阿裡 平均海拔： 4500 米
這是由四條雄偉的，世界上最高大的山脈—喜瑪拉雅山、昆侖山、岡底斯山、喀喇昆侖山托起的高原。30多萬平方公裡的土地，平均海拔4500米，“空曠寂靜的原野，純淨如洗的藍天，高峻肅穆的雪山，幽深浩淼的湖泊……”，這便是早在遠古時代就被億萬印度教、耆那教、苯教和佛教，尊為“聖靈之所在”的—阿裡。這裡也被喻為世界第三級，世界屋脊的屋脊。
終於等到去阿裡的車了！此前朋友一直告誡我不要乘坐“藏羚羊”，問清後才知，是指那種很簡陋的臥鋪汽車，又髒又臭。可這個時節，有車就不錯了，在大修場，找到正在檢修中先前聯系好的車，正是傳說中的“藏羚羊”！傍晚從拉薩出發，由於限速，捱到半夜才到日喀則，搭上其他乘客，又繼續前行。最搞笑是車上的鋪位都是雙人鋪，我與胖老板睡一起，因為他的鋪算是全車最干淨的了。好在大部份時候都是我一個人待著，他前後兩個車得來回盯著。
記得第二天是在拉孜吃早飯，而後便一路行車，半夜趕到薩嘎才停車就餐。第三天早飯原本准備在帕羊吃，可等作好，都已經是午飯時間，就只能並作一頓，最後一鼓作氣，半夜總算趕到獅泉河，睡意朦朧地吃了碗面條。每次開飯我早餓過了，好在帶著充足的食物，一路上也沒虧待小胃。胖老板煞是羨慕地說，你真行，能吃能睡，晚上睡得像小豬一樣。可憐的胖老板，帶著制氧機，還吃著降壓藥，晚上一直頭痛得呻吟，白天又要盯車，幾乎沒怎麼休息。趙哥也說，這個小朋友真行，一點高原反應都沒有嘛，一路吃吃喝喝。
這應該是乘車時間最長的一次旅程，三天，幾乎全待上車上。窗外，便是無盡的荒涼，大部份都為無人區，但這種景致，卻讓我覺得比那些青山綠水來得貼切，或許，正是我近期心境的寫照？清晰記得在薩嘎的那個夜晚，繁星似錦，低得觸手可及，流星劃過天空，來不及許願，便消失無蹤。我站在小橋上，仰著頭，想要盡情吸納這滿天星光，這只在高原才能有的星辰。還有帕羊，精神富足與物質貧乏碰撞地高原小鎮，地理偏遠，生活貧困，卻有著歷史悠久卻很少有外人留意的壁畫、石刻。小鎮的人們，依舊每日去到白塔，轉動那不知多少年的經筒，他們相信經筒每轉動一次，便會有一串經文飛向天空，不知他們會像佛主祈求什麼，日復一日，年復一年。
行到門士附近，遙望見海拔7728米的納木娜尼，正好此時因橋斷修路，車便停下來等待，趁機衝上旁邊的山坡，想要拍幾張片子，後來覺得氣喘才醒悟，這是在高原，世界屋脊的屋脊，容不得太多的衝動。趙哥說神山就快到了，希望我們今天能看到，無故很有信心地告訴他，有我在一定能。崗仁布欽，瑪旁雍錯，藏傳佛教中至高的神山聖湖，原諒我此次雖然會路過，卻並無前去朝拜之心，因為我尚未洗淨雜念，唯恐造次前往會有辱神靈，我只能遠遠地觀望，希望你們的聖潔能蕩滌心中陰霾。我也沒有勇氣去轉山繞湖，因為此刻的我還不夠虔誠，還處於燥亂之中。
神山—崗仁布欽，是崗底斯山脈的主峰，海拔6714米。原為苯教神山，後佛教大師米拉日巴與苯教弟子納苦奔瓊在此鬥法，佛教取勝，神山由此易主。“岡底斯”一詞特指其主峰崗仁布欽，並被藏學家公認為藏、梵、漢三種語言的有機結合。“岡”在藏語裡意為雪，“底斯”，在梵語也意為雪，“山”當然是漢語。著名藏學泰鬥、意大利學者杜齊認為“底斯”為像雄語，這充分說明，神山被世人所確認的年代最遲為像雄時期，即2世紀，比第一個藏王朝還早300年。
遠遠地，望見了崗仁布欽，天空蔚藍，沒有一絲雲彩，他帶著那標志性的金字塔頂佇立在遼闊的荒原。運氣真好，趙哥說，上次一個朋友，路過幾次都沒有看到！大家都爭相下車拍照，趙哥竟然行了一個長長的叩拜，我將事先准備的哈達用石塊壓在一個土丘上，對著神山，呆呆地立著，無語。我覺得自已太渺小了，渺小得都無資格與神山對視，我更無法祈願求福，任何的要求都是不應該。
從到獅泉河了當天算起，我竟在阿裡地區待了10天，其中有一半的時間都是在等車，去扎達，就等了三天。我想檢查站的民警都認得我了，連續三天早上，我都在那裡等著攔車去扎達。後來才知道通常6、7點去扎達的車比較多，可我每每趕到檢查站都已近十點，實在起不來，也不想太辛苦，順其自然吧。第一天好不容易攔到一輛貨車，開出不到5公裡，便開始飄雪，愈下愈大，司機說這樣的天氣路太爛，過不去，我們只好打道回府。第二天又去等車，近一小時未果，正巧劉哥打電話問要不要去班公湖，便跟著去了，結果湖邊風浪大作，濁浪排空，只能遠遠地看看就離去。湖沒看真切，午餐倒是享用了班公湖的飛禽走獸加游魚，心中很是罪過，但畢竟它們都已經死了，又何必煞主人一片心意？
第三天，總算搭上了武警的便車，行往扎達。一百多公裡，竟需要近6小時，這應該算西藏最爛的路了，准確地說原本沒有路，行的車多了，便有了一條道。無法想像這麼窄又爛的路如何錯車，一路顛簸著，我意外地有些暈車了。途中會經過著名的“扎達土林”，由於當時天氣陰霾，那些土林都是淡淡的土黃色，遠沒有圖片上那種飽霑陽光的神采。因為趕路，沒有足夠的時間停車拍照，也更沒有時間待到黎明，觀賞朝霞初露時，那分外生動富麗的土林，算是此行的一個遺憾。
下午四時到達縣城，趕緊找車去古格，好在高原天黑得晚，8、9點仍可游覽，時間還算充裕。古格遺址距扎達縣城只19公裡，在那300多米的土山上，聳立著城垣和宮殿的遺址。當那些一派沙黃的土林、城堡、古塔呈現在眼前時，實在無法想像這裡曾經是綠意蔥蘢的王國。王宮位於遺址的最高層岩地，分夏宮和冬宮，冬宮建於地下，保存完好，夏宮修在地面，因年久失修，僅存斷牆殘垣，這讓我不禁聯想到額濟納的黑河古城，無限滄桑話悲涼。冬宮有數十間房屋，大小不一，都是穹隆頂的窖洞，立於窗前便可眺望群山，俯視像泉河。
藏族導游的普通話很不標准，讓人聽著發暈，司機小李已來過好多次，導游詞滾瓜爛熟，一路仔細地給我介紹。壁畫、佛像，都是難得的珍品，只可惜我不太懂得鑒賞，看過也就過了。沿著石台階一路向上攀行，只覺氣喘得不行，站在最高處的議事大廳眺望，遠處土林，近處城垣盡收眼底，頗有氣勢。
還是沒有去葉城的車，干脆去日土候著，那是去新疆的必經之道，反正獅泉河鎮也逛得差不多，實在也沒什麼新意。阿裡有“三圍”：雪山圍繞普蘭，土林圍繞扎達，湖水圍繞日土。這個湖，就是班公湖，雖然此前去過一次，卻是什麼都沒看到，這次趕上天氣晴朗，便又去了兩次。班公湖海拔4242米，藏語稱“錯木昂拉仁波”，意為“明媚而狹長的湖”，它是高原上的內陸湖，東面三分之二的面積屬中國領土範圍，余下西面三分之一則屬於印度。湖的獨特處在於：湖在中國境內的部分是淡水，物產豐美，水質潔淨，水色碧綠；而在克什米爾境內就成了鹹水。位於我國境內的湖水水色碧綠，水質好，物產豐美，盛產味美的高原鯉科裂腹裸魚，不知前幾日餐桌上吃到的可是此魚？
這裡有世界海拔最高的鳥島，每逢產卵季節，便會聚居著大量紅嘴鷗和斑頭雁，偶爾會在湖邊出現罕見的野馬群。湖中心有著名的鳥島，聽說一到夏季，就有數以萬計的地中海中頭鷗來此繁殖。跟著老李的打漁船，越過幽藍的湖水，上到鳥島，可惜來得不是時候，這裡早已鳥去島空，只余下幾個破殼未孵的蛋，下次吧，他們安慰我道。之後又隨老李去收前日撒下的漁網，一千米長，我們都幫著拉網，結果只有幾條一尺多長的小魚，便將它們放生了。
第二日又去了班公湖，這次是環湖而行，一直行到最西面快近邊境線處。路上風光無限，一面是雪山、碧水，一面是無邊戈壁，奔跑的青羊，驚恐的狐狸，悠然的丹頂鶴，飛翔的黃鴨，還有驀然回首的小狼，讓我體味到何謂山神水靈，感受到自然和諧真正的美。這真是一處鮮為人知又令人心馳神往的人間淨土，遠離了現代文明，甚至遠離了人類。能夠進入這片天地，感受皚皚冰雪和冥冥波光的暗示，感受那些飛舞的精靈，傳遞於藍天與大地的靈感，何德如此有幸？
晚上會有去往葉城的車，這意味著我將離開阿裡，告別西藏了。原本期盼以久的行程，卻在毫無准備的情況下完成，我不知道這算不算一種浪費，或許我應該飽讀書籍，對藏地有一個全面的了解，對行程有一個詳盡的安排再上路？我這樣莽然而行，再加上時局不穩，著實讓好些人擔心，所幸一路行來，皆是一切順利。
記得小白知道我在昌都時很是吃驚，趕緊讓超哥幫我安排之後的接待，於是從林芝開始，但凡大些的城市，便會感受到組織的溫暖。此前一個多月的游走，我都是只身而行，不與任何人結伴，也不想去交朋識友，消沉的心仍舊在休眠。西藏的一個月，讓我重新回到了現實，重新與人交往，逃避不是長久，朋友的熱情逐漸消融心中的寒凍，我漸漸開朗起來，生活，原本充滿了樂趣與希望，感謝西藏，感謝朋友！
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2008．12．10