陽光早早的繞過窗簾，溜進屋子，在我的被子上溜達。我半醒的靠在床上，四周寂靜，靜的可以聽見頭頂傷口愈合的聲音。我隔著紗布把頭和胳膊摸了遍，都不怎麼疼，頭也不昏，應該沒發燒。我對自己的身體狀況很滿意，甚至是得意，因為我相信沒有什麼能阻止我走青藏線去拉薩了。漸漸的，隔著門聽見姑娘們開始打哈欠；開始翻來覆去的把床弄的吱吱啞啞；開始聊昨天的遇險；開始發現自己大把大把的掉頭發（她是被人扯著頭發從車底下拖出來的）；開始擔心我的傷，但願我一切平安。
然後，聽見她們悉索的穿衣服的聲音，走到門邊，開門。我閉著眼，感覺到她們在我床邊躡手躡腳的挪動，湊近了看我的腦袋，摸我的額頭，胡亂的分析我的傷勢。我聽著她們的胡扯，忍不住笑了，就勢睜了眼，嚷到：別瞎猜了，我全好了，回自己屋子去，我要穿衣服了。姑娘們一邊嘲笑著我有啥好看，一邊進裡屋打扮去了。房間裡充滿了轉危為安的快樂。
吃了便面、餅干，我們決定先出門晃晃，看看怎麼去鳥島，也要問問怎麼去鋼查搭火車到格爾木。鳥島賓館（0970-8659184，三人間90元）距鳥島17公裡，鋼查100多公裡。我在小鎮成了名人，人們都指著我的腦殼聊著。昨天幫我洗傷口的醫生看見我，放下手裡的活跑了過來。他捧著我的腦袋看了會，說：沒事了，你身體不錯，去年在這翻了三輛車，死了四五個人呢，昨天沒跟你說，這條路邪的很。
我謝了他，然後問搭車的事，他滿臉犯難的說：這只有每天早上八點有車經過去鋼查，其他時間就沒車了。我們心立刻涼了，四下張望，鎮子唯一的街上果然空空蕩蕩，連拖拉機都沒有。我力薦先走到鳥島，姑娘們有點猶豫，邊走邊打退堂鼓。走了兩公裡我就後悔了，傷口漲漲的痛，而且我們忘了帶水和干糧。四周蒼茫的枯黃草原，黑色的柏油馬路沒有盡頭。
還好，在我們進退兩難的時候，一輛貨車開了過來。我們央求後，司機讓我們上車。原來他是拉水泥去鳥島，天助我也。司機是藏族，和藹的中年人。他說最近很少游人去鳥島，因為再過一個月鳥才最多，不過現在已有不少早到的鳥了。到了大門（門票45元），換了景區的車去蛋島。
一條沙路通往蛋島的中央，島上芳草凄凄，大多仍是枯黃著，但細看能見到綠色的嫩芽已經從沙土裡冒出來了，它們和頭頂上不時成對飛過的灰頭雁一起，向我們彙報著春的訊息。剛踏上島頂，我們就驚呼起來，在前方岸邊開闊的灘塗上，擠滿了鳥兒。幾千只鳥的咕噥聲彙合成了巨大的聲浪，把我們腳下的土地震的輕微戰抖。每一個趴著的鳥媽媽身下都有尚未破殼的鳥寶寶。父親們忙碌的起飛又降落，帶著吃的去慰問他們的愛人，不時把腦袋擠到媽媽的肚子下面去親昵他們的寶寶，好一幅父慈母恩圖啊。管理員每次向上灑一些干糧，成群的魚鷗就會在你的頭頂爭食，近的你可以看清它們明亮的眼睛和著急的表情。這是些漂亮的家伙，雪白的羽毛配上紅喙紅爪，煞是精神。它們自信的在你面前的欄杆上東張西望，面對我們幾個人的相機，鎮定自若，顯然是見過大場面的人物。
到下一個島要走兩公裡，四周看不到人，看來我們是唯一的游客了。走了一會起風了，路的左側天空彌漫著黃沙，這時我們才確認那遠處已經是沙漠了，波浪似的沙丘正在向鳥島襲來。其實，下一個島本來是在湖中的，但現在由於水位下降，我們可以直接步行到島上。腳下的土地已經明顯沙化了，真不知道這個鳥兒的家還能存在多久。
一起風，溫度立刻降下來了。我穿著滑雪衫都有些冷，把拉鏈拉到最高，帽子也在嘴邊扣起來。三個人只默默弓著身子頂風走路，距離越來越遠。青海湖在路的右邊莫不做聲，淡淡的陽光也顯得陰郁。
繞了一個大彎，看到一個修的很好的碼頭，有船停泊。這個島比蛋島要高，我們在碼頭歇了會，風小後，開始沿石階往上爬。上到頂後，我有些失望。平坦的山坡上厚厚的覆著細長的蒿草，在微風裡溫柔的起伏，但周圍依然是一望無際的湖面，浩瀚而單調。我木然的沿小徑繼續朝前走，不知道怎樣的壯麗正在等著我。
走了段緩坡後，我楞在了路中央，面對美景不知如何是好。懸崖邊怪石嶙峋，右側的湖水中聳立著一座怪石，呈豎著的橢圓型，顏色灰白。上面布滿了魚鷹的窩，數不清的鳥兒在上面跳躍盤旋。而懸崖的前方，無邊的沙漠延伸開去，起起伏伏。沙漠和湖水交會的地方，蔚藍和金黃針鋒相對，互不退讓，風推著浪一次次衝上沙灘，又一次次的退卻，白色的浪花在曲折漫長的岸線上忽隱忽現。無邊無際的沙漠，浩浩蕩蕩的的青海湖，晴空萬裡的蒼穹；這三樣世間最壯闊的景物竟忽然並排在你的視線裡登場，真是讓人不知所措。
我覺得愉悅在我身體的每一個細胞裡誕生，膨脹，讓我想吶喊，想奔跑，想膜拜。我看著無垠的水面在陽光下變幻著深深淺淺蘭色，幸福的感覺洶湧而來，超出了我的極限。我只能癱倒在草叢中，緊緊的閉上眼睛，聽風經過，聽鳥經過，聽浪經過，聽見遺憾、疲憊、失落被他們一一帶走。
聽見有人說：活著，真好。
附：建議在碼頭露營，晚上可以看日落，白天看日出，比住在鎮上強。