬車，這肯定是要收小費的。雖然我們起大早趕上了第一班船，但此時已經看有大批滿載游客的大客車從大橋駛向了西岸，心想，要看王後谷的尼菲爾塔麗墓是肯定泡湯了，因為該墓每天只接待150名游客，我們這些騎車人肯定是趕不上了。到達西岸後，我沿著主要大街一直騎行，欣賞著道路兩邊的田園風光，呼吸著早晨清新的空氣，騎行約15分鐘就看到了兩座門農巨像，再往前騎約5分鐘，就到達了西岸景點售票處。這個售票處正好處於岔路口，往右是國王谷，往左是王後谷。本人覺得這個售票處設得有點讓人摸不著頭腦，因為只出售國王谷世、王後谷方向的葬祭殿和貴族墓的門票，約有10多個景點。可是哈特謝普蘇特女王葬祭殿的門票卻不在此出售，當然國王谷和王後谷的門票也要到各自的入口買。因此，要參觀哪個葬祭殿及哪個貴族墓一定要事先做好功課，否則到了這個售票處肯定會一頭霧水、無所事從；而且這個售票處離景點距離遙遠，一旦錯過再回頭就太遠了。我先在此處買了國王谷方向的拉美西斯二世葬祭殿的門票（學生票10 L.E.），而國王谷方向其它幾個葬祭殿遺址的門票沒有買。事後證明這個決定太英明了，因為從外面看那幾個遺址實在太破了，幾乎沒有完整的建築，不值一看。至於王後谷方向景點的門票，可在去王後谷或貴族墓時再買，反正都要再經過此售票處。
如果說盧克索的尼羅河東岸是生命之城，是太陽升起的地方，像征著生命和成長；那麼太陽落下的西岸則是地道的死亡之城，這裡像征著生命的消亡。從西岸景點售票處向右一拐彎，就能明顯地感覺到這種死亡之城的味道。出現在道路兩側不再是農田而是黃沙漫漫，尤其是左側陡峭的山崖上寸草不生，無數洞穴分布在山崖上，給人一種陰森可怖的感覺。這些山洞是在法老的陵墓修建好之前，用來保存法老木乃伊的地方，西岸的天氣明顯感覺到干燥和炎熱，這非常有利於保存法老的木乃伊。沿山崖邊的公路騎行約20分鐘，就來到了哈特謝普蘇特女王葬祭殿，這可是西岸最著名的景點，1997年伊斯蘭極端分子集體槍殺60多名外國游客的恐怖事件就發生在這裡，當然現在這裡的安保措施非常嚴格了。我們將自行車停在了葬祭殿的停車場前，這裡有和藹的老保安員給免費看車。哈特謝普蘇特女王葬祭殿憑學生證的門票是20 L.E.，目前葬祭殿的外觀修繕得非常好，三層式的建築倚靠筆直的山崖而建，顯得各外的雄偉，葬祭殿內部不允許參觀，其實也沒有什麼東西，因為早在3500年前，這座葬祭殿裡的東西就被哈特謝普蘇特女王的繼任者圖特摩斯三世給毀得差不多了。從哈特謝普蘇特女王葬祭殿出來，我們決定翻越葬祭殿後面的山直接去國王谷，因為如果要騎自行車再從女王葬祭殿去國王谷，一來路途很遠，二來一路都是上坡，如果騎自行車就太累了。女王葬祭殿右側的一個市場邊就是上山的路，因為都是人走出的小路，需要好好地辨認。這條翻山路並不比登北京香山的路長，正常體力的人40至50分鐘就可翻越到國王谷，但是由於需要辨認路，我們去程走了近一個小時，中途差點迷了路。現在總結起來，只要沿著較寬的路走就沒有錯，千萬別自己去走小徑。即使在冬季，西岸的天氣也是異常的炎熱和干燥，因此，水一定要准備充足。強烈建議所有身體健康的驢友一定要走一趟這條路，因為沿途的風景實在是太美了，尤其是到達山頂那一刻，俯瞰國王谷兩側連綿起伏的陡峭山巒，真的有點到了美國大峽谷的感覺。
翻過哈特謝普蘇特女王葬祭殿後面的山崖，居然沒有買門票就已進入國王谷景區內了，不過要進入各個墓參觀仍要憑門票。從墓區到國王谷入口售票處距離不近，要走十多分鐘，我當時靈機一動，手拿一張10 L.E.的鈔票准備直接給要參觀的國王墓的守門人，首先去的是拉美西斯三世的墓，結果守門人不貪財，非要憑票入內。於是不得不又吃力地走到入口售票處，憑學生證花35 L.E.買了國王谷的門票，這張票只能參觀三個墓，如果想多參觀，還得花同樣的錢再買一張，當然如果沒有學生證，一張票就要花70 L.E；而圖坦卡蒙墓的門票要單獨買，憑學生證的門票好像是50 L.E.，真貴。因為是從國王谷大門出來再買的票，看到入口處排了長隊等待驗票，我嫌麻煩就直接從出口進入了國王谷。門衛攔了一下，我直接告訴他我剛出來辦事，還要進去，因此沒有驗票我就又進入了國王谷景區。正是這一舉動，使我無意間發現了一個憑一張門票參觀4到5個墓的秘訣。我觀察發現，當進入各個墓參觀時，守墓人會撕掉門票的一角顯示參觀過一個墓，撕掉三個角表示參觀結束。因此，只要在進入國王谷景點大門時，不被撕掉副券，那麼守墓人會撕掉門票副券上的一個角或兩個角；然而只要再自行撕掉副券，那麼參觀過墓的記錄也會被抹掉，出示的門票就會像其它正常進入的游客一樣，再參觀其它墓。實現這個訣竅的前提是進入國王谷景點大門時不要撕掉副券，可以從出口進入，只要告訴門衛你是剛從裡面出來辦事，都會讓你進去的，門衛很好說話的。
由於我在利用這個方法參觀時，守墓人先撕掉了不帶副券一側兩個角，因此，看完三個墓後，我撕掉副券時，票面只剩下一個墓的額度，只能再多參觀一個墓。如果各位驢友幸運的話，守墓人先撕掉副券一側的兩個角，那麼你就能夠再多看二個墓。這一次，我參觀了拉美西斯一世、三世、圖特摩斯三世和19王朝的法老美奈普塔（Merneptah，是拉美西斯二世的繼承人）四個法老墓，這些都是LP推薦參觀的墓，各具特色。非常不幸，我去的那一天，國王谷中規模最大的西蒂一世墓和壁畫最美的拉美西斯六世墓居然都不開放，因為國王谷中的墓都是輪流開放的，不知誰能趕上。個人認為，拉美西斯一世墓雖小，但壁畫保存完好，色彩鮮艷，十分精美；拉美西斯三世墓規模較大，有好幾道墓室，但壁畫退色嚴重，裡面非常悶熱；圖特摩斯三世和美奈普塔墓的壁畫沒有什麼特色，但墓的規模都非常大，墓結構各有特色，有好幾進墓室，爬上爬下很有意思，尤其是美奈普塔墓，入口和墓室之間有一道深谷，很是嚇人。所有墓室都不能照像，裡面有人專門看守，偷偷拍的可能性也不大。
依舊從國王谷翻後山回到哈特謝普蘇特女王葬祭殿，一路上會有埃及人自告奮領路，那是要小費的，不要理會他們。由於路熟了，用了不到40分鐘就回到了哈特謝普蘇特女王葬祭殿。此時已經是中午時分，取了自行車往回騎，順路去了拉美西斯二世葬祭殿，不過破壞太嚴重了，幾乎沒有完整的建築物存在，這位強勢法老的雕像也是支離破碎，說實在的，真的沒有什麼參觀價值。本來下午准備參觀王後谷和貴族墓，沒有想到遭遇了在埃及唯一的一場沙塵暴，當時狂風大作、黃沙蔽日，把人吹得東倒西歪，在國內也實屬罕見。不得已只得放棄了王後谷和貴族墓之行。頂著狂風騎回渡口擺渡過了尼羅河，此時整個盧克索東西岸全部籠罩在黃沙之中，汗水和黃沙和在臉上和身上，整個人都變成了泥人。弄得我狼狽不堪，整個一下午都躲在旅館內不敢外出。
其實，看了國王墓後，其他王後及貴族墓就沒有什麼看頭了。當然王後谷方向有一個地方非常值得參觀，就是Medinat Habu（拉美西斯三世葬祭殿），該葬祭殿的建築規模巨大，有許多保存完好的浮雕壁畫。這次因為天氣的原因沒有去成，有點遺憾。另外，王後谷中唯一值得參觀的就是尼菲爾塔麗墓，因為該墓裡的壁畫經美國一個研究所協助修繕後，完整如初，顯得更加色彩繽紛、艷麗奪目、精美絕倫，使得其它陵墓顯得黯然失色。我曾經在一本由美國國家地理雜志社出版的一本書中看見過尼菲爾塔麗墓中壁畫的照片，壁畫描繪了美麗在尼菲爾塔麗王後在伊西斯女神的引領下，拜見手持生命之鑰並有著聖甲殼蟲首人身的太陽神赫普裡，以及尼菲爾塔麗王後向手持生命之鑰的冥界之神奧塞裡斯敬獻貢品，整個情景美輪美奐，表現出死亡已不再是一種可怕的事情，而是永生的開端，充分顯示了法老的一往深情。因為目前限制參觀尼菲爾塔麗墓的人數，想參觀的驢友就不能騎車去，而必須趕早包車前往了。
到了我在盧克索的最後一天，終於又恢復了風和日麗，起了個大早准備先去著名的卡納克神廟。卡納克神廟始建於3000多年前的17王朝，後經1300年的不斷擴建，其中包括了現在人們熟知的哈特謝普蘇特女王、幾世拉美西斯和西蒂法老都投入建設，現在的規模已是埃及目前最大的神廟。花50 PST.乘沿著尼羅河邊行駛的小巴，很快就到達了距離市區3公裡的卡納克神廟。其實卡納克神廟由數座神廟組成，其中最大的是供奉底比斯主神太陽神阿蒙(Amun)的阿蒙神廟。在大門口憑學生證花30 L.E.買了門票，沿著一條兩側布滿公羊雕像的長長甬道直接進入神廟內。進入神廟的第一個景觀就是著名的立柱大廳，內有134根要6個人才能抱攏的巨型石柱，柱頂上據說能站50多人。其實早在電影《尼羅河上的慘案》中就看過此景，現在親身站在大廳內，那種震撼的感覺依然存在。另外，立柱廳的頂部還保存著彩色壁畫，值得一看。強烈建議來卡納克神廟一定要趕早，否則大批旅行團到達後，擠滿了大廳，肯定玩不好。出了立柱廳，就能看到兩根方尖碑，是哈特謝普蘇特女王為記敘其豐功偉績而立的。老實講，卡納克神廟雖大，但是有點破爛不堪的感覺，只能在亂石堆中細細品味當年的繁華盛世。一般參觀卡納克神廟用時1.5至2個小時足夠了。
從卡納克神廟回市中心，沿尼羅河畔的大道步行約40分鐘就到了。直接去了著名的盧克索神廟，憑學生證的門票價為20 L.E.，盧克索神廟就位於盧克索市中心，神廟規模不大，廟前只有一座方尖碑，另一座僅剩了基座，碑則在法國的盧浮宮廣場，廟中居然還有一座清真寺。盧克索神廟的破壞程度比卡納克神廟還要嚴重，其實從路邊就可清晰地看到整個神廟的結構，不進去也罷，感覺花那門票進去有點不值。埃及的景點真的很多，這裡10磅，那裡20磅，光門票的花費已經有點受不了，幸虧還有一張學生證。
經過一周的古埃及歷史文化之旅，發現自己已經有些審美疲勞感了，也是該換換口味的時候了。正值中午，直接去了位於盧克索火車站右側的長途汽車售票處購買了下午2：30去往紅海沿岸度假勝地HURGHADA（讀音為“呼爾嘎達”）的車票，每張34 L.E.。從盧克索到HURGHADA每天有五班車，分別是6：30、8：30、10：30、14：30和21：30的。現在，盧克索長途汽車站搬到了離市區8公裡的機場附近，交通非常不便。在市區打聽了一大圈，均被告知沒有公交車去，只能打的，出租車司機都是漫天要價，經過討價還價，最後以20 L.E.打一輛車，開了20多分鐘就到了這個孤零零坐落在盧克索郊外的長途車站。不過從距離來看，還是有點貴。在車站等車的空檔，總是有埃及人過來騷擾，與你說這說那，而且這些人英語都講不利索。不過從他們的表情及談話來看，對中國人都懷有非常友好的感情。其中有一位穿著破拖鞋的埃及老者特逗，說“剛看了胡主席訪問非洲的新聞”，說“中國的總統一看就很聰明，美國的小布什太stupid，殺死了很多的伊拉克人”，並表達了希望中國盡快強大超過美國的強烈願望。看樣子中國政府長期對巴勒斯坦解放運動的支持和對非洲人民的援助已經在非洲普通百姓的心中留下了美好的形像，而老美的印像則因霸權而很是不佳嘍！