用手裡花花綠綠的糖果，我們從藏族孩子那兒換來一串好聽的名字，夏河、桑科、郎木寺、降扎、唐克、紅原、米亞羅……名字裡包裹的是雄偉的寺廟，凄美的湖水，成群的牛羊，火紅的秋葉，還有淹沒在塵土中孩子們揮動的手……沒有刻意的追求和等待，六顆心自由自在地游蕩在甘南川西這片廣闊的土地上。一、行前風波
晚上7:30的飛機，riceworm五點鐘打來電話說，身份證找不到了。 這家伙，改革開放這麼多年了，竟然連本護照都沒有！這不，緊急關頭連個替代證件都沒有，絕對抓瞎。帶上身份證復印件、工作證趕到機場，心存僥幸地找人家好說歹說，沒門兒！誰讓你正趕上國慶的風頭上呢？
臨走，我們設想了幾種possibilities 和相應的 solution。
於是四人幫變成了二人幫，只好多帶些銀子備著，重要的是，肯定少了不少樂趣。
這麼一折騰，我和阿顧幾乎成了最後領登機牌的人，已經沒有連在一起的兩個座位了，只好分開坐。
飛到一半時，阿顧樂顛顛跑過來告訴我，伴兒找到了，他的鄰座，Doraemo夫婦，也是自助，線路幾乎一樣。真是得來全不費功夫！
從蘭州中川機場下飛機，剛坐上大巴，riceworm就打來電話，說身份證找到了，在一個他認為最不可能的地方。阿顧在電話這頭兒給了他一拳。改乘明天的飛機，後天拉蔔楞寺見。
到賓館時已經快半夜了。之所以選擇航空大酒店，完全是因為它方便，就在終點，至於裡面的衛生條件和設施，就不用提了。
二、牛肉拉面
第二天，阿顧義不容辭地承擔起了一大早爬起來買票的任務。6:30他從小西湖打來電話，讓我們做好准備隨時出發，因為我們、北京一伙、杭州一伙共18個人包了一輛22座的依維柯，人齊就走。
來蘭州前，對她的印像僅限於蘭州拉面。果然，一出賓館門，就聞到微寒的秋風中飄著的淡淡牛肉香，盡管時間不多，還是決定吃碗慕名已久的牛肉面。
趁著車子未開的空檔兒，我們勿勿走到大街上，向一個買報紙的中年婦女打問哪裡有正宗的牛肉拉面。她說前面200米就有一家金鼎，量多但味道稍差。再走200米，還有一家金鼎，味道較好，她自己也常去。道了謝，直奔遠處那家。因為時間尚早，店裡只有兩三個吃客。面分寬窄，有5塊、8塊和15塊一碗的，區別在於配菜的多寡。我們要了一寬一細兩碗5塊的。面端上來，量的確不多，上面飄著一些翠綠的蔥花，湯較清，旁邊配一小碟胡蘿蔔腌菜。一口下去，覺得沒什麼特殊，再回味一下，還是感覺so so，甚至不及我們住的小區旁肮兮兮的小店味道來的濃郁，也許正宗的蘭州牛肉拉面就是這樣？我不知道。
回車站的路上又碰到的那個中年婦女，她還在那兒兜售報紙，想想接下來漫長的五個小時，就給了她一塊錢，要了晨報和晚報，“喏，再送份商報。”“謝謝！”
“人不錯？”“嗯”。潦潦四個字，我們就給她定了性。
三、拉蔔楞寺
8點鐘車子從蘭州出發，經臨夏、麻當，快2點時到達夏河。在華僑飯店（Overseas Tibetans Hotel）訂了房間，放下包，我們直奔拉蔔楞寺。
通往寺廟的路上跑的不是“小面”就是機動三輪，人似乎也只分兩種：掛著相機的游客和身披紫紅袈裟的喇嘛。
同書上說的一樣，如果你不想進寺欣賞，的確不用買16元一張的門票，因為它根本沒有大門。盡管如此，我們還是中規中矩地買了票，主要是想聽聽講解，省得瞎看。轉了一圈後，並沒有看到向導，寺院的大門也都緊閉，只好退出來問怎麼回事？原來，我們要等，等夠10個人時，會有一名喇嘛領我們轉。10個人很快就湊齊了，也就在我們被領著走向大經堂時，各色蓄謀已久的人們從四面八方湧來，漸漸彙成了一支幾十人的隊伍，浩浩蕩蕩向經堂走去。
這個“佛宮所在之地” 順山勢而建，規模的確很大，聽說僅次於布達拉宮，是喇嘛教格魯派六大寺院之一，我知道的只有這麼多，並不想深究，只是第一次看到這麼多喇嘛覺得很新鮮。喇嘛們倒是見多不怪，依舊悠閑地干著自己的事情，或聊天，或游蕩，或擦法器……
聽了兩個寺的介紹後，就脫離了隊伍，這種地方就怕人多扎堆兒，一鬧感覺就變了。
台階上有不少學美術的學生在畫素描或素寫。我也找了個地方坐下曬太陽。太陽暖暖地照著，眯著眼睛看著走來走去的人群，漸漸有了睡意。沒有思緒萬千，沒有感慨萬分，我靜靜地享受著腦子裡一片空白的感覺，真想就這麼一直坐下去。
可惜，幸福時光總是短暫的，一位藏族老太太走到我跟前，對我豎起了大姆指，她不是在誇我，這是當地討錢的手勢。
四、華僑飯店
太陽快落山時，我們打道回府，又累又餓，早晨的一碗牛肉面頂到現在，能不餓嗎？
回到華僑，決定在它的餐廳裡隨便吃點什麼。店不大，幾張條桌，中間隔著隔板，像火車車廂。翻了翻菜單，最貴的是腰果蝦仁，40塊。點了蛋炒飯和蕃茄炒蛋。味道還行，許是太餓了。埋頭吃了一陣子後，才意識到店裡的背景音樂是Jazz，這不奇怪，店裡很多老外，大都慕名而來。門口玻璃上貼著服務特色，第一條就是“We speak English”。
正逢亞運，阿顧向老板娘打聽能不能收到中央五台。老板娘也不知道，扯著噪子問老板，“能不能收到 CCTV Five？”喲，英語還真的運用自如。
老板的態度有些內外有別，自始至終，我們也沒能從他那兒得到慷慨甩給外國人的笑臉，可以理解，無非是想多掙些外國銀子花花。不過說實在的，也沒那麼容易，我們就親眼看到兩個老外硬是不受老板的誘惑，堅決住20塊錢一張床的差房間。
五、雪域餐廳
吃完飯，倒頭便睡，8點多鐘，Doraemon發來短信，讓我們到雪域餐廳和杭州來的驢子們一起吃飯。知道這家餐廳是因為看了網上的介紹，離華僑非常近，幾乎就在隔壁，二層樓，裝修簡單。席間點了羊肉、菠菜、蘑菇、木耳、牛肉和湯，還有一小壺青稞酒，總共才70塊錢，算是物美價廉。
六、達宗湖、桑科草原
懷著對神湖的向往，我們驅車趕往達宗湖。湖邊有一處小小的屋舍，藏族老人帶著他的孫子在賣門票，5塊錢一個人，沒票。
繞過他們的小屋，達宗湖就那麼突兀地展現在我們面前，湖面可真小，像個大水塘。從湖灘上露出的一棵棵樹來看，原來的湖面肯定比現在大，可能因為雨水少干掉了。湖三面環山，順勢爬上一個小山頭，上面插著五顏六色的經幡，從這裡可以俯瞰整個達宗湖。山上植被不多，長著低矮的灌木，有些葉子已經轉紅了。天氣不太好，趁著太陽從雲縫中透出些許陽光時搶拍了幾張秋色圖。
後來到了畢棚溝看到了真正的秋葉，才大呼浪費膠卷，當然這是後話。
從達宗湖回來，馬不停蹄地去桑科草原。已是秋天，不再奢望看到“風吹草低見牛羊”的景像。車子駛過小草原，司機江措帶我們到他認識的一家藏民家裡喝酥油茶。
這是一處有固定房屋的藏家，江措和家裡人交待了幾句，我們就被迎到裡屋。脫鞋上炕，爐子上燒著水，呼呼冒著熱氣。家裡只剩下老人、婦女、孩子和兩頭吃奶用的犛牛，男人們還在很遠的夏季草場放牧。女主人先為我們倒上香香的酥油茶，熱熱的喝了兩大杯，額上沁出細細的汗珠。然後是糌粑，我們不會拌，只好勞江措動手。在碗裡依次放些炒熟的青稞面、酥油、奶子、糖，用酥油茶拌和，簡單方便，有點像小時候吃的油炒面，只是味道更香醇，感覺一級棒。最後一道是酸奶，上面灑了大粒粗糖，拌勻後，舀一勺放在嘴裡，酸酸甜甜又涼絲絲的，味道相當純正，連叫好吃。雖然她們聽不懂我們說什麼，但從我們的表情猜出贊美，報以羞澀的笑。孩子們在炕邊玩耍，有生人來，他們看起來又害羞，又好奇，憨憨地笑著，舍不得離開。臨走留下點兒糖果和錢，聊表謝意。
回到賓館和Doraemon他們彙合，取了包，在拉蔔楞寺門口接上riceworm兩口子，聽他們訴說著上午又差點被販到青海，一路說笑著駛向郎木寺。
七、郎木寺賓館
早就聽說郎木寺房源緊張，路上手機一有信號就打電話給郎木寺賓館的老板。老板很會做生意，說，六個床位沒有了，擠三個床位怎麼樣？睡沙發怎麼樣？當然，人頭費一個子兒不少，25元/人。不願妥協，作好在貢巴住宿的准備。不過，老板最後還是想方設法騰出一個六人間。
提起大名鼎鼎的郎木寺賓館，腦子裡閃出的是昏暗、潮濕的樓道。樓下商鋪，樓上十來個房間，從別人的門縫裡，隱約看到還有沙發和一架小電視，只是不知道能收到什麼台。我們的屋子就簡陋的多，只有六張床和一張桌子，門口的兩張床用條凳搭成，顯然是為了應付旅游高峰臨時拼湊的。女廁所的門無論如何也鎖不上，衝水也壞了，常看見一位藏族大嫂端著水衝。裡面有兩個位，你很少有機會獨享，外面總是有人敲門，有人嗎？答曰有人；又問，一個人還是兩個人？如答一個人，那人必定推門與你共享。
現在回想起來，只有賓館附近的一家四川飯店值得留戀。那是一間平房，不大，僅放了四張矮桌。裡面生著爐子，很暖和。老板樣子憨憨的，菜的味道很不錯，特別是一道蘿蔔燉牛肉，甜甜的蘿蔔浸飽了牛肉湯汁，吃得人齒頰留香。另外一道毛菜也很有特色，起初以為是雞毛菜呢，卻原來是類似毛血旺之類的東西，不過裡面內容倒是不少，牛肉、火腿腸、土豆片、黃瓜、黃豆芽，並不很辣，十分受歡迎。
八、郎木寺
到郎木寺的目的除了看寺，還想看天葬。其實，我並沒有做好看天葬的心理准備，這種形式我很難接受，怕看完了沒胃口吃飯，暗暗盼望看不到。
一早爬起來，天陰沉沉的，濃霧籠罩著大地。向喇嘛買了門票，順便打聽今天有沒有天葬。回答說不知道，這要取決於醫院裡是否有人死去，死去的人級別夠不夠，如果到了九點還沒什麼動靜的話，就是沒有了。順著他指的方向，我們爬向天葬台，一個充滿死亡氣息的地方！山上彌漫著一股奇怪的味道，真的很奇怪！說不清，道不明，只是讓人覺得恐怖，不敢多想。山頂上有一大塊平地，經幡堆成圓錐形，還有一個石頭圍成的圓台，想必就是天葬台了。
時間已過九點，看來今天不會有什麼儀式了，就勿勿下山，天漸漸放晴，又是一個好天！
順便轉了轉色止寺。看過了拉蔔楞，覺得這裡沒什麼特別，還是快去麗莎咖啡（Lesha’s Coffee）吃brunch吧。
Lesha裡面好不熱鬧！大家都是慕名而來，老板樂的合不上嘴，有些應接不暇。
因為看到鄰桌吃羊肉餃子臉上痛苦不堪的表情，所以點了素菜餃，另外又叫了兩個蘋果派。倚著門框，看老板娘麻利地忙著，攤開面餅，將蘋果切片，鋪在餅上，兩面對折，外面塗上蛋黃，撒些粗糖，就OK了！把派放到簡陋的、抹了菜子油的小鐵盤裡，再放進土制的烤箱裡烤上五分鐘，一個香噴噴的蘋果派就做好了。
但是，這裡的素菜餃可實在不敢恭維，不知什麼菜瓜餡，不沾任何葷腥，淡而無味，許是忙暈了忘了放鹽？
吃完飯，在院子裡曬了會兒太陽，踱著步子走向四川境內的格底爾寺和後面的郎木寺峽谷森林公園。
不知為什麼對這個森林公園記憶不深，是它過於商業化的名字？還是後來的畢棚溝色彩過於強烈，將這段景色覆蓋了？看著衝出的照片，藍藍的天，白白的雲，略禿的山嶺，不多的植被竭盡所能，向人們展示著秋天的顏色。
晚上像老主顧一樣又去了四川飯店，照例點了牛肉蘿蔔，外加土雞湯，醋溜白菜和蒜苔炒肉，個個吃的人仰馬翻，斜靠在凳子上，東一句西一句不著邊際地聊著，恍乎間不知身在何處。
吃完飯回到郎木寺賓館，人聲嘈雜，比昨天還熱鬧，大家都在談論著明天早上的天葬。老板也適時調整了房價。
九、花湖
花湖的美是有聲音的，呼呼的風聲。
那天，天有些陰，太陽在躲在雲層裡猶豫著是不是要出來。車子離開公路，深深淺淺地在草原上開著。諾大的草原上看不到其它游客，只有幾個藏民騎著馬尋找生意，兩個小伙子因為有了看客，變得身手矯健起來，策馬揚鞭，飛馳而去。
道路泥濘，車子掙扎了一陣終於停下不動了，我們只好下車。一開車門，MM們幾乎都打了個咧趄，風好冷好大！
扣緊扣子，戴上帽子，身體微微向前傾，我們有些步履艱難地走向花湖。
“看，鳥！”不知誰喊了一句，順著手指的方向，一大群黑色的水鳥從蘆葦叢中騰空而起，展翅向更遠的地方飛去。
深藍色的湖水中，長著大片金黃的蘆葦，蘆葦很高很密，也很軟，隨著風一層層的舞動。“太美了！”我們不吝贊美，卻苦於言辭的貧乏。我們感激上天，是她在這蕭煞的秋天，在這個已經不再有綠色草原的季節，用一片金黃，慰藉我們渴望的心。
順著三條棧道，我們一步步向湖的深處走去，每條棧道的盡頭都有一個小亭。
風大的像要把人吹走，水面上甚至掀起了小小的波浪。緊裹的冬衣擋不住寒風，手凍的有些僵硬，幾乎抓不住相機。可是誰又舍得拋下這難得的美景躲到車裡去呢？到了湖心亭，我們不免相視大笑，從別人臉上，我們看到了自己，凍的紅樸樸的臉，亮晶晶的鼻尖兒。於是，照片上除了美麗的花湖，還有我們尤如愛斯基摩人般臃腫的身影和呼呼的風聲。
十、黃河第一彎
去唐克，是因為黃河第一彎的日落。
從花湖出來，車子飛快地駛過若爾蓋草原，在那裡我們看到了不計其數的犛牛和大尾巴羊。
眼看太陽就要落山，我們也終於趕到了第一彎。手忙腳亂地抓起相機、三角架，爬上了小山坡上的觀景台。有人已經架起相機靜靜等候了。天還是那麼冷，風還是那麼大。夕陽下的黃河第一彎呈橫放的θ形，隨著太陽一點點下落，河面先是閃著銀光，接著很快變金，繼而變紅，變暗。整個過程也就幾分鐘時間，卻有著攝人心魄的力量，我終於明白為什麼日出日落總會特別觸人心弦，因為只有此時此刻，你才能深切感受到有沒有太陽是完全不同的兩個世界。
猛然想到我們也應該出現在照片裡，就勿勿招呼阿顧合影，無奈風太大，三角架站不穩，只好我獨自一人，在已經褪色的第一彎前留下一個silhouette。
記憶中還有另外一個人出現在黃河第一彎，她是一個三十歲左右的藏族女人。在我們為眼前壯觀的景色感慨萬分、忙碌拍照的時候，她手裡一顆顆拔著佛珠，圍著觀景台轉（什麼觀景台，應該是一座寺廟！）。窗台上有兩堆小石子，每轉一圈，一顆小石子就被她從一堆拔到另一堆。她身無旁物，甚至沒空兒對我們笑一笑，就那麼虔誠地往復走著，不知何時是個盡頭？
刺骨的美，讓我們的臉頰微微發燙，又有點兒疼，於是決定晚上徹底FB一下，住進了紅原最好的賓館－紅原賓館。
十一、萬像大慈法輪寺
聽阿顧說，藏民，尤其是老人，不喜歡照相，怕靈魂被攝了去。所以在法輪寺，我沒敢給那位老人拍。
他是萬像大慈法輪寺的義務導游，一位教藏文的退休小學老師。是他，讓我們的到此一游變成了充實的游覽。買了票，就見他從遠處走來，又瘦又小，腿腳並不十分靈活，拖著厚重的藏袍，有些蹣跚，一頂長舌藏式氈帽，又讓他看起來有些滑稽。他漢語說的費勁，且不太連貫，但是喜歡說，如數家珍，娓娓道來。
寺廟文革中被毀後，從八十年代開始重建，可總感覺到現在還沒完全建好，因為空地上堆了不少新造的經輪和大量經書。
在濃濃的酥油味中，我們被大塊大塊鮮艷的色彩所包圍，它們是粗大的梁柱、垂下的幔簾、貢台上的酥油花，牆上的佛教故事畫，還有地上喇嘛們誦經時的坐墊。登上二樓，遠遠可以看到圍著寺院建起的法輪林和白塔群，低頭，目光立刻被磕長頭的藏民捉了去。
十二、刷經寺
聽到司機說出這個名字時，覺得後面該有一段沉甸甸的故事，卻來不及多問多想，因為外面的景色，讓我們不得不暫別司機，下車走走。
水讓山變得靈秀而有生氣。一條極為清澈的小河始終隨左右，偶爾有口渴的犛牛到河邊喝水，我們的出現讓它們多少有些受驚，喝了兩口，就跑開了。山坡上樹木茂盛，有些葉子已經變紅、變黃，在萬綠叢中格外醒目。冒著縷縷炊煙的藏式民居，散布在山坡上，院子前種了成片的卷心菜。
愕然看見一面牆上還留著“農業學大寨”的字跡，更覺得像是到了世外桃源，不願擾人清夢，我們是勿勿而過的“拍拍”過客。
十三、碧棚溝的秋
久居城市，秋對我們而言，只不過是路上偶爾看到的幾片落葉，或者身上多加的一件毛衣而已。
在我們對秋的記憶漸漸模糊的時候，碧棚溝出現在我們面前，那是怎樣的一片秋啊！
山坡上長著密密的矮灌木，葉子小小的卻很干淨，在陽光下閃著潤澤的光。每棵樹都呈現出不同的顏色，從大紅、橙紅、酒紅到明黃、橙黃、鵝黃，當然還有固執守著翠綠的，深淺不一的漸變著，唯獨不肯與人雷同。如果你還認為只有山花最為爛漫，那你不妨到這裡看看，樹們會告訴你，在這個季節，誰是大自然的主角。
山角下的小河淌的更歡了，想必它也是因為看了美景而心情愉快，一路哼著歌奔向遠方。也有樹和水親密接觸的地方，在水邊，換了秋裝的樹垂下腰，顧影自憐，或伸出長長的手臂拔弄著鱗鱗的波光。
走走停停到了海子，水比前幾天少了，但仍容得下山的倒影。望著遠處清晰可見的四姑娘山，暗暗定下了明年的約會。
十四、神峰溫泉
慕名住進了林業賓館，這樣就能免費享受據說是米亞羅最好的溫泉了。
溫泉池就在賓館院子裡，不大，也聞不到刺鼻的硫磺味兒。
晚飯後到街上遛達，從小店裡買了冰鎮啤酒和當地特產核桃汁，換了泳衣跨入池中。水從源頭引到賓館，由一根管子從假山上流出，很熱。
遠處的山一片青黛，沒有風，只聽到嘩嘩的水聲。
熱熱的浸在水裡，喝著涼涼的核桃汁，抬頭仰望點點星光，閉上眼睛，身體開始一點點上浮，上浮……