國慶節長假我又去了貴州。我也不知道為什麼總選擇貴州，我已經第四次到貴州了。也許這裡--有東西讓人上癮，也許我—到了懷舊的年齡，也許，也許---貴州真得是世界上最美麗的地方，，，
9/26 上午9：00，我順利到達貴陽，在酒店住下後，當地的朋友如約幫我把租好的車送了過來。中午，又去到那家苗家酸湯魚的老店吃我痴愛的酸湯魚，以一種香濃異域原生態的滋味開啟了我的黔東南之旅。 拋不開的凡塵，理不順的俗事，直到27日凌晨4：00，老公才拖著行李帶著一身疲憊飛到貴陽，和我會合。經過一番折騰，我的旅程終於如計劃在9/27日早晨9：00開始了。
凱裡西江千戶苗寨：
離開貴陽，直奔凱裡。事先的功課做的好，我們在貴陽市毫不費力找到了去凱裡的高速路口，一路青山秀水不必多言，帶著解脫的心情出游的兩個人自是興奮不已，不覺中已經到了凱裡，不必猶豫的衝到了我在網上了解到的凱裡最著名的酸湯魚飯館“歡亮寨”（另外還掛著一個“快活林”的牌子，大約是兩個名字吧）。紅色的湯，白色的魚肉，綠色的薄荷葉在鍋中翻滾著，飄著檸檬和香料的混合的味道，可以想像那份鮮香的誘惑了。
午飯後我們直接往西江千戶苗寨趕。車在國道上行走了不到1小時轉到了一條山路，在一條不算狹窄的峽谷間穿行。山夾著公路和金色的田園，山腰上間隙著點綴著一些苗寨，偶然還從山澗中流出一些或大或小的瀑布，寧靜的山道預示著它將通往的是一個桃花源般的地方，，，，
桃花 源到了，那便是“瓦縫參差千戶密”的西江苗寨。西江苗寨被認定為全世界最大的苗寨，連成無邊無際的黑色屋檐俯瞰著一片一直延伸到山腳下廣闊的金色稻田，伴著青山，碧水穿越著，在歷史的長河中一直徜徉了2600多年，走到了我們的面前，卻是一片尋常的農家畫卷。我們到的時候是下午三點多，苗寨的集市剛剛結束，穿著各色苗裝的當地人三兩結伴的離開，帶著鄉下人特有的溫厚和滿足。山中的太陽和煦，苗寨光影斑駁，稻田層疊幻出一片金色的海洋，秋水綠波蕩著芳草茵茵，風雨橋和萬家千戶如詩話般在眼前展開。攜手散步在苗寨間，溯溪而上，過風雨橋，行走稻田間，，，，轉上山坡，眺望千戶屋檐來一個千年回眸，定睛時已是日暮鄉關，，，，下山，走入古街，兩邊店鋪擺著各式的苗族銀飾和色彩鮮艷的衣裙，也有挑擔販賣的青菜魚鮮，炊煙已起，，，
我們在苗寨小街邊的餐館坐下，餐桌就石板街上，閑閑得坐著等著上菜，，，
還真等了很久，對面山坡上的苗寨，從夕陽西下的昏黃，轉到了華燈初上時的微醺到最後燦爛著萬家燈火，，，，我們的菜終於上了。蒸腊肉，蛋炒韭菜，冰啤酒，千盞燈影婆娑，“唯有對壺觴，依然此心在”，，，，集市喧囂，苗樂縹緲，暮靄，星光，，，，，醉了，千年一夜。
清晨七點，推開客棧的窗，正對著潺潺溪流的垂柳岸和依在山坡上的幾棟黛瓦苗屋，雞鳴狗吠聲中的鄉村之晨浸潤著我的所有感官，，，
鎮遠古鎮：
吃過早餐，終於帶著不舍，離開趕往下一個目的地：鎮遠。一路依然美景無數。中午時分，鎮遠出現在我們眼前。
這次選定鎮遠作為此行的目的地並不是因為它旁邊有個出名的潕陽河，而完全是因為很多年前我在某本雜志上看到過的一段雜文，記得是這樣寫的
“去上海的火車經過這裡時都是清晨，從車窗望出去，一座明媚的小城剛剛從夢中醒來，…………，小城一半浮在水面，一半浸在水裡……車不停，一個長長的隧洞如一道深沉的黑幕．小城從眼前一下子消逝了。我數次從它的身邊經過，卻始終弄不確切它的名字．…很多年後，才知道它叫鎮遠，，，”
這段文字當時讓我非常感動，把它牢牢的記在了記憶中，然後，這次鎖定了它。
我去過無數的古城古鎮古村落，其實已經習慣那種發黃老照片的美麗，心底也已經不那麼容易感動了。
然而，看到鎮遠，我還是被它震驚了。
回眸綠水繞城郭， 遠眺百轉千回，嘆古今千年了。
這個古城讓我有了嚴重的時空錯位感，用現在時下流行的概念來說就是“混搭”。
前街後河，半城山水半城樓。
古代的，現代的，中國的，西洋的，漢文化的，少數民族風情的，幾近混亂的層疊在這個自然風光清麗的地方，，，，我看過的古城鎮，大多不是被破壞的雨打風吹盡便是被保護的矯揉造作態，而鎮遠，卻全是一副隨意的大家之氣，完全不把這幾千年來來回回的各路人馬放在眼裡，就別說我們這些拿著相機的游客了。就算是當地政府為旅游修出了青石板的街道，仿古的屋子和很多作怪的現代建築，也完全不能影響這個古城自己的節奏。
公路橋上汽車不耐煩的喇叭聲中，河兩岸之間擺渡的木船卻依然不緊不慢的來回往返（擺渡當地人，據說2角RMB一次）；
酒店玻璃落地窗裡“房間免費上網”的廣告對面的則是一棟老建築和門口的石獅子；
高架著的鐵路從城旁穿過，俯視著整個城市，而城中對應的建築則是飛檐青瓦的古廟青龍洞，冷眼看著變亂紛呈，，，，
晚上降臨，古城換了一副面孔，更現代也更真實了。河旁邊的老房子把燈光映到河面，火車的汽笛聲聲聲入耳，公路橋下的空地上放著流行音樂，很多當地人在學習跳舞，那種類似老年迪斯科類型的，小街上挑擔的賣著各種小吃和水果，青龍洞黝黑著靜立在城頭。
到更晚些的時候，一切喧囂歸於寂靜，坐在住的酒店的陽台上，對著泛著星光的沅江，不自覺的起了“今夕是何年”的感慨。。。。
據說，這個古城的過去有著非同尋常的歷史，曾是中國古代南方水上絲綢之路的中心驛站，由湖廣經貴州到達雲南乃至緬甸、老撾、泰國、印度等國的古驛道通過這裡；曾在吳敬梓《懦林外史》中作為故事的發生地，曾有許多歷史名人在此留下踉蹌的腳步和孤獨的背影，我能記住的就有印度前總理尼赫魯，林則徐，王陽明，，，我不是一個喜歡讀歷史的人，但到了這裡還是很自然的浸潤在各種故事中，“陳跡千年在”，歷史在時空穿越中弄得我有些恍惚，也更感動於這座驚心動魄的古城。
我很少如此喜歡一個地方。鎮遠，真得無法用簡單語言形容。 從秦漢唐宋，到明清民國，到現代，在這城裡都能找到歷史的痕跡，，而隨著那條碧透的綠水蕩出千年的樂曲，秦漢的彪悍，盛唐的雍容，南北宋的婉約，明清的華麗，民國的滄桑，現代的落寂，，，，彼此不干擾的隨風入耳，又如一副副幻燈片在這個城市的各處上演。
舞陽河.大七孔小七孔.百花湖
舞陽河在鎮遠，大小七孔在荔波，百花湖在貴陽。之所以放到一起去寫，是因為都是水景，卻風格迥異。
舞陽河是到鎮遠當天下午去的。我並沒有太大期望，似乎各種旅游介紹中總是把舞陽河介紹成一個漂流的地方，或者說是三峽的翻版。但當我乘船在舞陽河上的時候才明白這種說法對舞陽河實在不公平。舞陽河有自己的特色，有自己的韻味，有自己獨特的風情，完全不落俗套。舞陽河的山是奇秀的，水是碧透的，瀑布是靈動的，但這些只是其形，而其神則在它千年累積下來的深邃和神秘。舞陽河的水道曾是西南地區通往內地重要通道，歷史在這裡留下很多痕跡，由於兩岸山高而深遠，此處有很多苗寨至今還是處在一種與世隔絕的狀態。由於完全沒有污染，舞陽河的水裡竟然生活著一種罕見的水中精靈“桃花水母”，粉紅色如桃花花瓣又如胭脂淚飄在水中據說異常美麗（我們沒看到，季節不對）。行船在舞陽河上，山風吹過，兩岸如畫般的景色匆忙而過，在翡翠般的水色映襯下，讓人生出幾絲惆悵，行旅倦客，在這千年的古河道中，留下一聲淺嘆。
大七孔和小七孔都在荔波，實際上是同一水系，景區的入口相隔不到10分鐘車程。大七孔名氣不響，風景特色不多；山澗，河道，碧水，很漂亮，但並無特別之處。唯一讓人稱道的是一個很高很大的天然通洞—天門橋，百米高的通洞，人可以在其下穿行，鬼斧神工的喀斯特溶洞。
小七孔是貴州旅游的除黃果樹外另外一個熱點。風景確實不一般。只是說實在的，類似的景區我去了太多，所以，美是非常美，但沒有太多感動了。不過此行最多的照片卻在小七孔，因為它的景色非常入畫。湖水如九寨溝，瀑布似黃果樹，夢幻般的水上森林，好似熱帶雨林，而大片的濕地則孕育著色彩豐富的植物，，，忽而在如鏡的碧湖畔享受靜謐如水，忽而又在大瀑布轟鳴水聲中感受雄壯，一時走在水中棧道上看蜻蜓戲水，一時穿越水簾瀑布聽水聲激蕩，畫面變化豐富，色彩絢爛，樂章般的此起彼伏，留下很多美麗的影像。
去百花湖則完全是因為不想浪費在貴陽的最後一天(飛機是晚上7:00多的)。我上次到貴陽去過百花湖的另外一部分：紅楓湖。這兩個湖實際上是兩個水庫，中間連著，紅楓湖比較大名氣也比較大，百花湖比較小名氣也低。本來水庫並沒有什麼特別的風景，但配上貴州獨特的錐形山峰的地貌則變得非常有氣勢了。湖水如鏡，山峰迭起，水傍著峰，峰連著峰，水墨畫的效果就出來了，好似桂林漓江的景致。
風景在路上：
在從荔波返回貴陽的路上，途經了一個水族的鎮子。正逢趕集，幾千人集中在一個集市中，衣服褲子布匹洗衣粉肥皂，農具農藥糕點馬蹄掌草繩，雞鴨豬狗牛羊馬，柴米油鹽醬醋茶，電視收音機手電筒，磁帶光盤電燈泡，，，，，，各式各樣的商品都在集市上，喇叭裡傳出叫賣聲，錄音機裡放著迪斯科的熱辣節奏，，，人頭攢動水泄不通，，，完全像80年代的老電影，，，
其實貴州五日游中，很多特別美麗的風景都是在路上的。一路的苗寨，田園，峽谷，山川，都讓人不斷駐足， 而淳樸的民風，毫不造作的少數民族風情，各種特色美食，這些人文的東西都是讓人一路感動。
離開貴陽，是在10月2日晚上，戀戀不舍。 華章般瑰麗，暗夜之魅惑，絢麗如織錦，纏綿而悠遠，這便是我心中的魅力貴州。深深淺淺的淌過歷史的長河，這片土地已是滄桑萬年，留在旅者心中的唯有魂牽夢縈。再見貴州。
這篇游記我寫了一個多月，工作紛繁困惑，心緒混亂浮躁，困擾著最近的我。山河秀麗無法撫平凡塵俗世的糾葛，我幾乎無法記錄這段完美的旅程。一度想逃避，想溜走，終究有許多眷顧又欲罷不能，，，，