莫臥兒帝國，建立了第七個德裡。起源於中亞的莫臥兒帝國，最早在印度扎根的地方是德裡。盡管一度被德裡的蘇丹逐出德裡，但第二代帝王胡馬壅十四年後還是回來了。盡管還來不及好好地享受回歸的喜悅就撒手人寰，但還是體面的被葬在了這裡。胡馬壅墓後來還由建築天才和狂人沙賈汗修葺過，也被列入世界文化遺產，成了德裡的標志性景點，享受各國游客的參拜和敬仰。
胡馬壅墓的風格則屬於古樸，有很多來源於波斯的建築細節（這座陵墓是由胡馬雍的來自波斯的皇後主持修建的）。旁邊的大臣Isa Khan Niyazis陵墓，八角圓頂的獨特建築，更增添了古樸感，不過，這座陵墓的最重要意義當在開創了莫臥兒王朝陵墓建築風格。後來興建的皇家陵墓，盡管由於年代的不同，莫臥兒的幾座皇陵風格各異，各具特色，但從建築的布局來看，很容易看出與胡馬雍墓一脈相承。阿克巴墓則追求新奇的風格，中東、波斯和印度等多種風格巧妙地融合在一起；泰姬陵用色極純，建築風格極簡，單純到了極致就成了絕美。
圖：胡馬雍墓
圖：Isa Khan Niyazis陵墓
莫臥兒最燦爛的地方當屬阿格拉，但就像人講究葉落歸根一樣，莫臥兒帝國也如是。盡管心愛的女人就埋在旁邊美輪美奐的陵墓裡，盡管阿格拉堡奢華宏偉，沙賈汗還是心心念念想把都城遷回德裡。但人算終不如天算，在德裡修建好的新都最終成了恭賀新君的最好禮物，自己則被兒子也就是第六代帝皇Aurangzeb囚禁在阿格拉堡。盛極必衰，Aurangzeb於1707年死後，莫臥兒皇朝陷入內外交困當中，江河日下，日趨沒落的命運終是無法挽救，苟延殘喘一百余年後，終於在1857年印度民族大起義後壽終正寢。但當年沙賈汗興建的新都城，也就是今日的舊德裡（第七個德裡），仍然保存完好，只是當年的皇宮——紅堡，被一條後來修建的公路所穿越，只保留了其中的一部分，但即算如此，紅堡仍以其大氣、精美震懾人的眼球。紅堡及其周圍的建築，包括大清真寺，也被列入世界文明遺產名錄中。
從紅堡到大清真寺，距離並不遙遠。但要步行進入清真寺，是很有些難度的，因為舊德裡的道路相當擁擠，我們很明智地選擇像蛇一樣穿行的人力車。都說印度人頗有幾分奸詐，不過來自中國的我們，很多時候會有“以小人之心度君子之腹”的感覺。載我們的小男孩到達清真寺的東門後，堅決不肯先收我們的車費（50盧比），說等我們出來後載我們到停車的地方後才收錢，在中國，這樣的車夫應該很少了，無論如何，清真寺還是有4個門的，另外，對於十幾歲的小男孩來說，50盧比怎麼也不是小到不值一提的錢。不過，德裡終究是大都城，即算是清真寺，商業氣息還是比較濃的。一進門，什麼也不說就給你套上一件簡單的紗麗（出門時是要給小費的），要爬上高塔，對不起，你要付一定的費用，當然，如此聖地是不能穿鞋的，你的鞋我們可以保管，但你也要付錢。
畢竟是皇家清真寺，畢竟是沙賈汗的手筆，這座清真寺的大氣和壯觀當然不在話下。這裡有兩座高塔，其中的一座可以攀登，一定不可以錯過。螺旋狀的樓梯，幽暗狹窄，只容一個人通過，但當你到達塔頂時，便豁然開朗了，整個舊德裡完完整整地呈現在你的眼前——同樣的麗日藍天下，一邊是紅堡巍峨的宮牆，一邊是狹窄低矮的民宅和擁擠的街道。
圖：德裡紅堡
圖：德裡賈瑪清真寺
圖：從大清真寺高塔看不遠處的紅堡
圖：從大清真寺高塔看塔下的舊德裡