神奇、自然、祥和的中甸勝景（香格裡拉之旅第五站）
為趕上去中甸的過路車，司機急急的趕路，總算在四點左右回到虎跳峽鎮，攔到了四點二十分去中甸的過路車，車軋得不行，沒坐位，靠窗坐著的一位老外，拼命把自已胖大的身軀靠窗邊縮，讓我在他們原本二人座位上擠著坐下。天熱，車內擁擠，加之這裡海拔已在3500米左右，不知是不是高山反應，頭開始疼，人有點想嘔吐。
突然，車窗外目光能及的邊緣地界，出現一長排雪山，原來在那綿延的、連綿不斷的雲霧下，掩藏著大片大片的雪山：雲和雪山像是夫妻，太陽照射下，雪山的雪融化、蒸騰，成為圍繞雪山不散的雲霧，偶而，雲霧散去，雪山一展真容……金沙江被當地人視為神、人居住的分界，實則不無道理，眼前，除了連綿不斷的雪山群，還有大草原，猶其是將進中甸的納帕海大草甸，像一塊朝著天邊鋪去的大地毯，望不到邊，盡頭處，全是雪山……悠閑吃草的犛牛，像無數黑白斑點，點綴著大地毯……人霎時來了精神，兩眼專注的盯著窗外，心已經撲向“香格裡拉”這塊神奇的土地……
下車後，先落實了旅館和明天的行程：住中甸的“雪蓮飯店”，因為同它與之配套的“雪蓮旅行社”包下了我倆明天（2000年6月3日）的行程，140元/人，一天游（供中餐）：碧塔海，納帕海、噶丹.松贊林寺。
中甸有很多四川人和回族人的餐館，燒的菜能吃得慣；此地海拔3500米左右，晚飯後，我已沒什麼感覺，而公則有高原反應症狀，頭疼得很，服了粒止痛片，就睡下了。
早上起來，公頭疼已無。7：30我們與導游碰面後，就上車出發了，先去碧塔海，同車還有三個廣東人，二女一男，同我們年紀相仿。導游是位二十出頭藏族姑娘，叫卓瑪，臉紅樸樸的，很和藹，與我們合得來；一身典型藏族民族裝：紫色緞長袍裙，束腰，裙前一截橫彩條圍腰――據卓瑪說，這是她們的禮服裝；把彩條與頭發夾編的長辮盤在頭頂，顯得很齊整、精神，算不上漂亮，但有親和力；卓瑪父親是中甸武裝部副部長，所以大概是干部子女緣故，卓瑪已是有知識的藏民下一代，學習也很努力，身邊帶著小本本，空時就學習英語――她已意識到，要當一個好導游，一定要會點英語。
碧塔海離中甸縣城25公裡，以碧塔海為中心是一個省級自然保護區，也是中甸一處非常出名的旅游景點。
被譽為高原明珠的碧塔海，屬高山淡水湖泊，（是一個斷層構造湖，由一條東西向的斷層構成），因湖中心有一座長滿原始古木而呈現蔥籠碧綠的塔狀小山，得名“碧塔海”；海拔3539米，湖面積840平方公裡，平均水深20米，最深處達40米；此湖群山環抱，湖水由周圍山上流下的涓涓細流彙成，雖歷經古今，無絲毫污染，水質十分清沏，口感最好；湖中魚類資源豐富，有一種“碧塔重唇魚”，竟有三個嘴唇，是第四冰川時期留下的物種，地球上絕無僅有；據說端午前後，湖四周山上杜鵑競開，花瓣落滿湖中，湖中魚紛紛吞食，結果被花蕊中毒素麻醉，便翻著白肚醉臥湖面，少則十幾分鐘，多則幾個小時才能醒，夜間會引來黑熊撈醉魚吃，吃多了，連黑熊也醉倒湖邊……
碧塔海是“半湖青山，半湖水”，四周被密密的原始森林所包裹，欲到達湖邊，必須穿越原始森林，如今，已築了一條木棧道穿越原始森林，直達湖邊。停車場邊有藏民牽著馬候在旁邊，可騎馬（每人三十元），也可步行過原始森林。第一次親身進入原森林，我倆則選擇了步行。
清晨（6月3日）的原始森林彌漫著薄薄的霧氣，空氣潤濕中帶有一股特有的氣息，時而傳來小鳥悅耳鳴叫；旅游淡季加之時候早，絕少碰上人，我倆悠然的漫步在大自然的懷抱中，有一種說不出的滿足感……忽然一縷陽光穿透密集的樹冠層，照射到前面不遠的林中空地，周圍的樹頓時顯出強烈的明暗反差，公趕緊掏出照相機，把沿路美麗恬靜的景色拍下來……約經一個半小時，棧道到了盡頭，一片開闊的綠草地代替棧道，一直通到湖邊，犛牛旁若無人的啃著嫩草；翠綠的寶塔狀小山迎面而立，圍繞小山是碧玉樣的碧塔海……極端的寧靜自然，決無半點造作，這就是碧塔海給於你的感受。
中飯是回雪蓮飯店吃的，導游點了油炸犛牛肉干及當地野菜等菜，覺得美味可口。有輛車到底方便，飯後稍事休息，即去納帕海。
納帕海在中甸城西8公裡處，是個季節性湖泊。
納帕海，藏語意思是“森林背後的湖”，東、西、北三面被四千米以上，長滿原始森林的高山環抱，其水源來自這些高山融雪水，湖面海拔3200多米，同時湖水經西北岸的落水洞群流入地下暗河，潛流十公裡後，又露出地面，最後流入金沙江，所以納帕海屬金沙江水系的一個子子水系；水大時，納帕海是個很大的名符其實的湖泊，而夏季水小時則湖底朝底曬太陽，成為一個干海子，這季節，納帕海搖身一變，是一個又大又肥又美麗的大草甸子；由於納帕海特殊的地理環境，自然條件，能提供黑頸鶴的食物黃蜆、小魚、植物根莖、水草之類，成為了世界珍稀鶴類――黑頸鶴的理想棲息地，據說現在全世界僅有千余只黑頸鶴，只分布在青藏高原和雲貴高原，當地人視其為吉祥動物，相當熟悉它們的行動規律，民間有“來時不過九月九，去時不過三月三”（指越冬的黑頸鶴）的諺語，在當地，黑頸鶴與人、與自然和諧而存……
從某種意義上說，納帕海不僅是個水量調節大水盆，對當地的氣候、環保起著不可替代的作用，同時又極大地美化當地，施福當地人，我很喜歡納怕海。
我們去時是六月初，納帕海是個大草原，綠油油的嫩草沿著草地，鋪到天地相接的雪山邊，草地上滿綴紅紅黃黃的杜鵑，非常美，導游買好門票，把我們送入草原的大地毯上，就讓我們放任自流，有當地藏民牽著馬，問我們騎不騎馬，我與公來了興：這麼美的大草原，能不騎馬嗎？給我騎的是一匹小巧的白馬，性溫順些，公騎的則是一匹棕色雄馬，高大英武，馬主人是個驃悍的藏族青年，他在旁邊陪著我們，據他說，公騎的這匹馬性較烈，去年在賽馬節上，他騎著這匹馬得過第一名，公於是來了滿足感，讓我把他馬背上的蕭灑樣攝下來。騎著馬走了一陣，把馬還主人後，我們就讓我們的手、腳、眼、鼻等等放任自由，讓它們也過足癮：極目處，是成片的雪山，雪山腳下的草地上，吃草的犛牛，看起來像螞蟻一樣大；頭上天藍得使人想飛上去，飄來飄去的白雲讓人遐思無限；把紅地白花的陽傘往草叢中一放，人往傘旁一躺、一坐，就是一張最自然的風景照……草原大，我們不敢走太遠，怕走回來時間不夠，見導游在遠處揮舞小手絹，知是叫我們了，只得戀戀的往回走，別了，納帕海！
噶丹.松贊林寺是我們今天最後一大去處，好在就在城北5公裡處，一會就到了。
噶丹松贊林寺是雲南藏區第一大寺、名寺（目前是省重點文保單位），是西藏拉薩黃教格魯派三大名寺（甘丹寺、蟄蚌寺、色拉寺）的直屬寺、派出寺。藏族，是個全民信教的民族，噶丹.松贊林寺在雲南藏區的顯赫地位，可以想見。
噶丹.松贊林寺座落在中甸城北佛屏山麓，是五世達賴所敕建的藏區十三林之一，曾受清雍正帝賜漢名“歸化寺”。寺址由五世達賴親自蔔定，當時讖示這裡是一塊風水寶地：四周的山圍成八瓣蓮花型，前有聖母湖，背靠十八座“贊崩”的“卡日山”，南方眾山盡收眼底，有萬馬歸槽之勢；東面有十分清沏、清涼的奶子河的源頭，西面又有釋卡雪峰遙望……大概於1674年前後建成該寺，由五世達賴賜名噶丹.松贊林寺（含義為：一切顯密非一次修成，為使無垢之法源源不斷惠及眾生，使之圓滿，特建此寺）；此寺與七世達賴也有一段佛緣：七世達賴在靈童轉世認定階段有過磨難，當時被僧人送至松贊林寺避難，後七世達賴不忘這段佛緣，支持松贊林寺的擴建，使之成為一個小布達拉宮，並使其在佛教上的地位日升；松贊林寺與西藏的著多名寺一樣，薈萃了藏宗教文化的精華，典型的雕堡式的建築群，依山勢而建，氣勢宏大壯觀，其主體建築的大殿曾可容近2000和尚同時誦經，大殿正中供奉眾多佛像及五世達賴和宗喀巴等歷代佛教宗師，並寶藏有金粉書寫的《甘珠爾》一百多部、眾多珍貴唐卡、法器等（文化革命遭到損毀，現已逐步得到恢復）。
卓瑪領著我們順著高高台階，來到山門前的正前方，其實這裡已有相當坡度，前面非常開闊，一無遮攔，遠處是群山，一邊有一條清沏的河流，這就是養育中甸眾生的奶子河，西面的天寶雪山的諸多雪峰，被下午的陽光照得透亮，但又不乏雲遮霧擋，懸掛西方半空，像是玉樓瓊宇，使你以為那裡真的住有神仙，以我的理解――這就是好風水之相；此時我們背靠著松贊林寺，站在寺門前一個很大的廣場前沿的圍牆垛口處，這個廣場，是供各種佛教祭祀活動用的。進寺前，卓瑪告誡我們要守寺規，勿高聲喧嘩，而且連那腳先進寺，都男女有別，分別有講究，反正我們照著卓瑪做就是了。進門內，每人付了五元錢的門票，喇嘛們給了我們每人一條潔白的哈達，然後頸圍哈達，雙手合十，跟隨卓瑪魚貫進了大殿：哇！好大的一個措欽大殿，因大門關著，靠高處的窗透進光線，有點幽暗，異常肅穆，帶點威嚴與神秘，先跟著卓瑪，虔誠的在佛前嗑完藏式的等身長頭，以後遵照藏民習慣，以順時針方向參觀大殿。大殿中除供奉釋迦牟尼、彌勒、觀世音等佛、菩薩外，把五世達賴供在主供位置，原來西藏寺廟相當講究佛寺涵源關系，和建寺有重大貢獻之人，把這些人作為主供對像，因松贊林寺是格魯派大寺，達賴五世與該派佛教先祖不僅被供主位，且塑得特別大，塑得很精美，宗喀巴像據說是西藏各大寺廟中最大的；大殿周圍高大的牆上滿是色彩鮮艷的壁畫，有佛像、各種觀音化身度母、各種佛教故事、姿態千奇百怪的各種護法神……
從大殿出來，卓瑪問我們要不要去拜見該寺的活佛，我們異口同心說要（不瞞諸位，我內心深處還是相當敬佛的），卓瑪就帶我們靜靜的走上很陡的路梯，來到三樓，活佛年事已高，我估計有八十多高齡，端坐在一間光線幽暗的靜室中接見了我們，替我們每人做了加持，並賜我們每人一個該寺開過光的護身符、一串手珠。
應該說，去噶丹.松贊林寺的感受與游自然景觀有很大差別，但我又說不清，在心境的某一點上，又有一個重疊點，或許，這是一種宗教感悟罷！
今天（2000年6月4日）去白水台。
游虎跳峽時，替我們開車的藏族青年是中甸人，他曾對我們說，他認為中甸最具魅力的自然景觀是白水台。
在西部濃郁的山水有靈、天人合一的宗教思想、生活氛圍中，一處孕育人類文明與文化的自然山水或天地，必定是一處極具靈性的宇宙造物的佳作或傑作，白水台就是這樣的一件純自然的珍品。
白水台坐落於玉龍雪山背後，虎跳峽西側的白地峽谷（距中甸縣城東南101公裡的三壩鄉境內的白地村）。白地峽谷東西走向，西高東低，背靠天寶雪山。發源於天寶雪山的白水河，縱穿峽谷。其南岸為一傾斜狹長的洪積台地（即岳陵山坡），二萬年前，這裡就有納西先民活動的痕跡――山岩上的一系列原始岩畫，最後發展成納西族一直使用至今的世界上碩果僅存的東巴像形文字――這裡，至今生活著納西族最古老的一支，由於地處僻遠，以至極少受漢族、乃至其它民族的滲透，至今保留著濃郁的納西宗教傳統形式與風俗……這裡是養育納西族人的一方山水，也孕育了東巴文化，發祥了東巴教，而成為納西族人的東巴聖地；地處白地峽谷的白水台，由於其特殊奇特的造型及與眾不同的靈秀與美的自然景觀，使其成為聖地的像征、也成為歷古以來納西族人心目中神示的永久性祭壇，並把每年農歷二月八日作為 固定的祭祀日，在白水台舉行隆重而規模盛大的祭祀活動。納西人有種說法，“不到白水台，不算真東巴”。白水台是納西人視為最神聖的聖地。
白水台是我國、乃至當今世界最大的華泉台地之一，台地面積達3平方公裡，其裸露地表的喀斯特地貌特點極為明顯，其成因是：泉水從上往下流淌時，其中的碳酸氫鈣經陽光照射，發生化合作用，產生白色碳酸鈣沉澱物，因泉水四處流淌，不斷復蓋地表，形成大面積坡狀岩溶地貌，這樣不舍晝夜，歷經千萬年沉積，形成一座晶瑩剔透，白玉雕塑般的龐大梯田群落的大自然奇觀；遠望白水台，酷似一座特大的蓮花座。細品白水台，可分為五層台地，第一台層，是白水泉的源頭（游人一般很少到此），是一眼深不可測的泉眼，泉眼中水像是從地心噴湧而出，呈蓮花狀不斷往外冒，以後，就順著千萬年來形成的渠溝，漫向四面八方，流到第二台層。第二台層，已是一片寬闊的台地，泉水神奇地在這裡開鑿出一池池大小不等，錯落有致的水塘，水清沏見底，風和日麗時，水中能映出周圍景色的倒影，這一台層面積不小，可供人在上面搞活動。第三台層，是白水台的精華台層，總體看，像白玉雕就的、龐大的層層梯田，被納西人稱為“仙人遺田”，意思是神仙遺忘在這裡的一片梯田（納西人把這視作神示，是神教他們在山坡上開梯田種莊稼），而你細細品味，真可謂巧奪天工：這些像大魚鱗片樣的白玉梯田，緊密相接，依山傍勢，極有規則的形成完整的群像，沒有絲毫人工痕跡，卻又如人工開鑿一般。這些梯田同時又是一汪汪大魚鱗狀的漂亮的水池，精美的排列，整齊劃一的池邊，瑩瑩的、清沏的水質，池底純白細沙鋪底，池面映著藍天白雲，真個是人間仙境，白玉瑤池。第四台層，帶有濃烈的宗教色彩與神秘：泉水流到這裡，遇上一堵懸崖，既形不成平坦池水，又塑不成錯落有致的梯田群落，於是，把整堵懸崖包裹，而又保持原來岩石的縱向紋路，結果造型成一個有胖大突出肚子的女性裸像，而且把女性生殖部位表現逼真，仿佛把真物放大幾十倍，放在那兒，而在原始生殖崇拜時代，這就有了特殊意義（何況納西族歷史上曾有過母系氏族社會），納西人把這也當作神示，稱這裡是求子洞，凡生孩子的女子，必上這兒禮拜禱告（據說十分靈驗）。第五層，在這裡，泉水重新集四方八面的涓涓細流成一水渠，如游龍，奔騰而去……
中甸與白水台之間，每天只有一對長度車對開，時間是每天上午7點半，另有一輛中巴每天一個來回，但如中巴車到白水台後，被人包車，意味著當天回中甸沒有了保證。我們於頭天買好去白水台的長度車，准時上了車，車有點破舊，門已不能自動開啟，用一條繩子拉。大約車是被承包的，司機和售票員是一對三十多歲的夫妻，納西族人，頗有商業意識，猶其是女的，顯得精明，叫幾個熟人去站外半路等，收的錢屬創收。不顧有沒有座位，凡上車的來者不拒，且半路上的客價格自議，看來收入頗不錯，結果坐了滿滿一車人，有的沒有座位。破車終於駛上去白水台的國道，說來可憐，這條國道也是一條破路（大概經常遭塌方的緣故，有時會不通，我女兒於當年九月去時，此路就因塌方而不通），坑坑窪窪的，車顛簸著往前開，速度是快不了的（也可能現在交通會改善），但沿途的景色不錯，我們朝著哈巴雪山方向開，沿途能看到雪山，平壩，非常本色的自然風光，彌補了坐車環境差的不足。說件車上小趣聞：車開了大半程，有些人下了車，車內寬暢了些，老板娘來了樂觀勁，打開車上的破單放機，把一盤磁帶塞入，放開了音樂，車上乘客也放松開了，一支歌未聽完，聽見聲音放起長聲，哢的一聲，單放機卡殼了，老板娘費了好大勁，取出一看，磁帶成了飄帶樣，於是耐心的卷入磁盤，裝入機中，歌聲重新在車內回旋，沒過二分鐘，故態復萌，老板娘恨得把磁帶扯出來丟掉，放音樂也只得作罷，中甸人耐心極好，輕易不發火，碰到不順心事，也樂觀對待，結果老板娘給我們留下了一個可愛的印像。忽然，坐我旁邊的一個當地漢子，朝前方遠處的一群雪山一指：“看，哈巴雪山！”呀，好漂亮！哈巴的主峰峰型是四座環狀挺立的雪峰，在陽光下似一頂閃光的皇冠，雄奇中透出靈氣……不久，白水台就到了。
白水台的門票是30元/人。
我們先站在稍遠處觀賞白水台，真應了納西人的比喻：一朵逐漸長大的蓮花（白水台歷經千萬年的沉積，確實是逐漸長大的），那台地遠望酷似一座巨大的蓮花台，要是想像上面坐著個佛，那佛就會是頂天立地的巨佛。
以後，我們就從白水台的側旁登山了，見台地旁的山坡上滿是流淌的泉水，落在地上的樹葉已罩上一層薄薄的白色，我想，到這兒形成台地，又不知再過多少萬萬年呢！一直往上爬，爬上了第二台層，今天人少，這一層上有點原始壙野感，中間有個大的水塘，水塘邊還有大樹，平台很大，像個呈現一片白色的未住人的鄉村，站到平台邊，看到第三台層美極了，逼不及待的下去，恍如來到了仙境，那些“仙人遺田”般的水池，映著藍天白雲，映著周圍美麗的景色，成為精美絕倫的一群彩池，彩池裡的水清涼涼的，甘冽解渴，我又是蹲呀，又是坐呀，在彩池邊照了好些照，才被公拉到下一台層，這一台層有些落差，好在白水台有一奇特之處，看似濕漉漉、光溜溜的，其實一點不滑，可輕松攀上緣下，而且還不會濕鞋，我們站到了白玉雕塑的胖裸女的大肚前，這個大肚實在是很好看的，相當奇特，肚皮周圍的那些古怪花紋就由你發揮想像，我朝裸女拜了拜後，就站到她的大肚前留了個影。下面是範圍挺大的斜坡，我們沒往下爬，就站在那裡放眼遠望，白地峽谷的納西村莊，地處僻遠，卻呈現一種十分寧靜的自然美……
據測，白水台的面積，現在在不斷縮小，比遠古最大時的面積，已縮小了三分之一，但願不要過多打擾白水台，以讓我們的子孫後代仍有目睹她神韻的眼福。