(青島棧橋)碧空一羽 / 文1992年10月份，我到山東泰安開一個研討會，到了周末，會議主持者宣布星期天自由活動，星期一接著開會。我想，泰安巴掌大塊地方，沒啥好玩的，不如到青島去溜一圈。吃罷晚飯，我誰也沒告訴，到火車站買了一張214次凌晨1點14分經停泰安去青島的車票，我看時間還早，又折回賓館睡了一覺，快到凌晨那會兒，一骨嚕爬起來，拎著包包去了火車站，登上這趟經停泰安開往青島的直快。我找了個位置坐下養神，迷迷乎乎熬了半宿，第二天清晨7點整，列車抵達終點。
下車後，我立刻走到車站售票窗口，買了一張當晚10點左右始發青島經停泰安的車票。
於是，我開始了青島之游的倒計時。
走出車站，幾個攬客的中年婦女圍攏上來。
“到嶗山的，上車啦！”
“多少錢？”
“十元。”
我乘上開往嶗山的旅游中巴，導游小姐熱情地向我們介紹青島。
蒲松齡在他的《聊齋志異》中，記了一則嶗山道士的故事。因此，青島的嶗山，讓過往青島的人不能不去一看。
嶗山，古代又稱為牢山、鰲山，位於青島東部的黃海之濱，主峰海拔1133米，是中國18000公裡海岸線上最高的山峰，也是我國海岸線上唯一一座海拔超千米的高山。這裡冬無嚴寒，夏無酷暑，是游覽、避暑、療養勝地，全年平均氣溫12攝氏度。嶗山拔海而立，山海相連，峰雄壑險，水秀雲奇。
嶗山也是我國著名的道教聖地，唐代嶗山初建茅庵，道教在此得到傳播，歷宋、明、清而經世不衰，最盛的時期，嶗山有“九宮、八觀、七十二庵”，道士逾千人，至今嶗山仍有二、三十處保存比較完好的道觀。嶗山歷代被人稱為“神仙之宅，靈異之府”。
旅游中巴行駛一個多小時後，把游客送到嶗山腳下，便調頭返回市區。游客們各自上山，又互無干系了。
我喝了幾口水，朝上山的方向，開始了孤獨的游程。
嶗山看起來並不奇秀，登山不甚費力，只因為它靠近“海上有仙山”（古人語）的東海，似乎沾上了仙氣。上嶗山，進一座道庵，出一座道庵，濃濃的道教氛圍侵透著你，你感到中國的本土宗教，比較接近俗世。在太清宮的三官殿，我看到殿前有紅白兩株耐冬，冠幅庶蔽半個庭院。據說每當冰天雪地的隆冬季節，此樹卻萬花怒放，樹身像落了一層厚厚的紅色積雪。清著名文學家蒲松齡來嶗山在此小住，對這一奇景感慨萬分，靈感由此而發，其膾炙人口的名篇《聊齋志異·香玉》中之“絳雪”花神即指此樹。樹下立有石刻“絳雪”二字。
我特地尋到“嶗山道士”隱身穿壁的那個地方瞧了一瞧，那當然是後人的附會，我只是想重溫這個故事。
逛了幾個道庵，日已中天，嶗山的其他景區，我不能去了。我玩的是倒計時啊！
匆匆下山，乘車來到一海灘就餐地。燦爛的陽光下，靠海邊的一排排大排檔，撐著寬幅的黃白遮陽布傘，隨著海風嘩嘩鼓動。美酒佳肴的香味撲鼻而來，檔主案頭，擺滿各種生猛海鮮，價錢都很便宜。從嶗山下來的游客，紛紛擁來，圍桌而坐，舉盞動箸，歡聲笑語，熱鬧非凡。我是獨行客，找了個視野極佳的角落坐下，點了海貝、大蝦，要了一瓶青島啤酒，面對海闊天空和歡樂人群，自斟自飲，愜意無比。把酒臨風又臨海，在這青島的海灘，我孤獨的心境一下開朗起來了。
我在海灘大排檔，曬太陽，吹海風，品海鮮，盤桓了個把小時，吃飽喝足，帶著醺醺醉意，姍姍來到棧橋。
棧橋是青島的標志性建築，初建於清朝光緒年間，１９３１年增建，長４４０米，寬８米，北端接近岸外築石基，伸入海中部分為鐵架，全部為水泥鋪面。橋兩側有堅固的鐵鏈防護和兩排華燈。南端盡頭築有半圓形的防波堤。橋上建有朱壁重檐琉璃瓦頂的八角亭——回瀾閣。登上回瀾閣，眺望遠處，澄碧空明，海天一色，波瀾起伏，鷗鳥翻飛。竹岔島、檳榔島、蓮島若隱若現於茫茫煙波之中。這“飛閣回瀾”，便是青島十景中的第一景。
到海濱城市看海，青島的棧橋是個好去處。我在棧橋上漫步，回想過去在南海三門島上的軍旅生活，感到人生之變幻，像大海之無常。人就像一滴海水，今日隨浪拍打棧橋，明日又隨浪奔向何方？
落日的余輝，漸漸籠罩著海面。海空，彩霞鬥艷；海面，金波爭流。海邊華燈初上，給大海戴上銀色的項鏈。
再見了，青島！
深夜，我登上返程的列車，凌晨5點多鐘抵達泰安。返回賓館，同房的與會者還在鼾睡中。
那天上午，我在研討會上,第一個宣讀了自己的論文,誰也沒有發現我有什麼異樣.
就這樣，俺利用休會之隙，自己掏腰包付這段的往返路費（嘿嘿，那時俺本分，沒揩公家的油），偷偷游了一次青島。