5月7日今天是我十余年旅游生涯中少有的幸運日子。
心中期待的湧動使這晚並沒有睡踏實。晚上9時多，雨停了。凌晨3時多，房外已是人聲鼎沸，我忍不住跑出天台去觀望。抬頭一看，嘩，滿天星鬥，天晴啦！
所有人都起來，一掃昨天的沮喪氣氛。4時15分左右，我們將行李寄存服務台，帶齊相機、鏡頭、腳架，向北海方向出發。而兩伙可憐的團友們卻被拉上光明頂，路程既遠，又與後海的美妙風景失之交臂，烏呼！往北海的路上黑暗沉寂，全程沒有一個人影。在萬籟俱寂的北海轉來轉去找觀日點。此時雲霧散盡，才發現好多旅店離北海賓館只是近在咫尺。由於無人詢問，好不容易才摸上了空無一人的曙光亭。往東一望，好一片雲海從腳下延伸到天際，天邊已泛起了一縷魚肚白，黃山的奇峰泠然聳立著，仿佛在凝神等待著第一縷的陽光撫慰。趕快占據最佳位置，架好腳架，就忍不住拍了起來。直到5時多才有人陸續而至，此時，將出的太陽已反天際的雲海抹上一片血紅。將近6時，太陽出來了，可惜天際有雲遮擋，看不到圓圓的太陽噴薄而出，但太陽跳出雲海的霎那，把翻騰起的雲濤全部鍍上的金邊，仍然是燦爛無比，蔚為壯觀。
在日出之際亂拍一陣直至天已大白，便收拾行裝在北海的奇峰間漫游。那美妙峰巒在柔和的晨光和升騰的雲海的映襯下，真如一幅鬼斧神工的山水長軸，大氣磅礡，奪人心魄，即便是已經游遍中國大江南北，算是見多識廣，且是重游黃山的我，也不能不贊嘆黃山之美。劉海粟曾題“黃山是我師”，現在相信這絕不是出於大師的謙遜。大飽眼福後施施然回到宿處。取回行李，在早晨七八點鐘的美麗陽光中向排雲樓方向進發。
甫至排雲樓，就見雲氣蒸騰，光影變幻，重重奇峰秀石時隱時現，使人疑入幻境，似羽化仙登。照例舉起相機猛拍一陣，未幾，山峰悉數為雲霧所淹，後來者不能一睹，遂滿意而去。
排雲樓處有一路標，指示去情人谷，是新境點，由於還有眾多景點未看，我們就放棄了，後來看介紹，有網友認為頗值一游，不由得有點後悔。
離開排雲亭向飛來石方向游玩。一路上林木茂盛，枝葉嫩綠，松鼠出沒，小鳥歡躍，花團錦簇，充滿生機，不由得深嘆這些年來黃山生態保護之良好，遠在許多風景區之上。半道我先生一時忘情抽起煙來，馬上被人喝止。沿途清潔工的保潔辛苦周到，也叫人好不感動。
雨過天晴的黃山真是一路風景一路畫。半道聽得一妙齡女郎興奮得大喊：“黃山，我愛你！”當時竟油然生出同感，不以為異。且玩且拍，且行且坐，一路游人比我85年暑假來黃山時人還少得多，十分逍遙。到了飛來石下，忽聽見一導游小姐大喊：“快來看，佛光！黃山很少見的佛光！”我們馬上衝過去，果然，飛來石下的山崖邊，浮現著一個半圓型的佛光！可惜佛光中心為飛來石的影子所擋，看不到自己的影子。但又有人歡叫：“那不是觀世音菩薩嗎？”定睛一看，那飛來石的影子，確實頗像一尊佛像的影子。以我們今天的幸運，真不能不相信這是菩薩的顯靈庇佑。又聽見趕來一睹的清潔工說，早上8時半左右，飛來石下較常出現佛光。看來這是一條經驗，在此亦不妨公之於眾。
佛光轉瞬即逝，我們繼而向光明頂前進。到頂時已是氣喘吁吁，十分口渴。便想買水喝。一問之下，礦泉水10元一瓶，不禁對來路上舍眾多山泉而去大為後悔。從光明頂可眺望到蓮花峰和天都峰鶴立於萬頃雲海之上，視野竟比上次所見開闊得多了。
下至天海才10時多點，但由於早起，已經飢腸轆轆，便決定午餐。天海餐廳的蛋炒飯和揚州炒飯相對於黃山的物價而言，應算是物超所值的了，才10元一碟，還免費供應茶水（幸好在光明頂上沒買），我們自然要起勁喝個夠。飯後經鰲魚洞上蓮花峰。上蓮花峰前，還是不得不光顧10元一瓶的礦泉水備上山之需。蓮花峰大約在1999年蓮花峰多開了一條上下山的道路，我們登頂後從此路下山，充分感受到了黃山路的驚心動魄。近年來我也歷上名山，但這種感覺卻久未經歷。從千仞絕壁開出來的道路，就這樣垂直向下，一邊是萬丈深淵，如果山道急轉，萬丈深淵就展現在前方，雖然有扶欄，但見此情境，也難免心旌搖蕩，雙腿發顫。當年上天都峰，過鯽魚背，由於有雲霧遮擋視線，也未有此種感受。
從蓮花峰下來，來到了游人最密集的玉屏樓。時間才是下午2時左右。在玉屏樓上，與被封山若干年，空寂無人的天都峰相對良久，想起上次來時人們掛在口頭的那句“不上天都峰，等於沒到過黃山”的話，不禁空自嘆息。
時間充裕得很，陽光美麗得很，我們決定不坐纜車，步行下山，順道多看些景。步行下山的人不多，以青年人為主。路上有一撥人一邊走邊總結步行的好處：“走路好，可以看景，還可以鍛煉身體。”我忍不住搭上一句：“還可以省錢！”那人言為心聲，不暇思索地答道：“對！”遂一起大笑。
我們走走停停，速度比較慢，到了白馬亭已是5時30分，用時3小時。大概黃昏漸近，游客已稀，坐桑塔納回湯口的黃山大門才需20元。回交通飯店休息，一宿無話。
5月8日
乘9時15分的班車去黟縣，票買到西遞村即可，才11元／人。11時左右到達西遞村。西遞村票價同樣驚人，55元／人，小孩減半。但所觀與江西婺源的古村落無太從區別，而且商業氣息太濃，空有古村落的軀殼，沒有古村落的韻致風情，不值，十分不值。又去宏村。該處由於有一個水網系統流經全村，宏村因水而活，而且商業色彩未致如西遞村的全民皆商，因而古村的情趣大增，有了在其中片悠游的興致。
在此要一談我們游宏村的一大憾事。在西遞民居午餐時，與當地居民聊起門票太貴的事，一當地人向我們推薦：如果我們住宿其鄰居在宏村外的酒店，店主可以免費帶我們進村，省掉140多元的門票。並說該酒店專門接待美院師生的，條件很好。由於我先生甚感舉，只好由他隔山買牛，討價還價，最後說好一個標間160元，由他們帶我們去宏村。到了才知酒店是位於宏村外的際聯村，設施和衛生都很差，根本不值這個價格。但考慮到與票價相抵，等於所費無幾，就算了。店主是讓我們冒充美院老師，要了放行條子進去的。進了村後我們很長一段時間都如竊賊般心虛。在村中看完景後，我們忍不住去尋網友推薦可住宿的幾個古民居，想作個比較。不想那些地方果然都是庭院清幽，窗明幾淨之所，價格只是15－20元／床，不禁大為後悔。特別在居善堂，看到那一方活水的小池塘，那古樸淡雅的水榭，就真的不願走了，在那裡吃了一頓很有風味的當地美食，並聽著那位不請自來，學識頗豐，談鋒甚健，並且據說網名甚著的山野閑人汪老師的神侃，實在是不易得的享受。後悔之余，我不由想到，如我們這等“笨伯”還有多少？宏村小小村落如此收費，是否造成我等選擇的直接原因？這對於宏村其實得還是失？當我向朋友推薦此地時，肯定會說，兩村如此收費，大可不必都游，擇其一即可，如此一來，必有一村吃虧。
5月9日
早上乘小三輪到黟縣，再轉車到黃山市（8元／人）。在黃山市汽車站寄存行李後，轉車去棠樾牌坊群（5元／人，到路口再轉小三輪，10元／車）。其實不論牌坊群，還是古民居，我們所看到的，更多是令人窒息的封建禮教，是商人對利益的畸型的渴求，是過分倫理化、等級化和功利化的審美趣味，那一切帶給人的並不是忘情山水的舒坦的享受。
午餐後從牌坊群回黃山市，游屯溪老街，買了數方歙硯。其實如果不買，只要在老街走走問問，也可以學到許多有關歙硯的知識，所以不可不去。五時左右，從老街出來，攔一面的，要司機送我們去一家價格適中而且味道較好的酒樓去吃飯，結果把我們送到了徽州大酒樓。該酒樓價格不菲，我們點了腌鮮桂魚和黃山一品煲，結果發現前者味道甚為獨特而後者十分一般。
一小時後，送我們來就餐的面的如約來接我們至機場，兩程車費為25元。到了機場候機室才知兩天前大連一架飛機落海，不巧我們的班機又因故障延誤，於惴惴不安中晚點兩小時飛回燈光璀璨的廣州。