（10）對我來說，有些事有些人，和一生的時間相比，只是短暫的一瞬，但這是短短的片刻，卻需要用一生來忘記。
定日珠峰賓館的條件比我們預想的要好得太多，想不到在這麼偏遠的地方還有一座三星在。當我們深夜到達的時候，居然還能洗上熱水澡，想著我們一路振羽一路飛奔，為的就是明天朝拜珠峰了，稍一興奮，我就感到頭暈起來----定日海拔4378米，我們每個人都開始感到了高原反應。
簡的感覺尤其差，她的身體本來就不是很好，連日奔波的苦辛，高原反應終於襲來了。她眼睛微閉著，頭無力的枕在我的肩上，呼吸卻因為缺氧而沉重。我們誰也沒有說話，就這樣靜靜的摟著，彼此溫暖著對方。我輕拂著她的發，感受著她的心跳。高原的夜本來就是清冷的，現在正是仲秋了，寒意更甚。今夕何夕？看窗外，天色薄明。
珠峰的住宿是三星級的，早餐應該說是五星級的----當然，這是指價格上，和質量無關。環顧四周，除了我們5個，幾乎都是金發碧眼的洋人。按照計劃，我們今天將到達珠峰腳下的絨布寺。簡的運氣很好，我們憑著珠峰賓館出具的一份證明，順利的通過了魯魯檢查站----一路上的擔心頓時化為烏有。
這是進藏以來我們走過的最艱難的一段路程，雖然和我們將要走的川藏線相比，也許危險的程度不及，但艱辛程度卻遠遠過之：汽車就在沒有路的亂石堆上彈跳著前進，有時候不得不停下來，我們自己下車去搬開路中間的大石塊，然後精疲力竭的仰在後坐上喘粗氣；或者等著施工的推土機來為我們推開一條專用道路。座在前排的梧桐不時發出一聲驚呼：車子的一個輪子已經懸空了！下面是懸崖峭壁！！
不知為什麼，此時的我反而沒有半點驚慌的感覺了，我和簡的手緊緊的牽著，不願意分開一時片刻，看簡，也是恬淡而從容的微笑著。我們相視一笑，一切盡在不言之中，對我們來說，有對方在，這些艱險又算得了什麼呢？
車過錯拉山口，暫留，我們下了車，正是午時，太陽火辣辣的照著，覺得灼人卻不感到溫暖，山風凜冽。山口有石碑，標著在這裡可見的四座8000米以上的高峰：馬卡魯峰8463米//洛子峰8516米//珠峰8848米//卓遨友峰8201米。極目遠望，雪山連綿，可惜雲層很厚，怎麼也不見雪峰的真容。
絨布寺海拔4978米，算起來，也是一座古剎了，可是它的著名更多的因為它的地理位置，這是進珠峰北麓的必經之路。我們到達絨布寺已是下午，室外的賓館（實際上是個簡易的客棧）注滿了老外--大多躺在床鋪上呻吟呢。
放下了行李，我們往珠峰大本營去，那裡離絨布寺8公裡，海拔5200米。這是一條沿著河床的簡易亂石路，正是枯水季節，河床上大塊大塊的卵石裸露著，前方，珠峰隱在雲層中不露崢嶸。
徐行，一開始的時候，還沒有什麼感覺，可漸漸的，每個人的雙腿越來越沉重起來，呼吸也粗重了。我覺得脖子上的相機，現在簡直成了累贅。看簡，扛著我的三角架，也是氣喘吁吁，我問她累嗎？簡笑著搖搖頭，可是，她已經說不出話來了。
且停吧，和簡牽手佇立，我們相擁著面對珠峰。天不負我們。當陽光漸漸的西落，包圍著珠峰的雲層也漸漸的散去了，雖然無數次在畫報、在電視、在照片上看過珠穆朗瑪，但我們仍然無由的感動。陽光把皚皚的白雪染成了金黃，雪山無言，濃雲無言，我們也無言，我們，早就醉於這寂天寞地的世界了！久久，久久……
回絨布寺的時候，我們才知道我們犯了一個錯誤，太高估自己的身體素質，太低估太陽落山的速度。剛才還是西山落照，一眨眼的功夫，月亮已經悄悄的爬上來，卻只能投下淡淡的影子，前路一點也看不清。風更大，卷過河灘，發出令人心悸的嗚嗚聲。雖然我們在車上就穿上了羽絨服，但此刻，依然冷的不行。大家的高原反映也越來越重，幾乎是一步一步的往前挪。
我緊緊的抓住簡的手，甚至有點粗暴的拉著往回走，沒有路，我們就相攙著踏過亂石穿過荊棘，那一點點微弱的月光，就是我們的坐標了，這短短的4公裡路程，在此刻，卻好像無比的漫長。當看見絨布寺裡一星點的酥油燈華時，我竟有一種重回天地的感覺，這短短的2小時，對我們來說，真的好像是一次生死輪回，我從來沒有這樣的感覺過，原來，生與死只是薄薄的一線間。
我們掙扎著上了小坡----我實在想不出其他的詞來，海拔太高了，呼吸早已經不夠用，每個人都氣喘吁吁，每走一步對我們來說，就意味著在平原背負100kg的重物。我們又掙扎著挪上了寺內的客房，又掙扎著打開了睡袋，又掙扎著咽下了5根方便面條---是的，不要訝異就是5根面條，實在沒有任何的胃口，除了60度的“開水”外。
房間的空氣裡充滿了濃烈的酥油味，沒有電燈，但對精疲力竭的我們來說，不吝是天堂。一鑽進睡袋，我就覺得自己很快的朦朧起來，窗台上簡帶來的蠟燭熒熒的亮著。每個人似乎都睡熟，每個人又都在醒著，頭痛的厲害，氣喘不過來，高原反應終於把我們打倒了。
我們盼著天明。
當時，我們只想盡快的離開這裡。
（11）
從絨布寺到日喀則的歸程，我們沒有重走來時的路。
回望著漸行漸遠的珠穆朗瑪，心裡是一種異樣的感覺，千裡萬裡，為的就是看一眼你，而今我們就要離開了，我們還會重來嗎？
歸路比來時要平穩的多，車子再不用在亂石堆上蹦達著前行了。不知是因為願望得嘗後的懈怠還是昨夜高山反應的後遺症，車上的每個人都不願說話。車窗外是單調的童山兀嶺和變幻莫測的藍天白雲，偶爾有黃羊迅捷的穿過道路，又在遠處化成一個黑點。
我和簡的手一路緊緊的相握，不願有片刻的分離。歸期漸近，別時容易見時難。此番別後，再見是何期，我們誰也不知道，只知道，對我們來說，每一刻都值得珍惜。
到達日喀則已是午夜了，這還不算我們在路上汽車涉水時兩次陷進河灘，有一次甚至水過了車門漫進了車廂，我和孫哥只好作了一回脫星，下到大腿深的雪水中推車，現在想起來，當時的無奈也是一種值得記取的往事呀。
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按照計劃，我們從日喀則往納木錯聖湖去。
這條路曾經是中尼國際公路的一部分，但幾年前新路建成通車後，現在成了一條極少有人走的道路。車在雅魯藏布江汽渡等了3個多小時才過了江，上了岸，幽谷深深，路面極佳，黃師傅的車就在空曠的道路上飛馳起來。
黑色的路曲曲折折的延伸前方，路邊是潺潺的水、離離的花，更可見山崖上蒼苔亙古，碧水飛濺，不知名的小鳥在枝頭鳴唱。這幾天來，我們一路上到處所見，都是單調的童山兀嶺，了無生氣，少有樹木。此刻走進這充滿生氣的天與地，心情也格外的舒爽起來。
我們下了車。陽光懶懶的從頭頂灑下來，有山鷹滑翔在天際。路邊崖下是一片濃烈的紅色，細看來，卻是不知名的野草。遠村屋舍儼然，草甸如夢，碧水縈徊，可見牛群浮動。三個女將們驚喜的大呼小叫起來，卻引得對岸的小村犬聲如豹。
不禁想起香山居士的句子了：常恨春歸無覓處，不意轉入此中來。當年的居士不過是看到了一樹桃花而已，如果有幸來此，會寫出什麼來呢？春色無主，而今何幸如我，流連忘歸。
越往前，我們的興致越發的濃厚起來。路轉峰回，藍天白雲下，竟然是一片很大很大的牧場，水清草肥，牛羊千百成群。記得以前，在中甸的納帕海，也曾見過這樣的景像，當時頗以為佳，但現在和這裡比起來，就顯得太局促了一點。往遠處，有雪山在眼，不離左右，孫哥取出地圖，找來找去，竟沒查出雪山的名字來。（也許是窮母崗峰？不知）
雪山不離左右，伴我們一路，居然沒有見到一輛車過。越雪古拉山口，過羊八井，過當雄，越納根山口（5150米），我們一路飛馳，在月色山風裡直奔納木錯湖邊的扎西半島。
晚上住宿的木屋裡沒有電，窗外的月光分外透明。簡說：我們出去走走吧。推開門，水聲錚錚，風吹動我們的衣襟。
我們走向湖邊，月光下的納木錯更加的晶瑩，波光粼粼，如幻如夢。看天，雲層淡淡的，依稀可見星星閃亮。斯時斯刻，讓人什麼都可以想，什麼都可以不想，就是沉默，也是一種無法言語的感覺。
簡突然指著天空說：“看！流星！”。我速仰頭，卻什麼也不見，問簡，簡幽幽的說：笨！早已飛卻了。和簡相對一笑，默然無言。
我們的夢就在這月色水聲裡。
心裡惦記著納木錯的日出起得很早，可是運氣真的不好，天陰陰的，遠山如黛，依稀可見。剛架好三角架，天就下起了冰雹，遠山消失在冰粒中。我躲在崖下，抱著相機正無奈，幸虧簡送來了雨批。我們躲在石隙裡，看雲層變換，水急浪湧。
天乍晴，陽光穿過雲層，灑下一片金黃。白雲如絮，湖水是讓人心醉的藍，遠山的雪峰在陽光下更加晶瑩。走近湖邊，立在岸石上，迎著湖面吹來的風，凝視著碧藍的湖面或遙望著遠處的雪峰……看身邊的簡，黑發飛揚在風中。
神湖呀，我們悄悄地來的，也只能悄悄地離去，帶不走這裡的一片雲朵.
我們會再來嗎？
問簡，簡無言，與我的手緊緊相握。
附記：納木錯近幾年來漸漸成了西藏旅游的熱點，我們住宿的周圍可見隨意丟棄的垃圾塑料袋，湖邊卵石灘上，也是垃圾遍地。真的不敢設想下去，以後來時這美麗的聖湖還會這樣嗎？善良的人們啊，請愛惜這一片天地吧。
（12）
車從當雄回拉薩。青藏線國道上，沒有人說話，只聽見車輪的沙沙聲。雖然來藏才幾天時間，雪域的秋意卻比我們來時更深了一層。碧雲天，黃葉地，陽光下路邊的樹葉黃得透明澄澈，讓人心醉。我們穿行在光與影的長廊裡。
我們盼著早回拉薩又希望不回拉薩，後天，五個人就將星散：孫哥去參加浪卡子的江桑拉姆登山節、我和簡走川藏線、而輝和梧桐已經訂好了機票，將要離開西藏了。當晚，在亞賓館旁邊的小酒吧裡，我們五個人都例外的要了一點青稞酒，頻頻舉杯，大聲的說笑著，互相的開著玩笑-----可是，一偏過臉，我卻感覺一種痛楚一種惜別一種不舍來。此番別後，何日重逢？
不知道。
只記得，那夜，星星，特別的亮。
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我往山南去。
山南指的是崗底斯山和念青唐古拉山以南的大部，自古以來就是西藏比較富庶的地區，也是藏文明的發源地。雅江南岸的桑耶寺是西藏的第一所寺院，享有盛譽，還有西藏的第一所宮殿雍布拉康也是在山南。
拉薩----山南首府澤當鎮的車子很多，中巴車票價20元，去桑耶寺的話在中途的雅江渡口下車就可以了。說實話，我上車的時候心裡有一點猶豫---聽多了太多的傳言，現在在這異地會怎麼樣呢？可是當我背著背包扛著角架登上班車，卻看到的是司機友好的目光。我甚至受到了一點優待：路過美麗的風景時，司機故意放慢了車速，讓我拍個夠，這樣，反而我惶恐起來。
對桑耶寺的描述太多太多，我拙劣的筆永遠也無法描繪出哪怕是其中的一個角落。實際上，我去山南的主要目的地是因為一個不很出名的地方：青樸修行地。
來西藏之前，我搜集了不少的資料，關於青樸，資料上只是簡單的說它位於桑耶寺東北的納瑞山腰，海拔4300米，是一處山清水秀的好地方，更是歷代高僧修行的聖地。即使現在，還有不少的修行洞裡面有高僧在苦修著。在修行者中，有喇嘛,有覺母（尼姑）,也有男女居士；有常年居此以至終老的，也有外地雲遊至此清修悟道的。
我不是一個對宗教執著的人，對高深的理論也興趣不濃。在我的想像中，修行是非常隆重非常神秘的事情，相對我這樣的俗人而言，那太遙遠了。這幾日的感覺拉薩是個喧囂而熱鬧的城市，有我早就熟悉的城市氣息；而我現在走進青樸，也是走進對我來說的另一種世界。
和我一起往青樸的是五個在雅江渡口臨時結識的同伴：老夏、小童和老王，還有一個北京的女編輯。連日的奔波，簡他們需要在拉薩好好的休息一下，而總是閑不住的我，正好利用這兩天的時間。
據資料：桑耶寺距離青樸16裡，徒步往返半天足夠----實際上，根據我親身的經歷來看，這很可能有誤。我們從桑耶寺雇來的拖拉機只開到山腳下，藏族司機說什麼也不願意繼續前進了，原因不詳。徒步向前吧，納瑞山下的路是松散的沙土，風起處一片灰塵，一腳下去甚至沙土沒過了腳髁。仰頭看山腰，紅牆白塔只是小小的一個點，隱隱在綠樹裡。山無人跡，偶爾有小鳥鳴唱。
遠山如黛，陽光正當頭，時間還早，估計區區20裡地估計沒什麼大不了的，大家欣然同意繼續前進。後來，我們才知道，犯了多大的錯誤。我們氣喘吁吁的爬到山腰，個個精疲力竭，看天，那座一路上指引我們上山的白色寺廟還在更高的山上，看了讓人氣餒，且息吧。
所謂的“修行地”實際是一個個在岩石上開鑿的大小正可住人的山洞，而那些虔誠的修行者們，竟多數是女性覺母，他們的所有生活資料，包括水和食物，全部來自於山下。洞中唯一的現代化，也許就是牆邊的暖水瓶了---但我們誰也不願意喝上一口老人們遞過來的開水---水需要他們從山下一桶桶的背上來。看著被香火熏黑的洞壁，不禁黯然：是遠離塵世為了修行，還是修行就是為了遠離城市？我不知道。
在下山的時候，按照佛家的規矩---據說是不能走回頭路的，我們選擇了另一條路----大錯鑄成:我們迷路了!!
山還是山，水還是水，可是路卻不是原來的路了，更要命的是，由於貪看山色水光，太陽已漸漸的西落，很快間就只能看見恍惚的人影---而我們，還沒有找到下山的路。
山風侵人衣，寒意越來越甚，正無助間，小童突然大叫起來:"有狼!!有狼!!!!"
圍坐在一起的大家立刻彈跳起來，小童指著遠處蹲伏的黑影還在怪叫。那狼也可能被這叫聲嚇著了，竟然"汪汪"的吠了幾聲----真相大白，是一只流浪的小狗。
老夏蹲下來，輕輕的喚著"安多安多"，據說這是藏族最常用的狗名。
奇怪的是， 那只小狗竟歡快的跑了過來，激動的圍著老夏，搖著尾巴只往他身上樸，好似流浪的孩子找到了家。
小狗瘦弱的很， 土黃色的毛也亂糟糟的，尾巴還禿了一截，眼睛卻很亮，在月光下閃閃發光。
大家就笑起來，說老夏又認了一個干兒子。
老夏也大笑說那就請干兒子帶路吧。邊掏出一塊巧克力，誰知道安多理也不理，只顧前面跑開了。
安多歡快的跑在前面，不時回過頭汪汪叫幾聲。大家也起了勁頭，就緊緊的跟著它，穿荊棘，跨河溝，翻小梁，乍然間眼睛一亮，我們又回到了山路上。
一片歡呼，我們又掏口袋，可是除了巧克力還是巧克力，這城裡貴族們的愛物， 哪知道鄉下親戚卻看也不看，自顧著在大家腿間竄來竄去撒歡呢。
上了山道，大家輕松多了，雖然還有10幾裡，但懸著的心總算落了下來。安多更高興了，在月光下追逐著路邊草叢竄出的野兔，又不時去樹叢裡騷擾烏鴉的清夢。山月照人歸，連月光的影子，也讓安多興奮的東奔西走。
難道小狗也寂寞?
遠處有燈光閃耀，漸漸的可聽見機拖拉機的轟鳴，小童興奮的舉起手電，在畫著大圈，那拖拉機也越來越近，有人大聲的喊著老夏的名字，果然是接應的人來了。
安多卻不見了，大家大聲叫著安多，卻沒有任何回音。
司機催著上車，老夏最後一個爬上車，又喊了幾聲安多，還是沒有回音。
拖拉機轟鳴起來，很快的駛上了大道，小童卻又指著後面叫起來，可不是，隱隱約約中，一個黑影在追著拖拉機狂奔著，又瘦又小，月光把它的影子拖得老長，正是小狗安多呀。
老夏大叫停車停車，但風太大了，司機根本聽不見。
有人說，就是把安多帶回來又怎麼樣呢?你在北京，總不能把小狗帶回北京吧??又不是什麼名種，一點也不值錢的土狗而已，何況車上這麼多人，萬一它上車後傷人怎麼辦??不行!!!!!!
車速越來越快，安多的速度卻越來越慢，終於，安多停了下來，仰天長吠。月色如水，我仿佛看見了安多的絕望。
終於，安多瘦小的身影消失在車輛的塵沙裡。
偶一回頭，見老夏有淚光閃動。