終於可以在2008年接近年底的初冬完成我2004年聖誕未實現的願望---利用未休完的年價組織了一次五天四晚的山西旅游，把當初的行程翻了出來進行了一些小的修改，原本定下去的地方基本上沒有變化，只是對先後次序稍微作了下改動，又去CTRIP上面查了一下景點的門票，哇~~~都已經漲價漲得面目全非了呢。。。就這樣根據事先的線路在11/13踏上了出發的腳步。
背上行囊上午10點多從公司坐車始向虹橋國際機場，買了13：35飛太原的春秋航空的飛機票（199+200燃油和機建），1個半小時多一點我們順利得停靠在太原武宿機場，拿完托運的行李走出機場大廳，太原機場門口很冷清，一下子溫度降了估計有10度（可能更多）馬上穿上冬天的棉衣戴好圍脖，出航站時跟機場的執勤人員詢問了一下201路公交車站（事先查過201可以去火車站）我們就直奔公交站點坐車打算去火車站，終於走了幾分鐘找到了車站等了會車子就來了，50分鐘左右車程我們到了太原火車站
我們去火車站的目的是去買第二天晚上太原去大同的火車票，稍微排了下隊票子就搞定到手，匆匆走出火車站（出站時候居然還要求我們出示身份證驗證。。。直接暈倒！！！終於嘗到做一回外鄉人在異地的待遇了（所以提醒我們上海人有時候也千萬別歧視外來人口）。
離開火車站我們步行來到附近不遠的汽車站詢問開往平遙的車次，被告知平遙的長途車是LOCATED 在建南車站（開往南邊的車大都在那裡坐），我們打了個的士到了南站，平遙的班次還比較多，買了18：30的車，剛想到肚子已經在提意見了，但離開車時間很緊就在車站對面的小吃灘點上買了個箭餅果子和一碗不知名的北方小吃草草得解決掉了一頓晚飯。
搭上車駛向平遙，大概1個半小時就到平遙車站，下了長途車一個老大爺說2塊錢把我們直接拉去古城，他得知我們會在城裡住下就熱情得推薦去他弟弟的小客棧住宿，客棧是當地人的屋子改裝的，走進一座小院帶我們看了間屋子，陳設非常簡單就是一個類似北方人的炕，但是下面不會熱但房間有供暖設備（空調不用），還有一幅字掛在牆壁上，兩個古色古相的椅子當中再是一個木桌，還有張搖椅，我還挺喜歡這種懷舊的感覺。和店主談了價錢100/間成交，洗了個澡時間還早打算去古城裡晃一圈，晚上有絲絲涼意，基本上攤子鋪子都已經關門，經過一個路口吃了點小吃（好像又是一種炒的面食和燒雞胸肉）我們就回客棧了。
暖暖得睡了一覺早上醒來發覺已經9點半了，漱洗了一下就准備游古城了，出了客棧大街上人不多比較冷清，到底是淡季呀旅游的人都往南方跑去了，找了個早餐攤點吃了油條和豆腐花（豆花居然要五塊錢一份還惡難吃，不禁嘆息民風真是不太淳樸，有斬外地人的嫌疑哦*——*），大街上隔三差五店鋪就有賣平遙牛肉的我們找了家店有得賣散裝的切了一小塊買嘗了嘗味道不錯很鮮，完了後一路走到古城北大門（拱極門）打算上城門去看看（本來網上查過門票是120/人的通票，可以游覽古城內的所有景點），因為我們起來晚了要游所有景點怕時間比較匆忙所以詢問可否買單獨的景點門票，但是遺憾得被告知行不通，隨即決定門票不買了就逛一圈古城，我們一路往南門走去路過一些比較著名的景點日升昌記，彙武林，蔚台厚，鏢局博物官等這些都是買門票的景點，既然不能參觀那就門口留了影，經過代表古城形像的市樓，可惜也不讓上去登樓參觀盡管它不算收費的景點，從北門來到了南門，又是一座宏偉的城門，不過還是各有特色，接著我們往西面逛，經過平遙縣衙遠遠望了望西大門，折回去了東大街找了家米線店吃了點米線點了幾小菜算一頓午飯，觀望了下東大門就往客棧方向走去（古城分東南西北四門，形狀是四方形，東西北三面城牆呈直線，惟獨南邊城牆蜿蜒曲折），到了客棧已經12點多馬上去退了房間 ，讓店主找來了輛三輪載我們去平遙汽車站。
下午的行程就是去王家大院，我們買了1點半去介休的票子大約開了1個半小時左右在介休汽車站下了車，在路邊等著去王家大院的車。其實王家大院是在靈石但是平遙沒有直接去靈石的車子。天開始下毛毛細雨，不禁止更增添了幾分寒意。等了一會來了部直接去王家大院的小面的五塊錢一個人停在大院門口。買過門票進入了王府，巧得很正好碰到一群中學生學校組織活動，大概有五六批這麼樣每一批帶一個導游，本來冷冷清清的大宅變的少許熱鬧。我們也正好可以聽一下導游的講解。因為大院是依山而建的，所以院落非常有層次感。先介紹一下大院的概況吧：王家大院顧名思義是古時候一戶王姓人家的府邸，它總共分三個大的院落，我們可以參觀其中的兩個院落，另外一個年代最久遠的曾經遭到破壞，後來私人出資重修以後就改成了酒店故不作為景點參觀了。可見在當時這戶王家家境多麼顯赫，在現在看來屬於地方上的富豪啊。為了方便游客參觀兩座院落中間建了一座石橋，參觀完第一個院就可以通過石橋接著參觀另外一個，院子裡除了平日生活必要的臥房廚院（櫥院是分等級的，一共三層，地位高的在越上頭用餐）還有專門供賞花的院子和小孩子讀書的院子以及下人居住的院子。他們臥房的院子有2層，一層的屋子都是窯洞，住的是家裡的長輩，二層有一間是專門給未出嫁的小姐住的臥房。大院的四周有護院牆類似於古代的城牆，我們最後登上城牆眺望了大院的全景真的可以用雄偉兩字來形容了。參觀完綿綿的小雨似乎也停了。（同游的學生們聽著導游的講解認真得做著筆記，估計是回學校要交作業的）
走出王家大院已經快四點半多了，門口我們乘11路公交車（之前查過11路是可以去到靈石城裡，王家大院是屬於靈石的郊縣）向司機打聽了怎麼去汽車站回太原，5點10分左右我們下車到了所謂的靈石汽車站，真是好破呀！！！還有最後一班去太原的車5點半開車我們還算正好趕上。從靈石到太原開了有3個多小時左右，八點多才到太原汽車站。剛想到晚飯還麼吃肚子已經在提抗議了，不過我們當晚是要坐22：45的火車趕去大同的，在汽車站邊上找了家火鍋店吃了頓，暖暖身子晚上很冷啊。吃完打了的直奔火車站。
晚上10點45分的火車我們買的是硬臥車而且還是上鋪，勉強睡了幾個小時凌晨五點四十五分左右到達了大同火車站。天還是暗的，出了站就覺得明顯要比太原溫度低很多，事先我們查到當天大同的最低溫度是-6度，而且是凌晨時分更加寒風刺骨啊…
在火車站附近找了家面館吃了碗牛肉面(那就是醬油湯面)覺得暖和了許多,吃完大約6點半天還沒亮,大街上行人很少,我們向過往的一個路人的打聽了4路公交車站,我們之前查過去雲崗石窟是可以在火車站坐4路到終點站然後換3路,因為石窟離市區還挺遠。走了一會找到了4路車站順利搭上了一部車大約45分鐘左右到了終點站，下車我們就遠遠看到了3路車站（也是起點站）然後坐了大約也半個多小時下車看到一塊大石頭上赫然寫著“雲崗石窟”四大字，往裡面走了段路基本上沒有人，那個時候早晨七點半多。我們看見售票處是關著的後來有個老伯說八點半才開門游覽，看了下表才７點45啊，我們來得是太早了。早晨太陽還沒有升起來，冷風一陣陣吹得臉像刀割，我們猶豫著到底要不要等到八點半，石窟是建在山上的，所以大門口可以看得見概貌，先拍一張遠景留個影，如果真的不進去那也算到過了。在寒風裡面等著實在是凍得不行決定還是放棄等待（雲岡是中國四大石窟之一又是大同著名的一個景點，我們這樣過門而不入真的算有點遺憾）。
帶著少許的遺憾我們乘3路打算返回市區，到了市區太陽已經暖暖得照在身上風也小了溫度也上升了幾度。接下來我們原本是打算去2個寺廟-華嚴寺/善化寺，它們都是在市區裡面而且離得也比較近，華嚴寺還是分為上華嚴寺和下華嚴寺而且是在分開的2個地方，走過幾條街我們到了下華嚴寺參觀，下華嚴寺是建於遼代的一座寺廟，是契丹王朝保存至今最完整的寺廟之一。寺內陳列了好幾個博物展示廳我們陸續參觀後去寶殿前請了香。出了下華嚴寺原本打算再去上華嚴寺和善化寺的，但是覺得寺廟也就雷同所以決定取消那兩個行程趕早奔赴渾源。
打了輛車到汽車站買了12點去渾源的車，一個半小時到達渾源，渾源是個縣它隸屬於大同市，找了部車送我們去縣城裡，司機是個年輕小伙子，我們問了下住宿的地方他說帶我們去縣裡最好的賓館，到了之後問了價錢所謂最頂級的賓館標准房才120/天，可見跟上海這種大城市還是有天壤之別的。
終於可以放下行李下午也就好輕松上陣，洗完澡已經快1點了，准備去吃午飯，下午我們是打算爬恆山的所以在邊上的小館子裡面隨便吃了面條和餃子填飽肚子。接著就准備去恆山，恆山離縣城不遠我們打電話找了剛才拉我們去酒店的那個司機送我們去恆山，因為他說10塊就能到懸空寺。懸空寺其實只是在恆山山腳下懸崖邊上的一座寺，它屬於單獨的一個景點，司機建議我們先去爬恆山回來順路再看懸空寺。
到了恆山的進山門要收進山門票20/人，從這門到真正的景區還有很長一段路，我們和司機商量後決定就包他的車接送，繞了很長一端蜿蜒曲折的山路（這山路就像F1的賽道我還PF司機的本事，開得還很快，轉彎的時候真有點怕），到了景區基本上我們是沒有看到什麼游客，由於是淡季上下山的索道已經關閉，要上山就靠爬。一會過來幾個人說有騎馬上山的服務，35/人的價格我們成交了，當地人拉著馬我們坐在上面沿著馬道盤旋而上，騎在馬背上看看山景的感覺真不錯。馬只能帶到半山處，我們下了馬才知道參觀山上的景點還要另外收門票35/人，沒有辦法都已經上來了只好掏錢。恆山素以道教聞名，作為五岳之北岳而遐邇。據當地人說最高峰-天峰嶺自之前失火以後就不再對游客開放，恆山天峰嶺的海拔是五岳裡最高的。山上的景點多數是道觀，也有寺廟，這些廟觀都是年代很古老的，我有種感覺很多古裝武俠片都會選擇這樣滄桑幽靜的地方來取景。眼前常常會有這樣的景色：寒風飄瑟，殘落在院子和石道上的葉子，夕陽照耀下的鐘鼓樓，那一塊塊年代久遠的牌匾，淡淡的香火味，有一種莫名的感懷和憂傷的心境。。。山上有一座北岳的帝的寢宮，裡面供奉著北方最大的神-北岳大帝和他夫人，據知距今已經有1400多年的歷史了。走了幾處景點已經塊5點了司機還在山下等著我們，夕陽已經快要落下了，由於時間匆忙而且天色暗了我們就打算第二天上午再游懸空寺，讓司機直接送我們回賓館了。
回到賓館休息了下又到了吃晚飯時間，晚上我們打算吃頓好點的，出賓館看到邊上有個飯店門口寫著有正宗北京大師傅的烤鴨馬上被吸引住了，一只鴨子做成片皮鴨加椒鹽的鴨肉再加鴨湯一共68塊，要了一份另外添了個素菜已經是吃了又帶啊。。。回到賓館可以舒舒服服得睡一覺補償一下前一天在火車上睡眠的不足。
早上在賓館裡吃了早餐後回到房間裡把行李整理好，接著去前台把房間退掉。今天的行程其實很寬裕，就只有懸空寺和應縣木塔兩個景點。打車來到懸空寺太陽才剛剛升起來，山下面風很大，還是有點冷颼颼的。從山崖下面觀望寺的全景感覺整座寺基本是緊緊得貼在陡峭的山崖邊，懸空之名可以說是名副其實。它距地面高約50米，懸空寺發展了我國的建築傳統和建築風格，其建築特色可以概括為“奇、懸、巧”三個字，是國內僅存的佛、道、儒三教合一的獨特寺廟。它是始建於1400多年前的北魏王朝後期，值得稱“奇”的是，建寺設計與選址，懸空寺處於深山峽谷的一個小盆地內全身懸掛於石崖中間，石崖頂峰突出部分好像一把傘，使古寺免受雨水衝刷。山下的洪水泛濫時，也免於被淹。四周的大山也減少了陽光的照射時間。優越的地理位置是懸空寺能完好保存的重要原因之一。“懸”是懸空寺的另一特色，全寺共有殿閣40間，表面看上去支撐它們的是十幾根碗口粗的木柱，其實有的木柱根本不受力，所以有人用“懸空寺，半天高，三根馬尾空中吊”來形容縣空寺。而真正的重心撐在堅硬岩石裡，利用力學原理半插飛梁為基。懸空寺的“巧”體現在建寺時因地制宜，充分利用峭壁的自然狀態布置和建造寺廟各部分建築，將一般寺廟平面建築的布局、形制等建造在立體的空間中，山門、鐘鼓樓、大殿、配殿等都有，設計非常精巧。寺內有佛像八十多尊。唐開元二十三年（735年），李白游覽懸空寺後，在石崖上書寫了“壯觀”二字，明代大旅行家徐霞客稱懸空寺為“天下巨觀”。
買過門票後我們通過山門進入寺樓，雖然懸空寺給人的第一個印像是一棟危樓，但出於好奇和探險的衝動，誰都願意鼓起勇氣踏上寺門。過了佛堂前面的平台後，踏上那連接殿宇之間的棧道，我們不約而同地提起腳跟，屏住呼吸，小心翼翼地踩在木板上，好像走在剛結了冰的河面那樣，生怕腳重，寺塌下來，自己做了空中飛人；然而，腳板底下的木板雖然吱吱作聲，而貼在岩石上的樓台，卻歸然不動……“鐵扁擔”把樓閣橫空架起來到三官殿，才叫人松了一口氣。這是全寺兩座最大的建築物，大殿的後面挖了很多石窟，變成了一半房子一半洞的特有建築形式。原來，當年的建築者，就已經懂得向岩壁要空間的道理了。側身探頭向外仰望，但見凌空的棧道只有數條立木和橫木支撐著。這些橫木又梁叫做“鐵扁擔”，是用當地的特產鐵杉木加工成為方形的木梁，深深插進岩石裡去的。有恐高的人走在每座殿的廊邊千萬不要往懸崖下面看，不然的話一定腳底發軟，甚至會當場作嘔。。。我們在殿宇和棧道上的留影有也是非常得艱難，幸而是淡季游客基本上很少。
結束懸空寺的游覽才10點半，在渾源汽車站坐車前往應縣，對於應縣的印像就是區別於大城市的一個小縣城，也許它的出名就要歸功於應縣木塔了。應縣木塔又稱作佛宮寺釋迦塔，位於山西省應縣城內西北角，俗稱應縣木塔。它是我國現存最早的木結構樓閣式高層建築，中國獨一，舉世無雙，一九六一年，國務院公布為全國重點文物保護單位。雖然我們最後只是在門口遠眺了塔的全景，因為60/人的門票也只能登上塔的第二層參觀所以覺得不值。塔的最頂層供奉了佛家的舍利不過不對外開放，據說見過舍利的人會得到佛家高僧的庇護。差不多已經過了中午，我們買好了應縣回太原的票後在汽車站隨便吃了點東西，3小時的車程回到了太原，至此我們所有的行程基本上已經結束了。
當日在太原的如家住了一個晚上，回程的航班是第二天下午的1點半。最後一天的上午我們睡了個懶覺，去太原的超市買了點特產帶回上海。最後回程的航班有點小小的DELAY，不過到達上海比預期晚了沒多久…
回到了久違的我的床上美美得睡上一覺,早上醒來眼前幾百封EMAIL在飛呢…