翻過四千多米的折多山，經過令人失望的新都橋，中午時分我們到達了塔公。關於新都橋，多說兩句。這個“攝影天堂”路況實在糟糕，一路行來，塵土飛揚，連窗戶都沒法開，沿途景色都是灰撲撲的，連帶著也令人昏昏欲睡。以至於當汽車猛然一抖把我們從昏睡中驚醒的時候，路上的景色已經為之一變，塔公到了。塔公鄉，僅有一條長約二百米的街道，盡頭即是塔公寺和塔公草原。某種程度上，塔公與甘南的夏河有點相似。這兩個小城都是藏傳佛教的領域，在人文氣質上都以寺廟為核心。當然小小的塔公寺無法與素有藏傳佛教“研究院”名聲的拉蔔楞寺相比。規模巨大的拉蔔楞寺、人數眾多的喇嘛，使得整個夏河城都充滿著一種莊嚴肅穆的氛圍，而塔公鄉更多的還是藏民的聚居地，街道兩側的藏族民居色彩艷麗，藏狗邁著四平八穩的方步在街道上踱來踱去，到處滿溢的是世俗的生活氣息。
(隨處可見的尼瑪堆和經幡)鄉上幾乎所有民居都對外接待游客，20元一個床位。我們居住的“雪域客棧”就位於塔公寺左側，從我們的雙人房間窗口望出去，正是塔公寺的蓮花殿和背後經幡漫天的塔公山。怪不得推薦我們入住這裡的江蘇驢友曾誇張地說，就呆在房間裡望天和發呆，就已經足夠愜意了。“雪域”一樓是“行行色色”餐吧，提供藏餐和西餐，可謂是小小的塔公鄉上最有小資格調的一家餐吧了，這家熱熱香香的犛牛肉餅是我的最愛。而另一家純粹的藏餐吧在布置上則是完全的藏民居風格，甜甜的藏粑令人懷想起小時候吃過的炒面，至於酥油茶，也許是為了適應游客的口味，我感覺已經不那麼濃郁了。
(遠處是亞拉神山，山腳下一座金光閃閃的寺廟)置身於塔公草原懷抱中的塔公鄉，自然風光比夏河更加富有魅力。她的一側是終年積雪不化的亞拉神山，山腳下的塔公草原可以策馬，可以牧羊，還可以提供驢友租住帳篷露營，另一側是一個不知名的蜿蜒清澈的河谷。我們並沒有像大多數游客那樣去草原放馬，而是懶洋洋、閑散散地在四處晃悠，或在河谷發呆，看那流水潺潺，體會“逝者如斯夫，不舍晝夜”，或在山坡望天，那瓦藍瓦藍的天空、形態多變的白雲，在成都的陰霾下哪裡得見啊。或者就什麼也不看，就躺在高坡頂上的尼瑪堆下小憩一會兒，讓太陽曬得暖洋洋的，好舒服。偶爾一睜眼，也許就有一只兩只烏鴉在天際掠過，自由的滋味。
(天際的黑鴉)
晚來無事，早睡早起。次日一早，我們去參觀近在咫尺的塔公寺。寺廟很小，只有一座大殿，左右各兩座小配殿，其中一座釋迦殿是喇嘛們上早課的地方，當我們在門外徘徊的時候還能聽到誦經的聲音。大殿後面是一片白塔林，不知為何，堆滿了木料，更兼滿地衰草，以及偶爾掠過的黑鴉，倒頗有幾分神秘的氣氛。
(塔公寺的後院塔林，衰草昏鴉，神秘的氣氛)雖然世俗氣息濃厚，但宗教在藏民心目中仍然是極端重要的存在。於是塔公寺的轉經廊就成了普通藏民虔誠流連的地方。想想拉蔔楞寺那個規模巨大的轉經廊，實在沒勇氣去轉上一遍，而這裡的轉經廊長度就短得太多了。我們便也裝模作樣混進了人家的隊伍，披上我在喀什買回的暗地妖嬈型的灰綠色披巾，走著，轉著，想著，不覺就冒出一句倉央嘉措的詩：“那一世，轉山轉水轉佛塔，不為修來世，只為途中與你相見......”
(那一世，轉山轉水轉佛塔)