川藏線十日記之九波密到魯朗
一、波密雲煙
夜雨，早晨起來，周圍的山變了模樣，再也不是昨天的青青翠翠了，飄動的薄雲濃濃淡淡地披上了身，欲露還藏的半遮了面。
輕紗般的霧氣在朦朧著山林，國畫中有關山的意境在這兒顯現了出來，水墨的渲染，濃淡的飄忽，墨重之下似隱有細微，留白之處待百般變化。
可在面向東方的顯亮處，鮮活的綠色依然透過雲霧，潑彩在陡峭的山上，披掛下來，深一層淺一層的，與飄搖的雲煙纏綿在一起。
如此美景，大家自然拍個不停，這個說拍出了版畫效果，那位說潑彩的作用顯出了，其實自然的千變萬化又何是我們能表現的，只是抓住了某個瞬間罷了。
波密縣城的繁華也超過了進藏以來所經過的地方，當然住宿費用也是前所未有的高了。滿街的新建築鉤起了老財的新願望，要是在這裡開一家客棧可多好，會有大把的朋友前來，喝酒聊天，陪同游玩，還可以賺點小錢，當個藏鄉土老財。這是個好主意，大家一致贊同，並且友情贊助門聯如下：清苦人士費用，老財標准享受。橫批：柴大官人門風。
二、崗鄉在哪裡？
今天准備去崗鄉，不由得憶起了當年的崗鄉之行。
那是2004年的3月底，我與Ally、飛帆沿滇藏線一路進藏，在到波密之前，只見沿途的山上尚存大片積雪，樹木還沒有從嚴冬的肆虐中完全復蘇，而田地的綠色則剛剛出現，天氣這個畫師還沒來得及對它加重濃抹。
待到波密時，卻看到了滿目的青翠，可真比得上江南春天的綠意。那是4月9日，沿著帕隆藏布江的田地上，青稞尚未到拔節時，雖然不高，可長得青綠，覆蓋著谷地，連接著山林，連綿展開，順著河谷逶迤而去。只有周邊的山頂之上，還剩有積雪白皚皚的一條。綠野上，散落著株株桃樹，樹冠粉色點點，那時正值桃花的盛期以後，樹上猶見花開，而地上已是落英繽紛了。
Ally在來之前就准備了關於波密崗鄉的攻略。那是前人徒步的過程，要從古鄉索橋進入，走上二天，對於我們不太合適。那麼，崗鄉具體是什麼情況？從波密該如何去那裡？帶著這個問題，我們到處打聽。那時的波密，游客還是稀少，所以當地人也不甚了解這些外地人所喜好的去處。問了一圈後，崗鄉依然是個模糊的未解之迷。於是我尋到了波密旅游局，這個局就兩人，只知道崗鄉是國家天然林保護區，也沒能找出地圖之類來給我指點，最後手繪了一張圖，也只標明了去崗鄉的路徑，然後告訴約二三十公裡遠，要一路打聽。
至於交通工具，一是包車，二是找摩托帶，三是租自行車，我們商量後，決定租自行車前往，25元一輛。三人三車，可能出於照顧，給了我一輛山地變速，心中竊喜，以為今天可以借此偷懶，卻沒想到最終卻大吃其苦。上午9：30時出發，由於不知到底有多遠，不知到底需要多少時間，以我的體力，決定不管怎樣，下午2時必須開始返回。
過了帕隆藏布江後是沙石公路，但是有很長的一段上坡，我這輛變速車其實只變出了一種速度，在費力踏行時，生出了還不如徒步的念頭。途中經過東多寺，寺旁一條小河，跨河兩岸拉出了許許多多的經幡，在河面上飄拂。
過東多寺後，繼續上坡。按旅游局給的圖，應該在一個三岔路口向右去崗鄉，向左則是去墨脫的路了。但是在哪一個三岔路口拐向，這就不知所措了，也沒遇見一個行人，無法打聽。最後我們憑感覺，按多數的意見，選擇了似乎是正確的方向。
下面的路就開始差了，完全是鄉間土路，路在山坡上，往西而去，可以俯視江水。路面的石塊多，還有許多的上下坡，其實那坡倒也不高，只是陡，於是上坡要推，下坡要在石塊上顛。終於忍耐不住，Ally發出了還不如徒步的抱怨。
這段令人不爽的路在到蘋果園時終於結束了，這裡出現了村落，有著田地，還有著大片的果園，開了滿樹的白花。時間11：30，天色陰灰，山的上部全然不見，山的半腰浮雲塊塊，不見陽光，這倒也讓我們少出了許多汗。
往後的路就平緩得多，與帕隆藏布江的距離也時近時遠，江水在這個季節不大，水面窄時，見亂石激起片片白浪，江灘寬闊處，沙灘大片裸露，白花花的展開，只讓江水變成網狀的細流通過。
沿途過來，除了少量的田地和路外，到處全是林木，高高大大，蔥郁的塞滿了山，偶見被砍伐的樹樁，但更多的是倒塌朽爛的大樹，由大自然在執行更新。這裡，應該是崗鄉了罷。
遇見在路邊歇息的藏民，打聽崗鄉還有多遠，說是還要2小時路，那裡有一個湖。又行一段，路旁有房屋，再打聽崗鄉，卻答到“這裡就是崗鄉”，於是暈，又問湖在哪裡，答道“還有很遠”，不得要領，繼續前騎。在蹬踏上一個坡時，感覺一只腳踏出現了松動，下車檢查，發現螺紋已經磨損，用塑料皮纏繞，湊合繼續騎。
在接近我預定的結束時間下午2時前，那只腳踏終於徹底完蛋，螺紋已經磨光。這時正在上一小山，路邊林中有幾個小孩，手拿袋子在采摘蘑菇。向他們打聽哪裡能夠修車子，一個孩子說他開拖拉機的叔叔會修，就在小山那邊的村莊，於是隨他前去。路上，好奇的看他采摘的蘑菇，菌傘上布滿了孔，樣子奇異，原來是羊肚菌，這可曾經耳聞，於是問價後買下。
在村中尋得孩子的叔叔，他也沒有辦法對付這劣質車子，只嘗試著用膠將腳踏粘在軸孔裡來解決。我繼續打聽崗鄉，說是還在前面，並且去看湖還要一個多小時。我是肯定不能繼續了，飛帆也表示要陪我，一直體力充沛的Ally表示要獨自繼續前往，最遲4時回返。知道她的體力極好，且常有獨自旅行經驗，所以由她去了。
等待腳踏粘膠的硬化，我和飛帆就在附近隨意走走。這裡到處綠蔭，周圍的山上自然擠滿了森林，樹木們還要從山上蔓延下來，圍攏遮蓋了散落的木屋後，繼續散布到田地裡，排列在溪水邊，只有在雲層的下方，隱約露出些高山的積雪。可惜不是晴天，否則再加上藍天白雲，可能會感受到有被人所說的“西藏的瑞士風光”了。
往回走了，膠粘畢竟不行，沒騎多遠，只能單腳踏行了。平緩的路上就單腳踏動，上坡一律推行，體力越來越不行，虧好飛帆也來幫助練習了不少單腳特技，得以堅持到了上午的漫長上坡處。當時的抱怨可成了現在的觀世音菩薩，用殘存的體力結束了騎行，終於可以在崩潰前完成了今天的尋找崗鄉之旅。
將車交還車鋪，已經無力氣與老板理論車子的質量差了，在路牙上坐著歇息了好一陣，才搖晃著回到住處。
Ally直到晚上8時才回來，她終於到了湖邊，但是關於崗鄉到底在哪裡，依然沒問清楚。晚上喝著鮮美的羊肚菌湯，恢復著身體的疲勞，思索著崗鄉之謎。也許可以這樣結論：作為國家保護區，崗鄉非常非常的大，我們已經到了；作為一個具體的鄉，鄉政府的所在地，我們沒找到；作為我們想看的風景，雖然一路都是，但是肯定還有更美的去處，那對於我們可能永遠是個迷了。
所以，崗鄉在哪裡？是那次崗鄉之行開始的問題，也是最後的問題。
後來看資料，對於崗鄉是這樣描述的，“在波密崗鄉，蘊藏著中國最大、最好也是最後的一片原始森林，由於受印度洋暖濕氣流的滋潤，林中樹木高聳，郁密粗壯，蔚為壯觀，有些樹干直徑可達2米，樹高80米，每公頃樹木蓄積量堪稱世界之最”。
希望這最大、最好也是最後的一片原始森林能夠永存在西藏的江南。
扎西德勒！
三、古鄉探訪
2004年來波密，留下了對於崗鄉的不解疑問。所以在師嫣策劃這次出行時，我就提出了到波密後去崗鄉，期望能在越野車的幫助下解開這個問題。
司機建議從古鄉過索橋去崗鄉，於是在早飯後，車子沿318道繼續往西，古鄉約離波密30公裡。索橋就在公路邊，帕隆藏布江在這裡又開始收窄，江水洶湧起來奔騰而下。
可是索橋被一根木頭橫攔，原來是索橋已經傾斜，不許車輛通行。看來我的願望又落空了，大家就准備徒步過去走上一段，大致看看那裡的景色。
過江後不多遠，就是一些用木欄圍起的田地，收割後的麥樁在地面鋪開了一層淺淺的黃，幾只小牛犢在啃吃著。在環繞著的森林邊，這幾塊田地只是成了點綴，而周圍濃重的綠色才是主角，吸引著我們，期望能投入進去。
有地就有人家，在一個院子裡，向老鄉打聽有關崗鄉的問題，他舉起胳臂，指向那滿是郁郁蔥蔥的東南方向，“要人帶路的”。崗鄉就在那無邊無際的林海中，這次又是無緣了。與老鄉告別，他的孩子也舉起了幼嫩小手。
屋後，不知名的花放出了一片艷紅。去不成崗鄉，就到附近的森林裡走走也好，因為從概念上說，這裡也算崗鄉自然保護區。
沿著一條有些泥濘的山路走了進去，沒有多遠就被林木淹沒了，藍天也只能在樹木稀疏時坦露出小小的一塊來。而大部分的地面上，樹是在密集的擁塞著，加上樹冠的展開，遮蔽得陰濃，只有擠進來的光，才將綠葉映出了明翠。濕潤的氣候生出了許多的苔蘚，它們包裹了樹，也被一起長得高高，倒有了一番南方雨林的景色。
在山林裡沒走多遠，又繞到了山下，走向水邊的灘地，這裡是可供放牧的地方。綠地旁鋪開了淺淺的水窪，依然有些小樹稀疏的長在水裡。幾只馬在悠閑的吃草，也無人看管，周圍寂靜，只有偶爾從遠處公路傳來的喇叭聲。我們也該回去了，要准備通過川藏路上最為險要的通麥段。
從橋頭再往前500米，有一處可供吃住的地方，還掛了塊徒步訓練基地的牌子。我們就在這裡很好的吃了一頓，又品嘗到了鮮美到松茸。有趣的是，在一個長滿各種菜蔬的園子裡，發現了一棵罌粟，以前只是從影視上見過，引得大家齊來觀賞，誰用小刀在果實上劃開了一道口子，將流出的汁液嘗了一下，答案是極不好的味道。
四、山水相伴過天險
車子通過了有名的102觀察點，當年在這裡曾經塌下去了半邊山，據說那次砸下去了十幾輛車。而今這裡已經過治理，在易於塌方的山坡上打了上百的孔洞，將錨索穿入澆灌固定。不過就算這樣，路面上還滿是流淌下來的泥濘。
到了通麥，小鎮已是很像樣子，轉過彎來，就是易貢和帕隆兩水的交彙處，而橫跨易貢河的新舊二橋並列著。老橋已是朽敗，新橋也是不寬，一位武警在橋頭，管控著車輛單行通過。在征得同意後，我們又一次完成了徒步穿越這一天險的壯舉，大家穿橋而過，邊走邊拍，下面的急流，遠方的雪山，通過的車輛，高聳的橋頭。
下面就是依山靠壁開鑿出來的路了，自然是狹窄了許多，車子在交會時需慢速避讓。一邊懸崖，下有江水，一面陡壁，上有落石，這些都是有可能導致不良後果的。不過，類似這樣的路況，在西南的省內倒是常見，並且還有更甚於此的。這一段的名氣顯赫，恐怕只是由於在雨季易於塌方，並且別無它路繞行，一斷皆斷而已。這一路走下來以後，引得陽明嘀咕，“下次我也可以開車來了”。
在排龍，路邊一座小屋，對面一座吊橋，這裡是通往雅魯藏布江大拐彎處的入口，要徒步兩天的。以我們的道行，自然無力前往，只能在吊橋上走走，顯派一下，以證明“到此一過”罷了。
就要告別江水了，這一路過來，先是穿越橫斷山系，在連綿的大山裡開行，不斷的盤旋而上，到達山口，再反復的轉繞而下，臨近江水，在南北流向的水上一一跨越，計有：大渡河、雅礱江、金沙江、讕滄江、怒江。而從然烏開始，卻是陪伴著東西流向的帕隆藏布江，在山谷裡並行著。由於這裡森林的呵護，江水是清澈了許多，但由於落差的巨大，江水的流速也大了許多，湧起的激浪互相追趕，咆哮著奔往它們的歸宿——雅魯藏布江。
翻著山，又看見了雪蜂。今天的一路，已經有若干的雪山出現了。每每一有人發現，立即停車，大家蜂擁而下，趕搶著在飄移的雲朵將雪蜂變幻前抓住那一瞬間。這一帶的雪山總是突出在藍天下，前有墨綠的山影，上有飄忽的白雲，濃墨重彩襯托了雪山的皎潔，變幻的白雲增加了它的神秘。
山路上，出現了四位長拜者，二人拉車，裝載了所需的生活，二人一步一磕，他們去拉薩朝拜聖地，去還清他們的許願。這裡是312國道的4150公裡處，，路碑標明的只是用工具丈量的距離，可是用身體丈量的，那只有信仰的深度了。
他們的身後，幾個年輕人蹬著自行車上來了，他們去拉薩；他們的前方，小車風般的駛過，他們也去拉薩。同樣的目標，不同的方式，都需要決心，差別是什麼？
五、夕照加拉白壘
到了魯朗，這是色季拉山下的開闊地，河灘旁的平地長著莊稼，山腳的緩坡則是牧場。小鎮不大，可是這裡的石鍋卻是名聲很大，石鍋來自墨脫可是不易，再加上用佛手參燉土雞，那更是在鮮美外加上了一絲神秘。
車子還在路上時，司機就電話定下了石鍋，好讓美味在慢火下更加濃厚。所以車到魯朗後，也就不操心這些了，拿起相機與老財往鎮外溜達溜達。
一條小河穿過小鎮，河水清清淺淺，河的對岸就是牧場。其實牧場倒不算大，也沒有許多的牲畜，只是靜靜地鋪展在山坡上，讓濃蔭的樹林陪伴著，聽河水歡快地跳躍吟唱。過了河，再往那裡走走。不知是草場已經分屬各家，還是為了輪換放牧，柵欄縱橫著將草場分割成了一塊一塊。牧草倒是長得挺高，頂端開著小花，在微風中搖曳，形成了起起伏伏的花浪。
二人轉悠夠了方才回來，卻不見了眾人。蔡師傅在車邊忙碌，似乎出了點小毛病，他告訴說，大家聚在樓頂拍照，原來如此，趕快上樓。
我們住處的樓頂是一平台，視野是小鎮最好的，師嫣他們早就支起了角架，換上了長焦，對准了雪山，等待著落日的光彩。
視野中有兩座雪山，一座很遠，尖錐的峰形十分凸顯，朝西的岩壁被光照耀，與其它陰影下的山體構成了反差。
另一座就近得多，她應該就是南迦巴瓦的姐妹峰，高達7294米的加拉白壘峰。她平柔和緩，仿佛美人般睡臥，黑色的床具和湛藍的被蓋讓潔白的軀體安詳，只有薄雲紗巾般的流動撫摸。透過長焦鏡，摒住呼吸，細看起伏的山脊，凸凹的積雪，唯恐打擾她靜靜的休息。
隨著暮色的來臨，她睡得更深沉了，只是紗巾換成了茜紅色，添加了嫵媚與柔美，還透出了一些隱秘。晚霞映紅了她的臉龐，也許為了在深睡之前再看一眼，在黑色的門簾拉起之間，嫣紅的臉很快的閃現出來，還沒來得及細看她的美貌，夜來了。
附記：
1、2004年從西藏回來後，曾經在“西行滇藏之流水賬”的帖子裡說：待有空碼出一篇“崗鄉在哪裡？”，將細說這一天的行歷。
可是一直疏懶，直到這次又鉤起了回憶，才在這裡將這段過程插敘了進去。
2、陽明和老財在從林芝返回時，又從古鄉過橋進入，想去崗鄉。可是他們一路被美景吸引，在森林裡迷失了方向，反復探路後走了出來，最後看到了一個小湖。那是什麼地方，是崗鄉嗎？是那年Ally騎行到達的湖嗎？
無從答曉，他們退了出來。