伊朗，遺忘過去到伊朗的中國游客較少，所以他們總以為我們是日本人，被我們否定後會猜測我們是韓國人，當我說自己是中國人的時候，他們會很誇張地說：“哦，秦！”在波斯語中，中國的發音就叫“秦”！可見數千年前，中國與波斯的交往有多麼緊密！
在伊朗，東方面孔的人會被無數次要求合照，而且他們會邀請你參加他們的野餐，甚至會義務導游，請你吃免費水果，帶你回家等等，不要驚訝，也無需過分提防，讓伊朗人帶你認識伊朗。
青年：聽重金屬
伊朗中部古城亞茲德，古老的亞力山大監獄門前。他遠遠地大量著我們。平頭，胡子整齊地修剪過，嘴角有一絲靦腆的笑意，白色條紋短袖襯衫裡，細心地又穿了一件白色圓領內衣，黑色暗條紋細線的西褲，明顯仔細地熨燙過，黑色的尖頭皮鞋，不算很光亮，但在那麼干燥的沙漠地帶，已經很好了。
他顯然鼓起勇氣，走上前來，用不太流利的英語說：“我們，可以合影嗎？“
”當然，來吧。“
他很驚喜，帶上了他的妻子。她扎著花頭巾，穿著牛仔褲，更加羞澀。他叫hamzeh khademi,一個伊朗的青年教師。
在我們有限的旅行經歷中，從沒有一個國家像伊朗這樣，會被如此多的年輕人邀請合影。這個國家的年輕人，正迫切渴望與外界交流。而事實上，我們對伊朗的年輕人又有多少了解呢？
在亞茲德的黃土牆裡，我們詫異地發現，伊朗的年輕人騎著高檔進口摩托車在堵成長龍的汽車中左衝右突，一邊踩足油門狂奔，一邊還打著手機。他們聽重金屬音樂，讀君特格拉斯的作品，崇拜湯姆漢克斯，碟片店裡都是好萊塢最新的動作片。
女孩子們，裹在黑色面紗裡的眼睛，對外人並無多少警惕，而是充滿熱切的渴望。從南到北，女人的頭巾有很多變化：在亞茲德，以黑色的連身衣服居多；在伊斯法罕，花頭巾開始增加；在德黑蘭，女孩子們的頭巾只是圍在脖子上。
這似乎也與伊朗的地理特征暗暗相配。伊朗的南北的氣候差異非常大，南部的色拉子和亞茲德是典型的熱帶沙漠氣候，空氣非常干燥，洗的衣服2小時不到就干了。再往北到伊斯法罕，可以明顯感覺到空氣濕潤了很多。再往北到德黑蘭，就是和中國大部分地區一樣的四季分明的城市。再往北就是裡海沿岸了，是典型的海洋性氣候。
美國：又愛又恨
一出德黑蘭taleqani地鐵站，就能看見一個大大的標語——down with usa。標語的後面，是一座龐大的荒廢了的建築，雖然破敗不堪，但曾經改變了歷史——這是美國駐伊朗前大使館。
如今，這裡已經成為革命衛隊的辦公室，也成為游客必到的景點。高高的圍牆上布滿了反美標語和宗教領袖霍梅尼的名言警句，鮮艷的色彩說明每年都會翻新。今年比較猛的一句是“tell the usa be angry with us and die of anger"(讓美國憎恨我們吧，讓他們在這仇恨中滅亡），用波斯語和英語塗寫的文字和畫面。
陽光很好，但過路的伊朗年輕人對這座壯觀的標語牆漠然視之，形色匆匆。只是，每到反美游行或者特定紀念日的時候，這裡就會擠滿示威者，憤怒的愛國人士對這空無一人的前使館發泄著自己的憤怒。
這是世界熟悉的伊朗。
但詭異的是，在伊斯法罕最繁華的市中心，我們看到一幅伊朗革命衛隊的征兵廣告宣傳畫，而就在宣傳畫的下面，是一面大大的托福和雅思培訓班的招生廣告。
“大多數人不想介入政治。”25歲的候賽因說，年輕人最擔心的是自己的未來，許多人沒有工作，跟上一代又有代溝。“至於我自己，我對哲學很感興趣。北京大學的哲學系招收外國留學生嗎？學費一年要多少錢？“他問我們。
在伊斯法罕，一個看上去只有十八九歲的男生走上前來，用英語問我們：”你們怎麼看伊朗？你們怎麼看內賈德？“
”你怎麼看內賈德？“我們反問。
他毫不遲疑地說：”他很瘋狂，大部分伊朗人都不喜歡他。“
“你恨美國嗎？"我們又問。
“不，我喜歡美國！”他的回答讓我們驚訝。
酒店，被遺忘的珍寶
當我們筋疲力盡從chalus返回德黑蘭的時候，很不巧，開齋節剛過的德黑蘭酒店爆滿。接連吃了兩個閉門羹後，naderi酒店那毫不起眼的小小的銅制招牌出現在我們眼前，稍不留神就會淹沒在周圍的pizza店和百貨商場中間。
後來，我們暗自慶幸，沒有錯過德黑蘭最古老的酒店。20世紀初，一個名叫khachik的亞美尼亞移民建立了這個酒店。100年過去了，這家酒店幾乎沒有任何改變，到處充斥著上世紀的art deco風格——鑄鐵大門，“reception”的字體、法式風格的靠背椅、1950年代的轉盤式撥號電話、德國造的鏽跡斑斑的總機、黃銅的房間鑰匙.......
如果你是很在意細節的旅人，你可能會對naderi很失望。它的24個房間很陳舊，只有最基本的配置：一個搖搖欲墜的上世紀80年代的大衣櫃，髒地毯，墨綠色的單門冰箱，嗡嗡地響，沒有廁紙——不過，對於背包客來說，價格倒是很便宜，雙人間每晚約200元人民幣左右。