我相信只有很少的游客可以在短短的一個小時內同時看到騰格裡沙漠溫柔和暴戾的兩面。
出了北區，來到一條鐵路相隔的南區，天空陰沉沉的，還飄著些許小雨點，大家暗自慶幸，如果再晚一會兒進沙漠，豈不是就只能看到沙塵暴？前一天下午在鎮北堡就下了一點小雨，今天又是如此，都說西北少雨干旱，怎麼讓我們天天碰到？於是就只好自我寬慰：我們都是貴人，所以與金貴的雨水為伍。說歸說，心裡到底還是有些失落，行程單是這樣形容這一天行程的：“大漠孤煙直，長河落日圓”。結果向往已久的大漠落日沒看成，只在南區看到一尊王維的雕塑，雖然相去十萬八千裡，但是大家還是興致盎然地和王維塑像合影。南區面積不大，主要景色就是黃河在這裡拐了一個彎，但是灰蒙蒙的天色讓人的心情和景色都打了折扣，大家也沒心思再去體驗羊皮筏子渡黃河，聽說這一段黃河水勢平緩，羊皮筏子漂在水上非常平穩，如無意外，估計余生難有機會羊皮筏子漂黃河，想起來有點傷感，人生也是如此，往往錯過的那一刻，一世也得不到彌補的機會。
今天最後一個景點是通湖草原，還有一場蒙古族的篝火晚會，心有期待，就在小雨點中向著三十公裡外的草原出發。沿著公路也是沿著包蘭鐵路前行，路的左邊是騰格裡沙漠，右邊是黃河，肆虐的沙漠到了這裡也變得溫順起來，流沙再沒越過包蘭鐵路，當然這是治沙人的貢獻，而不是沙漠發的善心，麥草方格固沙再人工栽植沙生植物，窗外遠處沙丘上寸草不生，近處則呈現一塊塊方格狀的植被，流沙就這樣被固定住了，於是沙坡頭這一段鐵路和治沙經驗一直被宣傳到聯合國，成了人類治沙的經典之作。其實人類真是可悲之極，為一點點眼前利益去破壞大自然，然後再花上十倍百倍的代價來恢復原本的自然，荒涼的西北在漢代前也是水草豐茂的地方。後一日，在去蘭州的路上，導游列舉了人類歷史上對西北植被6次大的破壞，從漢代一直講明朝，但唯獨漏了當代，而當代尤其是解放後的四十年對西北的開發進一步加速了環境的惡化，當然，這次在西北我們也看到到處在限牧禁牧，但是要恢復三十年前的植被也許要花上一百年，這是大自然對人類的懲罰。站在沙漠的邊緣，舉目所及是浩瀚無際的沙漠，你立刻就能體會到人類在自然面前是多麼的渺小，人類永遠只能順應自然天道，所有改造自然取得的“成就”在未來都會被證明是多麼的愚蠢。（在此，我依然向在沙坡頭治沙的人表示敬意，沒有他們也許騰格裡沙漠已經填了那一段黃河）
在去通湖的半路上，收到內蒙移動發來的短信，這才知道已經到了內蒙古，大家又是一陣激動。通湖草原位於內蒙古阿拉善左旗，號稱沙漠中伊甸園，四面被沙漠包圍，我們所走的也是一條沙漠公裡，兩邊同樣是方格麥草固定的沙丘，只是在快接近草原的時候，發現沙丘中不僅有草，竟然還有不少的樹木，雖不成林，但也連綿不斷，於是感慨治沙成就顯著，沙漠中都種出樹來了。這時，不知是哪位睿智的兄弟姐妹說了一句：這不是沙漠中種樹，而是流沙在侵吞森林，那樹是暫時苟活的，很快也就會沒了。一盤涼水從頭淋到腳，如此說來，這沙漠中草原的命運未必會比這些樹好到那兒去，看一回是一回吧。
到了通湖草原，有一個歡迎儀式，蒙古族姑娘小伙獻上哈達（哈達到底是蒙古族還是藏族的禮節？存疑）和白酒，這是一個格式化的儀式，別人都是像征性的碰一下，我卻真的把酒給喝了，過後才發現，即使來再多的客人，一共就只有兩只小銅碗，既不洗也不換，酒也不是自釀的，而是瓶裝的劣等白酒。通湖草原是個不大的草原，一眼望去，方圓頂多也就幾十裡的，它金貴在於處在一片沙漠之中。來到草原除了騎馬不知道還能干啥？於是騎馬，生平第一次，由一個蒙族老鄉牽著我的馬韁，在我前面半個“馬”位拉著，通俗講就是我馬頭緊貼著他的馬屁股，簡直就是兩匹馬小跑散步，全無自已想像中或是以往影視作品中看到的策馬狂奔般瀟灑，一路小跑，顛來顛去，十幾裡地，二十來分鐘，三十五塊大洋，就此結束平生第一次騎馬生涯。
未到通湖時雨就停了，此時天色將晚，繞過一片氈房，背後就是一片沙丘，眼看著落日一點一點沒入遠處沙丘的背面，全無絲毫王維先生當年的感受，跟常州的太陽下山差不太多，甚至連一絲晚霞都沒有，太讓人失望了。哪知更失望的還在後面，那就是篝火晚會，原以為篝火晚會是三二十個人圍坐在草原上，中間篝火上烤著一只羊，四周應該是氈房圍繞。結果如下：一大片水泥場地，圍著一兩百個人，篝火竟然是點燃柴油，場地中間是幾個人在表演，還聽到主持人諸如“感謝銀川市供電局領導”之類地語言，真是大倒胃口。問題可能出在我們期望太高，實際上全國各地所有類似的民族表演活動都已極度商業化、程式化、庸俗化，於是我們也很不給面子，很沒禮貌地中途走了，順帶著大家一致同意把其後行程中土族聯歡活動也取消了，用良超地話說就是：只怕聯是聯了，歡卻沒了。
至此，我們此次旅行的寧夏段已經結束，明天就將出發前往青海。