又一次親近蘇州
蘇州是小的，但又是大的。這個城市蘊涵著幾千年傳承的江南風情，通過她的園林和小巷散發著博大精深的人文情懷。
父親的墓在蘇州寂靜安寧的橫山中，故得以每年親近一次蘇州，與大多數的人不同，我與妻每年都住一個晚上，好好的品一品姑蘇的面，聽一聽吳儂的語，散一散江南的園。
08年3月22日
早759路7:00出發，20分鐘後南廣場1號線，8:00不到就到了新客站。買的是K376，上車後那個後悔啊！以後再也不能買K字頭的火車票，普通話“快”的第一個字母，其實就是慢車，應該買T字頭的。我所看到的這輛從上海發往西寧的列車，正是應了網絡上的語言：“很亂很糟糕”。更要命的是在8:39分准時開動的時候竟然沒開空調，而這時所有的窗是關著的，我這個冠心病人只能趕緊到廁所，那裡的窗他媽的也是鎖著的，估計我那時的臉色已經不對了，那些只能擁堵在廁所門口的善良的人趕緊找來了列車員，開了廁所的窗，並跟我說讓人去開空調。真是搞不懂這又不是開往奧斯維辛的列車。
10:05到蘇州站，買好第二天下午回上海的火車票。
因為掃墓的人多，11:20才在平四路坐上502路，三刻鐘後一車的人就我們兩個到橫山站下，沿青石路去往墓地．．．（下次要避開掃墓大軍乘一下33路試試看）
回到這個站，乘游4到鳳凰山（應該再下一站“木瀆古鎮”）下，延著髒希希的80年代建造的路找到了木瀆電力賓館。掛牌兩星，在香溪東路6號，可想而知這條路的前世了。我曾經在國家地理雜志上看到，中國古鎮的大規模摧毀並不是在文革中，而是在80年代的建造新鄉鎮的運動中。可惜啊！可惜的豈止是這些小小的古鎮，梁思成先生的眼淚留不住北京偉大的古城牆，只流在了歷史的長河中。而我們的長河呢，留得住黃萬裡先生的想念嗎．．．
賓館160元，比如家木瀆店周末價248要實惠好多，性價比不錯。很多拍電視劇的都住此。
休整到6點出發坐三輪車去中市街的“石家飯店”，國營的，80年代的風格，點石家醬方、螺絲、素什錦和一瓶啤酒，醬方就是一大大塊帶皮的紅燒肉，微甜，那張皮入口感覺還是值58元的，咳！現在的豬肉價就是CPI指數啊！可惜沒有點葷什錦，老婆看了功略滿腦子就是這口肉了。兩個小胃口，打包了一半的螺絲，一半塊肉和肉湯。
散步回賓館，一路的街邊的店毫無特色。賓館門口的聯華超市買啤酒和飲料，詢問店員第二天進靈岩山和到寒山寺的路線，蘇州人真的很好，非常耐心，而且介紹得到位。其實我親近蘇州的另一個理由是蘇州人的親近。吳儂輕語，散淡人生。
晚上洗好澡看看功略研究研究第二天的路線，然後就著螺絲喝喝啤酒，電視中鳳凰衛視傳來了馬英久贏得大選的消息，入聯公投也沒有通過，兩岸和華府都松了口氣。印像比較深刻的是民進黨的謝長廷操著閩南普通話說：“選舉是我個人的失敗，不是台灣的失敗，今天不要為我哭泣”。前兩句話很煽情，後一句則太煽情了。而藍營那邊有人問到國民黨勝了是否會一黨獨大時，國民黨主席吳伯雄的回答則不單是煽情了．．．
08年3月23日
早起在香溪東路的一家叫張萬興的小面館吃的，也是隨意望一眼進的，以我在蘇州吃面的經驗，三個字名號最後帶“興”的面館一定是本地面館，像百年老店“陸長興”。這個小店傳承著本地的特點，紅湯，湯寬面細，辣醬澆頭中竟然還有些許的筍丁。
靈岩寺在現今的中國堅持只收一元門票，體現主持不隨俗流之風範，但你需要從邊門（以前的正門）進，6元錢三輪車載過去，順著從前乾隆爺的御道上去。將近山頂，有一塊石頭，石頭的年歲無從考證，但那上面曾經坐過一個世人皆知的美女，白衣飄飄，引得2500年前的越王勾踐和吳王夫差刀光劍影。夫差贏得美女時，在山頂為她造了“館娃宮”，後勾踐贏了夫差，卻把這座富麗堂皇的宮殿付之一炬，燒成了斷壁殘垣。
“館娃宮”的舊址就是現在的靈岩寺。進入寺廟，習慣性的先避開人流，拐入右庭院，靜寂無人，合了古寺的禪意，靈岩塔悄然的座落在院中，始建於梁代，毀過，1989年又參照宋代營造法則重建了，但終歸是重建的了。後面有一大平台，可俯瞰山下，心曠神怡。少年時想不通香港那個演霍元甲的演員為何放著榮華富貴（80年代，香港就是榮華富貴的代名詞，更不要說香港的大演員了）不要去當僧人，到中年了才有點明白了，有時候一桌子山珍海味抵不過一大碗青菜米飯，一幫子人仰擁戴比不上一個人閑庭鶴步，但那有個悖論，就像釋迦牟尼曾經是個王子一樣。
燒了香，拜了佛。也不會因為靈岩寺的1元門票而小瞧了那裡的佛和僧人，功德箱中或許投入了更多的虔誠。寺中的素齋面堂大且高，邊上有一個小小的現加工面的作坊。
與其他寺廟不同，靈岩寺的西部保存著可能是世界上最早的山頂花園。至今存有吳王井、流花池、玩月池等與西施美女有關的遺跡。想像得出西美女在山頂的琴台上操琴時，一定操著吳王的心，也一定操著越王的心。真不知道越王勾踐的臥薪嘗膽是為了江山，還是為了這琴聲．．．
延原路下山，坐三輪車到嚴家花園。木瀆的園林有嚴家花園，虹飲山房、榜眼府第、古松園等，可以買60元的套票，也可以單買，這個比較人性化。
小時候路過復興西路，見那些寂寥的洋房總在想那裡面的人有多沒勁。窮孩子的眼光是看不透洋房的西洋玻璃的。大了些跟著人群也逛過幾個園子，拍過幾張照片。所有的印像就假山、小池、房子，還有就是幾條走廊。
這一次不同，一杯好茶讓一個苦孩子喝了幾次，終於喝出點甜味來了。
旅行的時候總是不自覺的避開團隊。剛一進門，後面就傳來喧囂聲，趕緊穿過邊上的小門往裡走，這一走豁然開朗，一大片池塘，中間一亭子，亭子邊一小橋。紅色的茶花，粉色的玉蘭，和大片的迎春花。風吹動，飄的是斜柳的婀娜。池中的金魚悠悠哉哉。身處此園，心想古人，不知道與表妹在此嬉戲，感覺如何？
這樣一來，到是反過來游了。穿過後花園，來到了冬園，園子裡遍植海棠，書齋也名曰：海棠書屋，因海棠抗澇耐寒，屋主以此勉勵後代，難怪嚴家子孫很多教授、企業家、政要。嚴家淦，曾經的台灣最高領導人。嚴雋琪，以前的上海市副市長，現在的人大副委員長，民進中央主席。可能都在此屋勤勉於書過吧。很汗顏，我們這種苦孩子盡想著表妹了。
中國的文明大半融於她的文字與書畫中。“聽雨軒”，整個一面窗格玻璃後面是有著大葉子的植物，雨打在上面可以和玻璃上的彼此呼應，再來點麻將聲就一定更好聽了。
進入“疏影齋”，響午的陽光正透過窗格把影子散落到桌子上，椅子上，地上。一杯香茗，一本紅樓，齋前開滿的梅花，在小雪初霽，紅英綠萼時，一定是頗有宋代詞人姜夔“暗香疏影”之意境的。
秋園中有個“聞木樨香堂”，堂前是一寬大的亭台，台前是一池清水。堂中有香爐，那個塌是真的大，估計幾個人一起躺著都可以聞木樨香，語文沒學好，開始還納悶木頭有什麼好聞的。其實人家聞的是滿園的桂花香，每年農歷八月十五，園主於此焚香點燭，供拜月神。兒孫折桂嬉戲，以寓“蟾宮折桂”高中之意。
待到步入夏園，則碧水清天，想必酷熱時荷風四面，綠蔭蔽日，真個是：“勝地四時濃蔭裡，洞天一派碧鮮中”。
整個園子中的花花草草數目繁多，最珍貴的則是春園中的一棵古廣玉蘭。嚴家花園前身是乾隆年間蘇州大名士、詩選家沈德潛歸隱的寓所。此株廣玉蘭，相傳是乾隆下江南時，夜宿沈宅所栽，雖歷經百年滄桑而蓊郁如故。每逢春夏，千葩萬蕊，滿園花光。鄰近的友於書屋為自成一體的獨立庭院，前院湖石數片，花木扶疏，室內經典古籍，書香飄溢，怪不得家淦先生四歲吟誦唐詩，六歲熟讀《易經》。
最後來到了嚴家花園的大廳，明式楠木廳，迄今已有400多年歷史。那幾根楠木直柱，看著就老。整個大廳四周都是嚴家淦的照片，畢竟榮耀之極。第一張就是與蔣正中先生的合影。嚴家淦其實更是個經濟學家，他接了一棒很好地傳給了蔣經國。
出了園子，是山塘街，沿街是香溪，要是香，那也是以前的了。熙熙攘攘的游客充斥著所謂的古街。反正街已不古，不怕弄壞。怕只怕麗江這樣真正的老屋，九寨這樣真正的山水。
街上的面依然可口。在中市街的八珍香買點雞腳爪。中國的飲食文化在這些爪子上就可以看出時間的淬煉。每到一地，如有雞爪、鴨爪，必要嘗嘗。曾經在福建冠豸山下的連城吃到過流香四溢的鴨爪，就在街頭上的小攤買的。
在翠坊街上乘622到何山橋下，被一摩托三輪1元錢送到楓橋風景名勝區。25元門票，如要進寒山寺票子得另買。整個的一個現代再造景區，把可憐的楓橋圍在其中，詩人的意境都被淹沒在現代人的俗氣中了。
其實寒山寺應該從楓橋路進去，20元門票。當然你要在楓橋邊上背一背張繼的夜泊詩，惡心惡心這位千年前的古人，那得從邊上饒上一長段路再付25元進。而且這段路上充斥著全國千篇一律的旅游商品。
出楓橋路坐游3到火車站，4:39分乘上T字頭火車回上海。就這麼又一次地親近了下蘇州。
消費詳細單：
22日（第一天）
上海公交車及地鐵 （2+5）*2=14
火車票 15*2=30
502路 4*2=8
游四 1*2=2
電力賓館 160
三輪車 4
石家飯店 91
超市 9+4+3=16
23日（第二天）
早上的面 3.5+4=7.5
三輪車 6+4=10
靈岩寺門票 1*2=2
香火錢 若干
拐杖 6
嚴家花園 30*2=60
臭豆腐及中午的面 5+4+4.5(悶肉面)=13.5
622路及游三 大概 （1+1）*2=4
楓橋景區 25*2=50
火車站飲料 3.5+2.5=6
火車票 15*2=30
上海地鐵及出租 5*2+9=19
總計：約550元