下午懷揣60克郎/人的Day Card（24小時通票，市內交通免費），手持一張奧斯陸的交通圖和“功略”上路了。我們的目標是：（沒有蛀牙！）呵呵，民俗博物館和海盜博物館。本來“功略”上是說要坐渡船去這兩個地方，問訊處說現在這個季節，渡船停開，要去的話，可以坐30路車，直達。萬事開頭難，這話真不假，為了找到30路車，問了男女老少好幾人，個個卷著舌頭耐心指路，就是不在要領，繞著中央車站走了不少冤枉路，當時真懷疑這車是不是新開設的，或者是少有人坐的，最後發現踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，而且人家的的確確是從市中心經過的，這樣說來，是我們和奧斯陸人民的磨合不夠啊。上車打卡，時間被打印在票面上頭，票就可以使用到第二天這個時候，只要每次乘車時出示一下即可。想到出來前看到的那條新聞，因為有了90分鐘換乘優惠，坐車時間長的乘客和司機便達成了默契，下車時才刷卡，這樣保證下趟車可以享受優惠。於是我們戲言剛才是不是也應該和司機商量一下。
一路駛過奧斯陸主要的商業街道，兩旁商店林立；並經過挪威王宮，遠遠看去就是普通的淡黃色建築，似乎沒有什麼特別，好像看見上方飄揚著皇家旗幟，據“功略”說這是表示國王在家。
出了城中心，沿途的風景似曾相識，坡上是一簇簇別具風格的別墅群，旁邊安靜的小海灣密密麻麻停泊著的私家游艇，桅杆叢林好似一幅幅隨意的圖畫。十多分鐘光景，我們就到達了民俗館。前面剛剛走過一群小朋友，裡面又出來一隊孩子，盡管聽不懂他們在說什麼，不過看他們興奮的表情，想必一定是在裡面看到了新奇的或是特別的景像。
票價為50克郎/人，售票大廳另設有紀念品鋪，轉了一圈。
這裡分為室內館和室外兩部分。想像中的民俗應該是介紹當地一些民間風俗，如荷蘭的風車館、奶酪館那種，可是這裡首先見到的一個館舍讓我們意想不到，是描述現代人類對資源的使用，分別展示了奢侈品、家居用品、電子產品等，並配以耐人尋味的解釋。
比如，它對奢侈品有這樣的描述：奢侈品是人類生活必需品如食物、住房、衣服和交通工具等之外的極端用品。奢侈品的生產成本極高，數量有限，只有極少數人們能夠買得起它們。直到19世紀早期，貧富差距懸殊，奢侈品仍然是被少數人擁有。。。如今，我們生活在世界上最富有的國家之一，我們渴望擁有富足的生活；與此同時，奢侈品的子品牌們也陸續進入了普通民眾的生活；可是，如果當所有人都能夠擁有奢侈品的時候，它還是真正的奢侈品麼？
關於物品的使用：物品到底能使用多久，那得看我們是如何使用的。如果能夠修修補補，那麼東西會用得更久些；如果不能被修復，他們就變得毫無用處；可是有時候人們拋棄東西只是因為它們失去了社會價值，即它們不再跟得上潮流了。
關於Fretex：挪威救助軍慈善商店—關心所有的人，充滿關愛，1905年創立至今，Fretex已經成為一個著名品牌，在全國擁有47家慈善商店，每年投入所從事的環保事業超過3.5挪威克郎，但慈善救助依舊是它的主業，它有1100名雇員，其中的850人專門參與各類救助項目。它接受並出售各類捐助，所得善款重新用於慈善事業，並始終堅持這樣一個信念：給予更多的人們一個相信未來的理由。
除了欣賞展品，如果在參觀之後還有一些所思所得，那麼這樣的地方應該是最受歡迎的，而對我們來說，自進館之後，就一直沒有停止過討論和思考，我想這樣的收獲也是令人驚喜的。
二樓則是挪威真正的民俗文化，有傳統的手工編織、手指布袋戲、少數民族生活情景模擬、民族服裝和舞蹈，以及戶外的民俗村。
維京海盜博物館相距此地一站路，走走麼也就五、六分鐘，票價70塊克郎/人，功略上果然沒有說錯，這裡的名氣比較響，但場地和場景並不是很多。進門是一艘黑壓壓的、古舊的海盜船，幾乎占了整個展廳，四周分別有台階和站台，讓參觀者站高一步以窺全景；裡面的兩個側廳分別是兩艘稍小一點的海盜船，面相更為破舊不全；旁邊一些小櫥窗展示的是保存下來的錨鏈、斷裂的桅杆、船板殘骸、生活用具等等，展廳燈光迷離，神秘詭異。
展廳的二樓，文字和圖片詳細介紹了那艘最大的名為Oseber的海盜船的歷史。1903年8月8日一位農民（讓我想起當年兵馬俑的發現者同樣也是一位農民。農民伯伯真偉大，關鍵時刻總是他們發現和創造了歷史）拜訪了奧斯陸著名的 Gabriel Gustafson 教授，說在自家田間挖墳時發現了一艘木船，二天後教授趕到那裡，當即確認這是維京時代的一艘隨葬木船。1904年的6月至11月，木船及其他隨葬品陸續出土，而修復和重建木船則又用了21年時間。當時沒有一個現成的博物館能夠容下這個龐然大物，另外兩艘以後挖掘出來的海盜船也都被放在大學的場地上。直到1926年，當時沒有大型運輸設備，人們鋪設100米長的鐵軌，人推馬拉地將大船慢慢移動，然後把後面的鐵軌再鋪到前進的方向，最後將其運送到現在的彼格德島，並建成了今天的維京海盜博物館。很長見識！
出門，馬路對面就是我們返城的30路，只等了不到5分鐘就坐上了車，這樣的運氣我們只好暗自竊喜。
在王宮那站下了車，路邊是著名的易蔔生紀念館，這是明天的節目；而抬眼便是樸實的王宮。順著邊上小道往上走，路口把手著一輛警車，大概是在站崗放哨行使保衛職責；可是說實話，那房子真是很難和尊貴顯赫的王室聯系在一起呵。不過，當我們爬上小坡，一股皇家貴氣撲面而來。周圍是占地約330畝的開放式皇家林園，眼前是開闊的廣場，以及高聳的卡爾約翰的銅像，當真有一覽眾生的氣派和威嚴。沒有趕上換崗儀式，但站崗的士兵過一段時間就會走上一陣正步，要說姿勢嘛勉強及格，比軍訓生強不了多少。
一對也在那裡拍照的老外幫我們照了合影，為了照顧“死”的全景，只好犧牲“活”的我們，臉基本不清不楚。人家是學雷鋒，也不好意思提太高要求，只有將就了。
沿卡爾大街往下走，依次是奧斯陸大學、市政廳、國家大劇院等，我們在大學旁的小店鋪買了匹薩和果汁補充能量；逛了路過的商店；拍了霓虹燈下俊男靚女腳邊的乞討者。
一夜無夢。
醒來是朗朗晴天。
根據計劃，我們七點鐘出發前往維格朗Vigeland雕塑公園，天還蒙蒙亮，這裡的早晨天亮得晚，出門的感覺一直是在披星戴月。以前聽說過這個地方，所以這次能夠親見，很是期待。
中央車站坐地鐵3站，然後換公交乘2站，全部都可以使用24小時通票，下來就是公園大門。透過高高的大鐵門望去，裡面是一片大草坪，遠處有高台。可能是太早了，幾乎沒有見到什麼人，更不要說游客了。這個免費公園占地80公頃，是世界上最大的裸體雕塑公園，有近200座雕像和600多座浮雕。在進口的右側，是這裡所有作品的作者，挪威著名雕塑家古斯塔夫.維格朗Gustav Vigeland的全身銅像。
最先看到的一幅作品，是一男一女頭腳相互纏繞的環形圖案，我想作者可能是要表現生命的輪回，但藝術這東西，見仁見智，跟著感覺走就好；然後是一座長橋，左右兩邊的石柱上分別是各種造型的人物雕像，有父親與孩子嬉戲的，有女子高舉雙手渴望自由的，有戀人相偎相依的。。。天色還沒有完全放開，於是先參觀，後照相。
再往裡走，是一件巨大的群體雕塑，似乎跟宗教有關，中間是六個健壯的男子抬著沉重的祭器，而周圍則是單人或雙人雕塑。宗教在西方的力量是非常強大的，人們的一言一行、日常生活、藝術作品，無不滲透著宗教的文化。
繼續前行，上了台階，就到了公園的最中心，也是雕塑最為集中的地方。有工人在那裡修補階梯，但並不影響我們觀賞。穿過一道“男人門”（因為鐵門上的圖案全部是男子的造型，我就叫它“男人門”，並且後來果然在旁邊發現了另一道“女人門”），就是公園的核心雕塑，或者說作者最想傳達的東西--聞名於世的“生命柱”，此時也清晰地出現在眼前。據說是由3位工匠根據作者構思和塑造的模型、花了整整14年時間才完成的，石柱高聳入雲，柱體人疊人、頭腳相連盤旋向上，男女老少形態各異，如果讓我猜作者的意圖，我覺得它既是男性的像征，又是展現了人間的生老病死、人類的生生不熄。
再次回到那座長橋，我們很快發現了另一座著名的雕塑“憤怒的小孩”。他的出名想必是因為做得太逼真了，表現了鄰家小男孩生氣的一剎，眉頭緊簇、咧著小嘴、雙手握拳、一只腳憤怒地蹬地，一副不答應就事不罷休的架勢。
奧斯陸通票使我們坐車一路暢通無阻。10點半，如期到達Munch Museum，Munch是挪威唯一一位稱得上世界級的畫家。也是巧，剛碰見一群學生從展館出來，而我們進門後還沒來得及安檢，後頭又來了一批學生。每次到博物館，總能遇到學生，這些都是非常好的、直觀的教育基地。我對畫畫沒有什麼研究，不過天下的好東西都有一個共性，那就是不需要太多語言就能讓大多數人們理解，比如好的畫，好的音樂，好的舞蹈，等等。看了一圈下來，總的感覺是作者希望表達對生死的領悟，他的很多作品都跟死亡有關，如尖叫、海邊的女人、夭折的孩子、病人、葬禮，等等，即使是景物的描繪，也是隱約傳遞著生死。搞藝術的人，尤其是畫家，像凡高，最後死於自殺，都具有天生的憂郁性格，他們有的自閉、有的自卑，生活在自我的世界裡，可是誰又能說他們不懂生活，不會表現生活，他們的作品，又何嘗不是生活最真實的寫照呢？
隨後，我們去了王宮腳下的易蔔生（Henrik Johan Ibsen）紀念館，門票每人35塊克郎。易蔔生是挪威最偉大的戲劇家和詩人，可是我對他老人家的了解僅僅是一部尚未拜讀過的《玩偶之家》，知道女主人公娜拉，其他一概不曉。可能基於我的虔誠，展廳輪播的介紹易蔔生生平的小電影剛好開始播出英文版，才第一次近距離地接觸到這位異國的“關漢卿”。
（這裡的衛生間比較有意思，地板和牆壁都是用印有跟易蔔生作品有關的報紙的材料裝飾的，乍一看吃了一小驚
，以為走錯地方了。）
然後馬不停蹄奔向歷史博物館，它是屬於奧斯陸大學的一部分，共有四層展館，最為吸引我們的是第四層的東亞館，進門就是來自中國的文物，有官服、瓷器、文房四寶等，還看到了清代劉墉的字；為此內心頗有些不平。
出了展館已經傍晚時分了，天色漸漸暗淡下來，我們在奧斯陸大學法律系校園看見一間辦公室外牆貼了一張紙，畫著奇怪的符號，上面的文字表示“這張紙不可以被撕掉”，這可能是惡作劇，但不得不承認它也是挪威人的一種文化，再次沿著卡爾大街向中央車站方向一路閑逛，閑適心情依舊，霓虹燈依舊，行人依舊，只是不見了昨天的乞討者。
(生命的輪回)(易蔔生紀念館的洗手間)