六百年前的老鄉後裔，越想越有趣，在驅車往天龍屯堡的路上，我一路胡思亂想。
前一天在七星橋，就遭遇了裝束奇特的一群婦女。她們一律戴著同樣的頭巾，穿著同樣款式的衣服，只是顏色分成淡青和粉紅的兩種而已。走近細看，她們腳上的繡花鞋非常精美，一望便知，定然出自靈巧的手工。顯然她們也是游客，領隊在對前揮舞著小旗，喇叭中是導游流利純熟的解說詞。其他的游客和我一樣好奇，一個“好事者”不禁直問：“你們是那個少數民族的？“她們回答到：“漢族。我們是屯堡人，六百年前從應天府遷來的。”一旁閑聽的我立刻興奮起來，強搶她們拍集體照時，也按下了快門。
六百年風雨滄桑，當年戍邊軍屯的年輕人，已經在歷史的流轉中湮沒了。大明“治隆唐宋”的背後，是多少人的青春血淚。記得2000年在大馬的馬六甲遠望墳頭林立的明代古墓山，我也曾有這樣的感慨。好在歲月如歌，經歷劫難的這個民族頑強地繁衍至今，無論是蒙古、滿清的鐵蹄，荷蘭、西班牙人的槍炮，還是日寇的刺刀，都成過眼煙雲。
車到天台山，上有伍龍寺，這是一座非常獨特的所在。整體建築依山而建，山勢雖不算險峻，但是古木參天，地勢陡峭加上石牆高聳，貓窗高開，完全是一座軍事堡壘。山門石刻著：仰宗禪林，並有一聯：“雲從天出天然奇峰天生就，月照台前台中勝景台上觀”。山頂建築都是木質結構，雖然歷經風雨，但是從殘破斑駁之間依然可以相見當年的風采。據說伍龍寺建於明萬歷年間，吳三桂曾經在此拜謁過他的叔叔吳鳳並留了朝服、腰刀。只是現在樓閣上灰塵滿滿的物件，不知是否是贗品。下山時遇見一個守門的老者，他身著短衣老漢服，閑聊中發現他的口音依然帶著些“南京腔”，告訴他我來自南京時，他也很有興致地說自己曾經在多年前與族人回過一次南京，並請了掊家鄉的土帶回天台。
辭別老人，下山，步入古鎮。從鎮口的石碑上可知，當年入黔的漢軍，是由“張、陳、沈、鄭”四大姓統領的。石碑是新立不久的，上面的畫像也並不精致，但是這畢竟是六百年歷史滄桑的一個記錄。而這六百年間，由於屯堡人“重儒”，“崇佛”，“尚武”，經歷明、清、民國幾代興衰，可謂人才輩出。其中鄭家曾經一門出過幾個武舉，四根旗杆至今立在門口橋頭。我悄悄推開了一扇同姓家的木門，記得是抗日將軍“鄭培珍”的家，遠遠地望見他老母的像掛在門頭，心裡默默的祈福。
這是個保存相當完整的明代風格的小鎮，一條小溪穿鎮而過，建築大多用木石建成。門檐、窗花雕工精致，石制柱礎，古樸典雅。鑼鼓一響，人們都紛紛擁進了一個院落中，原來是儺戲。據說這種地戲，是明代軍戲的遺存，於是坐下一看。唱戲者都是青壯男子，身著戲裝，頭戴面具，手持兵刃，身形敏捷，進退倏忽。由於口中唱詞含混，鑼鼓之聲震天，演的是“三英戰呂布”，不期一開場就嚇壞了一個小觀眾，隨著哇哇啼哭的孩子，我們也就隨性告別這個曾經的“流行藝術”，走出庭院。院外是一樣的熱鬧，但是主角是孩子們。適逢酷暑，五、六歲大的孩子門一律赤身露體，一絲不掛，嬉戲在小溪邊，水上水下的跳躍，無拘無束。沿著小溪，慢慢踱到小鎮的中心，一座祠堂模樣的大庭院。院門石匾上刻著“敬業樂群”四個字，記得是民國時期學校的遺存。院中大樹參天，花滿枝頭，院內是木質樓閣三面圍合，老人們在院中樹下圍坐，持扇品茶，一派逍遙。
六百年，只是歷史的瞬間。命運的遇合際會，又豈是冥冥眾生可以道盡悟透的？
