今天是出游的第四天了，我們要感受拉薩，這個西藏的政治經濟文化中心。拉薩的海拔3700多米，雖然前三天已經有翻越5000米高度的三次記錄，但那只需要一段時間，感覺不舒服時，可以很快下山離開。即使在3800米的然烏鎮，也只住了一晚上，就往低處的波密方向去了。而從現在開始，要往海拔越來越高的地方直到珠峰大本營，因此大家格外小心，朋友MG建議我們上午不要出門，好好調整到位。 哲蚌寺 但到了十點，就覺得無聊了，麗提出去西郊的哲蚌寺，在拉薩，除了布達拉宮和大昭寺的地位無法替代外，很有名氣的還有哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺，三大寺各有卓越之處，拉薩甚至西藏的很多寺廟都有不凡的故事，動輒就是國寶級的鎮寺之寶。 從酒店門口，乘出租車20元，直接開到山上的寺門口。門口的石碑上刻著：全國重點文物保護單位----1982年中華人民共和國國務院。我判斷某個景點的歷史價值就用這個簡單的辦法，第一看發布單位的級別；第二看發布時間的早晚。 哲蚌寺位於拉薩西郊約10公裡的山坳裡，遠遠望去，一片白色的建築，它是西藏佛教格魯教派三大寺院的首寺。至於什麼是格魯派？我不知道，也實在搞不清這個神那個佛的，只知道在這樣的地方一定要用崇敬的心情。這時接到MG電話說，聯系好進布達拉宮的時間是下午一點，我們在這裡最多只能呆一小時，參觀人文景觀沒人講解等於白來，100元請了講解員就匆匆進門了。哲蚌寺最有名的是曬大佛和喇嘛辯經。每年藏族的雪頓節時，僧人們在寺後半山腰早已搭好的展台上，把20米寬25米長絲綢織成的釋迦牟尼像徐徐展開，接受萬眾的朝拜，場面煞是壯觀。我們來的不是季節，只能順著講解員手指的方向，望著巨大的鐵架想像一下近500平方米的唐卡展開是什麼盛景。 哲蚌寺在鼎盛時期，曾有僧眾近萬余人。喇嘛辯經是修行的必修課，既是學術交流，也是升級的通關考試吧。我們走到措欽大殿時，正值當午，強烈的光線刺得人無法睜眼，卻見身著大紅色僧服的近百余僧人，在殿前的空地上，分為兩組面對面席地而坐。這是干嗎？講解員說馬上要進行辯經。呵呵，又讓我們趕上了，只見坐中間的師傅高喊一句，大概是提出什麼問題，僧眾中有好幾個接著大聲應答著，不斷地有人舉手或擊掌，走上前去，與師傅比劃著，爭論得很是激烈，場面很熱鬧，沒有一絲分心，他們全然不顧周圍游客的觀望拍照，與平日裡總看到僧人消磨時間的狀態截然不同，倒讓我對他們置身於宗教世界的精神肅然起敬。 眼見得約定的時間到了，我們走馬觀花地參觀了幾個殿堂就要離開，好心的講解員攔下一輛送貨的汽車，讓司機把我們送到山下路口以便我們能打到的士，司機是四川人，不到十分鐘講了很多話，他說，藏漢百姓的矛盾還是有的，比如很多藏族百姓認為，政府修通青藏鐵路的目的是為了西藏的礦藏，全國都援助西藏是為了漢化他們，這種觀念讓我很驚詫。 布達拉宮----1961年被列為全國重點文物保護單位 自打火車通到西藏，布達拉宮開始限制參觀人數，又是身份證又是許可證的，還必須在規定時間進入，現在五一重大節日期間吶，所有的票都被旅行社訂走了，朋友想辦法找門路，托人在約定的時間帶我們進去，我們哪裡敢有半點差池。 哲蚌寺位於郊區，到路口還是打不到車，我們慌不擇車跳上一輛往布宮方向的中巴，哪知，它的路線是之字型從郊區繞到市區，還不斷地停下來撈魚似地拉客，我們幾個恨不得搶過司機的方向盤。這麼一耽誤，把午飯時間搭進去了，怎麼辦？如果不吃飯，這麼高大宏偉的建築不等游完，可能就暈倒在裡面了。就近找個小飯館，生怕點任何東西都不能以他們承諾的速度端來，於是要求泡四碗方便面，在飯館裡吃泡面我是頭一回，同伴們的機敏果斷令我心生欽佩。從廣場邊的正門進去後，要進行安檢，方能進入布宮的院裡，而買門票的地方在布宮之字形的台階上面。抬頭仰望巍峨聳立、紅白相間、直插雲天的布宮全景，心裡不斷地念叨：“久仰了，布達拉宮，我來了。”西藏的寺廟大都依山而建，而且是常與山體融為一體，進門以後，都是越走越高，從地勢上就給人一種威嚴。（宗教如此，司法也一樣，現在法院不都是在高高的台階之上嗎？） 關於布達拉宮的介紹和描述，我懶得摘抄，只能以庸人的眼光搜刮些感受，布宮曾是西藏政教合一的中心，下面白色的殿堂是執政者使用，上面紅色的殿堂是宗教使用，那紅色的外牆居然是密密匝匝地草根垛起的。宮殿太多，宮牆太厚，厚的地方約有三米多深，任憑外面陽光燦爛，殿裡總是黑咕隆咚，讓人不免高一腳低一腳的。更想不通的是，這麼高大的殿堂，裡面總是曲曲折折，而且經常要頂著樓板，踏著窄窄的木梯直上直下，扶欄被摸得油滑滑的，難道當年的松贊干布或達賴也是這樣上上下下？那怎麼能體現出他們的威嚴？這個問題一直問到後來的扎什倫布寺也不得到答案。 布達拉宮真是一座名副其實的寶庫，裡面的珠寶、法器、經文、唐卡、壁畫無一不是價值連城。各個殿堂裡無論是靈塔還是佛像，動輒以多少黃金多少白銀多少珠寶鑲嵌，但做工不夠精細，雖也金碧輝煌，但更像比富鬥闊，還多少讓人產生些貪欲。每到這時，自己恨不得踹自己一腳，總這樣俗不可耐，佛怎麼能跟我結緣呢？從上午開始就在導游的講解中，不斷地強化自己的宗教知識，陪我們瀏覽的藏族小楊也在朝拜，人家的一招一式卻透著虔誠與信仰，與我們機械盲目地朝拜大相徑庭，不禁汗顏，跟著導游暈頭轉向地走完了全程。布拉達宮！確實是不虛此行。 大昭寺、八廓街 大昭寺是西藏第一座寺廟，1961年被列為全國重點文物保護單位，作為藏傳佛教最神聖的寺廟，大昭寺不從屬於哪個教派，歷代的達賴或班禪的受戒儀式就在這裡舉行。瞧瞧，其宗教地位之顯赫！ 大昭寺門口聚集了很多不停地長叩的信眾，他們歷經千水萬山一路長叩而來，終點就是大昭寺，他們臉上的專注與虔誠令人為之動容。同樣的情形還有另一種，就是圍著大昭寺順時針而轉的人們，男女老少，或單人或幾人，手裡握著轉經筒，一樣是專注與虔誠，我想，這就是宗教的力量。 以大昭寺為中心的八廓街一帶，已經成為旅游街區，熱情的小楊一路給我們指引著，各種攤點，特色店鋪，青年客棧，餐館茶鋪，間或還介紹些藏族的風土人情。我們找了一間藏茶館坐定，試著體驗藏式甜茶和本地酸奶，還好都能接受，只是酸奶真叫一個酸。 藏餐宴 晚上，MG夫婦請我們吃藏餐宴，還約了他們的漢藏朋友，來賓中四歲的藏族小女孩很是可愛，說著不太流利的漢語，很喜歡跳舞，引起了麗和鋼的興趣，大概是想起他們的女兒了。開餐了，酥油茶，糌粑，青稞酒，這些是最起碼的，我們都能少吃一些，現在的藏餐已經有很大的改良，如果沒有刺鼻的味道都能吃得下；有些如干牛肉、生牛肉醬等吃著沒事，但一聽到制作方法，立馬讓人難以下咽；其它如炒羊肺，聽到菜名大家戰戰兢兢地舉筷，結果很好吃，很遺憾沒把菜單記下來。同樣感受至深地是拉薩人民的開放熱情豪爽，登山處的那位G也來了，我們感謝他為我們租車，他繼續為我們介紹去珠峰的行程，聽著他們之間熱熱鬧鬧地嬉笑，我們也被深深地感染，這種爽朗的氛圍絕對是雄渾蒼茫的雪域高原培養出來的。
(哲蚌寺的金塔頂)
(熱鬧的喇嘛辯經)
(陽光下的布達拉宮)
(從布宮俯瞰拉薩市景)
(琳琅滿目的藏飾品)