9/27 周四 金邊 - 暹粒 Phnom Penh to Siem Reap
周四早晨我們坐7：30分的湄公快線，沿NH6公路到暹粒(xian li)鎮，300公裡的路開了6個小時。今天的暹粒就像一個渡口，來來往往都是漂泊的過客，其實暹粒更像一座跨越古今歷史的大門，邁出一步是通向古老文明的吳哥王國，門內是燈紅酒綠的現代生活。幾年前這裡還是安靜、沉悶的窮鄉僻壤，然而隨著每年游客的激增，它很快發展成為一個成熟的中心城市。暹粒周邊仍然保留著迷人的鄉村風情：古老的法國店鋪、繁茂的林蔭大道和靜靜流淌的河水讓人仿佛置身於過去，而五星級酒店、空調巴士又將人們拉向未來。這裡有一系列良好的設施，當地人友好且喜歡娛樂，最重要的是這裡距離輝煌壯觀的吳哥古跡僅咫尺之遙。
PM1:30我們到達車站，專職TUTU司機把我們送到了位於酒吧街附近的家庭式旅店Sun Sengky Guest House這是一家安靜整潔的三層白色建築，小樓前院可以停車，後院有二十幾根晾衣繩，上面掛著白色的床單迎風起舞，旅店老板自家的老人坐在木制的平台上閑聊，早晨下樓後坐在後院的石凳上，就可以看著當地人開始他們一天的生活和工作。我們住在Room113，其實是位於三層樓梯口的第一間小屋。今天的午餐首選就是大名鼎鼎的Amok，這是一家小巧、時尚、個性鮮明的柬埔寨風味餐廳，這裡也有和國內一樣的春卷，米飯是本地種植的絲苗米(可做成各種炒飯)。Amok是柬埔寨的國菜，魚或海鮮和其他一些輔料放在一起烹飪後，放在挖空的椰子殼內或放在用棕櫚樹葉折成的容器內。
午餐過後，我們坐上TUTU車前往吳哥窟的售票處，拍完大頭照後購買了三日票$40，緊接著我們來到了舉世聞名的巴肯山BakHeng，此時天色已暗，天空中還下著雨，太陽公公早回家去吃晚飯了，哪裡還有什麼日落呢？巴肯山距離吳哥王城以南大約400米，它最吸引人的地方就是站在山上欣賞日落美景。不幸而又無法避免的是，如今這裡完全陷入了一片混亂之中，成群的游客氣喘吁吁爬上陡峭的山坡，而山上早已無立足之地了，下山的情況更糟，一路上都沒有照明設施。
9/28 周五早上相約5點看小吳哥Angkor Wat的日出， 我們走出旅店時，外面還是黑夜，一路上凡是坐著TUTU車的，都是起早准備看日出的游客。來到小吳哥時，天色漸亮，地上還都是濕的，大批游客及攝影愛好者的長槍短炮已占據有利位置，看起來今天天氣不佳，日出是看不到了。吳哥窟被 一條190米寬的護城河所環繞，這條河形成了一個巨大的矩形、長1.5公裡，寬1.3公裡，與它相比，歐洲城堡周圍的護城河簡直就像玩具模型一樣。一條457米長，9.5米寬的七頭蛇型欄杆從主要入口一直延伸到中心寺廟，中途經過兩個優雅的藏書室和兩個水池，人們都喜歡在北邊的水池觀賞日出。
我們離開游人扎堆的小吳哥後，果然成功地避開了人群。第一站是豆蔻寺Prasat Krawan，它是一座印度教的寺廟，建於921年，共有5座磚結構的寶塔，按照由北到南的順序排成一排，面向東方。第二站是塔高寺Tak Keo，它是一座純然未作任何裝飾的寺廟，如果它最終被建成的話，無疑是吳哥最精致的建築之一。TUTU車在古木參天的路上繼續向前開，清晨的空氣格外清新，其實坐在TUTU車上看著四周移動的風景也是一種特別的享受。我們的第三站是赫赫有名的塔布隆寺Ta Prohm，9點到達景區時，這裡連一個游客也沒有，估計此時都在大小吳哥扎堆呢。
塔布隆寺無疑是吳哥最具藝術氣氛的遺跡，也是每位游客必不可少的參觀項目，它的吸引力在於，和吳哥其他寺廟不同，它已經被叢林所吞噬，看起來就像當初法國探險家首次發現吳哥寺廟的情形一樣。當然這有點誇張，事實上，寺廟周圍的林木已 經得到了清理，只有那些最大的古樹還留在遠處，人們對其定期修剪，而不是像崩密列那樣處於原始狀態。在斑駁的綠蔭下，寺廟坍塌的寶塔和圍牆被巨大的樹木根系所纏繞。在這座古老的遺跡上體現出一個富有詩意的循環，首先是人類征服自然，快速地創造之後，自然再一次主宰人類，慢慢地將其毀滅。
離開塔布隆寺後，我們的TUTU車在林間小路上開了一會兒便來到了周薩神廟ChauSay Tevoda，它建於12世紀中葉，是供奉濕婆神和毗濕奴的寺廟。國人經過多年的努力對其進行修復，但痕跡太過明顯。
托瑪農神廟Thommanon位於周薩神廟的北側。兩座寺廟建於同一時期，而且設計相似。它也是供奉濕婆神和毗濕奴的寺廟。此時游客漸漸多了起來，柬埔寨小朋友們開始圍攻游客們購買各種紀念品。
今天的午餐是在小吳哥景區對面的餐廳吃的，敞開式的食堂裡坐著來自世界各國的游客，我點了大蝦炒飯，拌上辣椒沙司後味道還不錯，店小二還端上了一大碗酸菜魚塊湯，哪裡知道這綠色看上去像通心菜的菜，嘗起來其酸無比，真是郁悶!剛吃到一半，外面就下起了傾盆大雨，果然是雨季，這雨下得快，停得也快。正所謂雨過天晴，我們走出食堂，踩過地上的一個個水坑，朝著馬路對面舉世聞名的吳哥窟前進。吳哥窟Angkor Wat又稱小吳哥，這裡是靈性與對稱的完美結合，是人類獻給他們所信仰的神的一份永恆的禮物。第一次走近吳哥窟會感受到一種前所未有的震撼，它是吳哥遺跡中規模最大的、無疑也是最令人嘆為觀止的廟宇，人們普遍認為它是世界上最大 的宗教建築。中心寺廟包括三層，每層都用紅土圍起一個正方形，周圍是錯綜復雜的長廊。第二層和第三層的每個角都有塔作為標志，每座塔的頂端都有穹頂。中心寺廟的外圍是800米長的一系列復雜、神奇的淺浮雕。東回廊南面是吳哥窟最著名的淺浮雕場景：攪動牛奶海Churning of the ocean of milk，在這個恢弘的場景中有88個惡魔和92個戴著頭盔的神正在攪動大海以提取長生不老的仙丹，雙方都極力想得到這種靈丹妙藥。惡魔手握蛇頭，神把持著蛇尾，在大海的中心，巨蛇盤繞在曼荼羅山上，惡魔和神都以蛇為繩索競相拖拉曼荼羅山，攪動海水。中心塔距離第三層31米，距離地面55米，使整個建築顯得莊嚴、協調。通向上層的台階非常陡峭，因為通往天國的道路絕不輕松，如今游客們在此爬上爬下，樂此不疲。一旦到了中心塔，朝聖者就完成了全部使命，你可以迎著微風，觀賞風景，然後找一個安靜的角落細細品味這座偉大寺廟的對稱美和像征意義。
我們是坐著TUTU車，頭頂烈日，一路通過東面的勝利門，沿著勝利大道，一路挺進吳哥王城的。吳哥王城也就是大吳哥Angkor Thom，沿著中央廣場的東側有兩組建築物，北倉庫和南倉庫可能曾經是皇宮 。在兩個倉庫的前面是12座紅土寶塔-10座排成一排。癩王平台Terrace of the leper king位於戰像平台的北面，是一座7米高的平台。平台的前護牆上至少有五層是經過精心雕刻過的仙女坐像。畫面中的其他人物還有頭戴皇冠、手持雙刃短劍的國王以及陪伴在左右的君臣和公主，平台建於12世紀末。
350米長的戰像平台Terrace of Elephants，曾經是國王觀看公共慶典的一個巨大的觀景台。站在台上，想像一下吳哥帝國全盛時期公共慶典的盛況，步兵、騎兵、馬拉戰車和戰像的隊伍浩浩蕩蕩穿過彩旗招展的中央廣場。戰像平台有五座向中央廣場延伸的外圍工事，中間有三座，兩邊各有一座。
此時太陽非常火辣，我們沿著小路往前走到了皇家圍地和吳哥古皇宮Phimeanakas,如今這座皇宮看一去有些破敗，我們也只能從它的字面含義中想像它曾經的輝煌。我們在寺廟旁的椰子攤駐足休息，新鮮椰子一塊錢兩個，椰子汁冰涼爽口，很解渴。
往南走，經過一扇古城牆門，就來到巴芳寺Baphuon的後面了，這是吳哥王朝全盛時期最為壯觀的寺廟之一，它距離巴戎寺西北方200米，金字塔形的寺廟代表神山。通過巴芳寺的是一條長200米，由砂岩制成的走道，寺廟的中心建築高43米。巴戎寺Bayon與吳哥窟不同，從遠處看去，它更像是一座名過其實的碎石山。這裡有蜿蜒的走廊，陡峭的台階，最經典的是54座歌特式寶塔，每座塔的四面都刻有神態各異、面帶微笑的佛像，這些巨大的頭像從各個角落俯視著人間，暗示著君主的絕對權利、控制和仁慈。在游覽過程中，你隨時隨地都能看到若干頭像－有的只是一個輪廓，這些頭像或者水平凝視著你的眼睛，或者在你的上方注視著你。巴戎寺面朝東方，所以多數人都喜歡在清晨去寺廟參觀。太陽升起後，陽光一寸一寸地掠過每個頭像，使他們的面容看起來都有一種溫暖的感覺。傍晚的巴戎寺，看上去也一樣的迷人。如果你留在這裡觀賞日落的話，就會看到和日出時一樣的效果，只是順序顛倒了而已。巴戎寺的淺浮雕全長1.2公裡，刻畫了一萬多個形像。其中最著名的是第一層外牆的雕刻，它展示了12世紀柬埔寨日常生活的逼真場景。
9/29 周六 今天不用早起看日出，我們坐上TUTU車，從暹粒走公路到達崩密列，全程大約80公裡開了2小時。一路上塵土飛揚，兩旁都是吊腳樓，我用手絹蒙住臉，以防風沙入眼。崩密列BengMealea的周圍是一條巨大的護城河，長1.2公裡，寬900米，如今早已干涸。寺廟完全被叢林所吞噬，讓人們分不清身在何處。從南面進入寺廟，穿過幾間黑暗的房間和葡萄藤來到中心塔，塔身已經完全倒塌。在碎石和植物之間隱藏著幾處驚人的石雕，此外東北方還有一座保存完好的藏書室。這座寺廟與眾不同，值得人們花時間徹底地游覽一番。如今，又多了一條通往中心區的木質走道（2004年修建的）。這裡可以讓你經歷一次有趣的秘境探險，向導告訴我”Beng” means under water, “Mealea” means flower，人在其中，仿佛身處在一個石頭迷宮裡，當地的向導帶著我在殘垣斷壁之間爬上爬下，如果沒有向導帶路的話，除了會迷路，你還很有可能一不小心，掉進周圍的石頭縫裡。
離開崩密列，我們在紅土路上又顛簸了一個小時，頭頂上是藍天白雲，兩旁是綠色的田地，時而還能看見幾只瘦小的牛羊，就這樣我們一路向女王宮挺進。中午在女王宮景區對面的餐廳吃的午飯，有菠蘿炒飯和新鮮椰子汁。
女王宮Banteay Srei被譽為吳哥藝術皇冠上一顆珍珠。它是一座供奉濕婆神的印度教寺廟，由略帶桃色的石塊建造而成，寺內有世界上最好的石雕作品。它是吳哥最小的一處景點，盡管它面積不大，但卻聲名顯赫。女王宮保存得相當完好，寺內的許多石雕都是三維的，這座寺廟呈正方形，東西各有一個入口，東面的入口有一條引道。女王宮的精華之處在於裝飾豪華的藏書室和三座中央塔，這裡有大量的男神和女神的神像，以及美麗的金銀絲淺浮雕。女王宮的經典雕刻包括一個優雅的女人手持蓮花，身上穿的傳統衣裙清晰可見。我們吃過午飯後游覽了女王宮，此時游客不多，四周安靜詳和，但天氣非常炎熱。傍晚可能是最佳的游覽時間，但最晚也不要超過太陽落山。
離開女王宮，我們坐上TUTU車七拐八彎開到了龍蟠水池Preah Neak Pean，這裡是建於12世紀末的佛教寺廟，規模雖然不大，但很完美。這座寺廟有一座大的正方形水池，周圍有四座略小的正方形水池，在中央水池中心有一座圓形的小島，小島周圍盤著兩條七頭蛇，它們的尾部互相纏繞，這也正是寺廟名字的由來。雖然小水池干涸已經長達幾個世紀之久，在中心島周圍的水池裡曾經有四座雕像，但如今只有一座保留了下來，法國的考古學家在清理遺跡時使用原來的碎片將其復原。這座雕像造型奇特，長著馬身人腿。這些水池曾經是用來進行宗教的洗禮儀式的，寺廟曾經位於一座巨大的水庫中心。
聖劍寺Preah Khan是吳哥最大的寺廟之一，這裡有錯綜復雜的拱狀長廊、精美的雕刻作品和長滿青苔的巨石。與塔布隆寺相同，它也是帶有圍牆的塔形寺廟，側翼建有走廊。聖劍寺占地面積很大，但寺廟本身就位於一座700米x800米的長方形圍牆之內。四條走道通向寺廟的各個大門，大門上雕刻著攪動牛奶海的場景。四條拱狀長廊以中央聖殿為中心向東西南北四個方向延伸。聖劍寺內部的牆上有許多精美的雕刻，如今有許多都保存了下來，其中包括智者和仙女。
離開聖劍寺往南走上一段路就是吳哥王城了，TUTU車開過視野開闊的中央廣場，從南門離開王城，到達巴肯山Bakheng。此時正是太陽下山之時，到處都是游客、導游和司機，大隊人馬向山頂挺進，唯一的小路上擠滿了游客，幾個意大利佬還在高歌一曲“我的太陽”呢。我在上山的路中發現了一個絕佳的觀看地，向右轉正好能看見准備下山的太陽，還有一條緩坡從山底向山頂延伸，其實這是一條古時的像道。我坐定不動，沒想到就這樣還吸引了眾多下山的游客，他們分別在我的旁邊和後面分散開來，我往後一看，還坐了十幾排人呢。這條像道，現在顯然變成了迷你影院，各國人民靜坐著觀看現場版“巴肯山日落”，太陽就像一個在油鍋裡剛煎過的雞蛋，慢慢地下去了，我估計是太集中眼神了，過了一會兒看其他東西，怎麼看中間都有一個小黑點，半個小時之內，這久違的太陽就乖乖地下班回家了。鑒於第一天摸黑下山的經歷，這次在天黑之前是一定要下山的，此時巴肯山的小路仿佛就成了電影院的出口，電影院散場，大批人馬齊步下山，我還聽見熟悉的滬語、粵語時而夾雜在世界各國語言中。山下的場面更為壯觀驚人，場面極為混亂，到處都是游客和車，沒有紅綠燈，更別說警察維持交通秩序了。馬路兩邊停滿了車，此時天色已黑，旅游大巴、中巴、豐田佳美車、TUTU車占領了唯一的道路，下山的人們都在尋找自己的座駕，我在混亂中，終於找到了我們的TUTU車，司機告訴我，這裡的傍晚幾乎天天如此。旁邊還有幾個老外頭帶專用頭盔，騎著自行車在混亂中穿梭而行。離開人聲鼎沸的巴肯山，TUTU車在一路漆黑中開進了燈火輝煌的暹粒鎮。回到住處後洗去這一路的灰塵，下樓後發現外面早已下起了小雨，真不愧是雨季啊。出大門左轉，幾步之遙就是Dead Fish Tower，看起來既像一個谷倉，又像一個大俱樂部。你可以坐在地板上，也可以坐在用樹干制成的餐桌旁用餐，當然也可以坐在空中樓閣上欣賞樂隊的演奏。