說實話這一路還是挺腐敗的，大多數都是車在走路，整了個登山包也只方便了上下樓梯運送行李。想到今天終於有機會徒步，還是去探訪從未見識過的冰川地貌，我早飯特地吃了兩個白饅頭，還順便把桌上剩下的白饅頭全都擄進了背包裡，毛毛也非常勤儉持家滴收羅了剩下了七個白煮雞蛋。 清晨告別了然烏湖邊的小屋，然烏湖依然不離不棄跟在我們身後，依依不舍將我們送到米堆冰川。米堆冰川的售票處離國道並不遠，但是從售票處一直到米堆的入口——冰川腳下的一個小村，居然還有四五公裡的爛石子路，幸好當時信誓旦旦要徒步進去的我被同伴花言巧語就說服了。
除了拉肚子的、宿醉頭疼的和清晨見了蜈蚣神情恍惚的同志，剩下體格健壯的隊員們在當地向導的帶領下往冰川深處進發了。冰川顧名思義是冰之河流，在終年冰封的高山或兩級地區，積雪在重力作用下擠壓成冰，沿山坡向下滑形成冰川，其下探到最底部的便稱之為冰舌。我們要去的米堆冰川主峰海拔6800米，冰舌末端只有2400米，是世界上下探海拔最低的冰川了。 村子及其迷你，翻越了幾個農家的欄杆之後，前方就沒有好好的路可走了，仿佛進入了原始森林，腳下綿密地鋪著落葉，眼見海拔越來越高，剛才還互相打趣著的同伴為了保持體力開始選擇緘默，空氣中只聽到沙沙的摩挲聲。上坡路只容一個人通過，看著右手邊深不可測的樹林，大家都緊緊貼著山體耐心慢慢地挪動，只有向導輕松地小跑著，不時站在高處擺成很酷的pose看著無能的我們。好容易鑽出林子，天邊的冰川已經看出個雛形來，比起前些日裡見到的雪山山顛，冰川頂部的輪廓略微硬朗，默默表述著冰與雪的不同。年輕的向導用純正的西藏普通話介紹到前方不遠處的黃土坡上，可以看到冰湖的景致，萬萬沒想到興高采烈爬上去眼前竟是個飄著些許冰塊的黃泥塘，怕這是我在西藏看到的最“別致”的湖了。 懷著親自踏上冰川的憧憬，我們在如此“別致”的湖邊沒有多做停留，進入下一環跋涉——翻越五座沒有道路的碎石坡。方才還是黃土滿天，幾米外卻是亂石堆出的山岡，雖然石坡並不陡峭，但是常常會有人這邊踩到晃動的石頭，那邊不小心把腳插進石縫中，姑娘們銀鈴般的尖叫聲此起彼伏，好在偌大的景區只有我們幾個瘋子。 花了三個小時，可算是走到了冰川的跟前。兩山之間的冰川所處的溫度不如山巔嚴寒，烈日下表面會有溶解，汩汩的冰藍的雪水把腳底下的冰川刻鑿出蜿蜒的印記。兩側山體滾落的紅土歷經千年沉積在冰川的下層，隱隱透露出溫和謙遜的黃褐色光芒，與遠方閃爍著的咄咄逼人的青藍色光芒奏出奇妙的二重唱。 起初還小心翼翼地踩著每一步，怕鞋上的泥玷污了冰的潔白，更怕即便微小的振動打破了冰山的寧靜。由於化開的冰水往低處流淌，上坡並不危險，普通運動鞋就能適應；如果想要走到冰舌底部，冰面相當滑，需要抓地力更加強的裝備，可能有別樣的體驗。上到一處平坦的冰面，本能通知我需要增補能量了。我和毛毛得意的掏出背負的干糧，一人半個饅頭一個雞蛋一條蘿蔔干地配額分發給各占一塊巨石的勇士們，平日裡那些挑食的講衛生的家伙在肚子的召喚下，居然說出了“就著蘿蔔干啃白面饅頭也很幸福”的美妙言語，我想這幸福感絕大多數應該感謝周遭的環境吧！ 向導很是體貼，任憑我們賴在這裡不走耗時間。午飯吃到背囊空空，男孩子睡了又醒，女孩子防曬霜補了又補，相機從風景拍到特寫。後來更是孩子氣地弄出好多搞怪的動作組合讓向導給我們合影，他只是微微笑著答應，嘴上卻不語。我想如果我是他，也會在心裡暗自得意家鄉的美麗風景呢。 要不是想到山下那些病號還在嗷嗷待哺，我們或許會爬到更高的冰川上去，雖然有人說上去也就這樣。或許是回去的路熟悉了，或許是歸心似箭，只用了兩個小時不到就回到山腳。 有意思的是回到車上不久，天就陰沉下來，前方氤氳彌漫著霧氣，罩住整個山谷，雨點淅淅瀝瀝擊打車頂，漸漸變為飄落在車窗上的雪花，待到衝出屏障般的雲彩，陽光再次將岩壁照得金黃，碩大一道彩虹架在山間。在還未來得及思考的五分鐘之間，一切都發生了，又都消失了，徒留下一車人傻傻說不出話來。 晚上住的波密是西藏比較繁華的城市了，超市早就開始使用環保的無紡布袋袋，冰銳賣得比上海還便宜，只是集市上的水果一如既往地長得非常醜，也非常難吃。姑娘們輪流在我和果果的“豪華”房間裡相對還能忍受的開水燙完今天疲憊的“豬毛”後，我心滿意足地翻著相機裡的照片，沉沉睡去。
(然烏湖纏纏綿綿直送我們到米堆)
(返回時冰湖又融化了不少)
(冰舌順著山勢往下流)
(冰上所見)
(突如其來的暴風雪過後，碩大一道彩虹)
(然烏湖纏纏綿綿直送我們到米堆)