2009年12月1日
成都：霧霾肆虐 彭州：偶見陽光 都江堰：塵土飛揚
跋涉
安逸小廚就餐環境挺好，但自助早餐菜式就不算多，勉強吃飽。趕車到火車站買票，那公交還是一如既往的擠，當中還有藏族同胞，一股奶騷味，特別。上次的售票MM講得沒錯，果然能買往武隆的臥鋪票，看來鐵路真的把那些票給控住了。去到城北客運站，一問才知去彭州的車在五塊石客運站坐。城北客運站在五塊石立交旁，而五塊石客運站是另外一個地方。靠，這次大意了，做攻略時沒留意，還自以為是的認為是同一個地方呢。兩站之間雖然不遠，但沿路真TMD髒亂，立交橋底尿臊味重，汽車走過塵土飛揚，路邊皆是性藥店，典型的城鄉結合部。我們跋涉這500米，感覺好像比徒步登峨眉山還辛苦。
成彭一體
說是走公路客運，但成彭這條線看來應該要開公交車了。買的票也是滾動，可不是等人上齊，而是等車靠站。即使開走一輛就馬上又來一輛，排在檢票口處的人龍也絲毫不見縮短——我還是第一次見坐客運班車需要排隊才讓上車的。
其實成都與彭州幾乎已經連為一體，沿成彭高速所見都是樓盤、工廠或工地，沒見多少田園風光。但這邊的空氣明顯比市區武侯祠那一帶差，在霧霾天氣的肆虐下，汽車、煙囪所制造的尾氣粉塵都無法被吹散，有一種非常壓抑的感覺。
包車速游
由於買票走路耽誤了時間，到達彭州市區已十點半。見客運站人滿為患，且下午還要趕都江堰，馬上出門包車前往小魚洞。這也是我本次出游最豪爽的一次，出租車司機要價150元，我說120元，搞定——其實若認真砍價的話80-100元應該都能成交，加白鹿鎮則是120-150元。我們後來看計價表，小魚洞往返客運站才70公裡多一點，以彭州市區1.4元/公裡的收費我們可還虧了（市區外2.1元/公裡，但往返其實不應該這樣計算）。彭州的士多，若大家不趕時間記住狠狠地砍！
事隔年半，我們終於踏上512大地震的重災區。已不見傾覆的房屋，但地震痕跡依然歷歷在目：支離破碎的山體、外牆開裂的房子、坑坑窪窪的公路，滿目瘡痍。過丹景山後，公路沿河而進，兩邊高大的山體尤為雄偉，但我絲毫沒有以前游山玩水的歡愉感覺。我有點心悸，有點心酸。遙想當初地動山搖之時，在山區內根本無法逃啊！逃得出倒塌的房子，也未必躲得過滾落的巨石，搞不好還來個兩山合並（銀廠溝），什麼都完了。俗語說“欺山莫欺水”，但我覺得在大自然中渺小卻又自大的人類，真的什麼都別欺，尊重自然，和諧發展才是出路。
沿路見板房安置區，確實壯觀，但晾曬的衣物稀稀拉拉，似乎居住的人不多，可能都進城打工了。
橋殤
過通濟大橋後修路，路況較差。我們共顛簸了1個小時才到達距市區35公裡的小魚洞斷橋遺址，看來包車的決定還是非常正確。那電視上熟悉的512藍色雕塑映入眼簾，但它被人破壞嚴重，有些地方穿洞破損，有些地方油漆掉色，都不知為什麼人們這樣做，感覺就像破壞祖先的聖墓。雕塑後，被徹底震塌的小魚洞大橋呈波浪形橫亙在湔江河上，橋面開裂，欄杆扭曲，面目猙獰。如此堅固的龐然大物對於地震之手來說也只是摧枯拉朽這麼容易，再一次深深地感嘆大自然的威力。風光依舊，人氣不在，橋殤，只是眾多地震遺跡中的一部分，但卻很好地詮釋512地震給人心靈的創傷和震撼。
沿路粉塵
本欲加錢前往參觀擁有更多遺跡的白鹿鎮，但在時間、路況、錢包的限制下放棄，馬上折返彭州市區。也許是災後到處重建，漫天都是粉塵，讓人很不舒服。在客運站轉乘彭州往都江堰的班車，其實車在近丹景山鎮處的岔路口向西走，所以若從小魚洞、白鹿鎮返程，可以在路口攔車，可以剩下不少時間和費用。
還以為走近都江堰這些古代名城環境就會好些，誰知比彭州還要破敗。成都一路走來都沒怎麼堵車，但卻堵在進入市區這個節骨眼上。都江堰市給人的第一印像就是到處在拆樓，到處在修路，塵土飛揚，遮天蔽日。好不容易挪到客運站，下車之後還是工地，沒有一段完整的人行道。在車流尾氣中穿行，好不容易找到去離堆正門的4路公交車，又在塵世中等了好一會兒，汽車才發動。沿路過去，甚至見到有高高的吊臂鏟機在拆一幢五六層的樓房。還真第一次領教這種壯觀的拆樓方式，馬上抓拍下來。
一泓清流
在滿天灰塵的城市裡，最讓我心曠神怡的是那一股股青翠碧綠的江水，在前往的途中數次遇見。也就是說，中國保存最完整的水利工程，那至今仍福澤成都平原的都江堰已離我們不遠。離堆公園內精巧別致的水池噴泉、古木奇花讓游人流連往返，但最讓人震撼的還是那滾滾清流。清澈的岷江水自寶瓶口處進入成都平原，但因河道狹窄而洶湧澎湃。驚嘆這水，為何如此翻滾還那麼干淨，甚至有點假，與周遭粘滿灰塵的城市建築似乎格格不入。哎，號稱生態名城的都江堰市唯一讓人欣慰的竟然還是古人留下的遺產，現代人，你慚愧不？！
沿路訪人字堤、飛沙堰、金剛堤、魚嘴等處，驚嘆前人高超的設計理念和技術水平。今人治水，就懂建壩攔截，把混凝土堆得老高，我看其實是心虛的表現。想一下科技發展了也未必是件好事，它讓人類盲目自大，忽略了與自然的和諧共處，不再用心去想如何做才性價比最高，只是一味來硬的。就說不遠處的紫坪鋪大壩，大地打個噴嚏就滿身傷痕，再搖多幾次成都平原豈不沒頂？而看那魚嘴，千百年來哪有誰保護，無論你再怎麼搖，它最多也就龜裂幾處，即使全毀，也不會帶來什麼災難。
強登玉壘
在搖搖晃晃的安瀾索橋上，看腳下滔滔岷江水，感覺愜意。但在主景區，你始終無處登高，看清都江堰的偉岸全景，於是我瞄上內江對岸的玉壘山。山上的二王廟原是都江堰景區的主要景觀，後地震被毀重修，至今仍然被剔除在主游線之外，我好不容易才在安瀾索橋橋頭圍牆旁找到那不顯眼的登山路。這路大有來頭，是與茶馬古道齊名的松茂古道之起止點。窄窄的青石板路，自松潘茂縣而來，再翻過這坐山就可進入成都平原。山上的玉壘關是扼守蜀地的最後關口，高大堅固，遠遠看去屹立山巔。繁華早已遠去，但走在古樹參天的窄長古道上，似乎還能聽見那一串串馬幫的鈴聲，一抹夕陽將歷史的身影永遠定格，悲壯而蒼涼。
前行至一處，亂石遍地，堵塞原路，只能從旁修建的便道通過。在最大的巨石上，赫然掛著“512地震遺跡”的牌子。聞說當時巨石滾滾而下，千年古樹如被砍瓜切菜，毫不含糊。人之渺小，莫過與此，無論如何強勢，倘若今日再遇地震，皆不能躲。
氣喘吁吁地登上玉壘關，遙望滔滔岷江及都江堰全景。無論常規旅游團、攜程的推薦路線皆無建議登玉壘山，但我覺得是年輕力壯的，還應該上來瞧瞧。首先，它比原路從金剛人字堤返回正門的路線更加合理，不走回頭路；第二，它比正門進北門出的游線多游松茂古道、玉壘關、地震遺跡等景觀，又可呼吸新鮮空氣，對乘公交或自駕者更為合適。第三，整個都江堰在山上盡收眼底，這比你拿著地圖，坐在飛沙堰前聽導游嘮嘮叨叨更有體驗性。這條路線快步走1.5小時能行，慢慢游3小時足矣，嚴重推薦！
夜幕歸城
出玉壘山牌坊，過南橋，回客運站。天色將晚，買票趕回成都。都江堰市一開始就給人印像不好，殊不知售票員的貪婪更令人汗顏。我說“兩張最快去成都的票，不要保險”（之前屢試不爽，成都、峨眉山、樂山、彭州皆相安無事），售票員竟把保險給照打出來，還振振有詞地反過來斥責：“不要保險應該一開始就說”。在“自願購買保險”的溫馨提示下，我們又“被自願”了一次，09年的中國見太多了。出門在外，我不會為一兩元而跟人爭得面紅耳赤，但就是郁悶，這廝也太貪婪了吧，而且服務態度更是不敢恭維。在都江堰，我崇敬古人，鄙視今人。
走成灌高速很快，倒是進入成都市區後兜兜轉轉，許久才到達茶店子客運站。不知為啥，很有從洪荒年代回到現代文明的感覺。軟件也是立國之本，哪怕你硬件做的再好，別人也不會認同你的。
春熙獵艷
茶店子有公交直入春熙路，抵達時天已全黑，華燈盡上。春熙路在全國城市步行街中赫赫有名，不是因為它的規模，也不是它的繁華程度，而是它的美女。略有聽聞一些色男在街上找個座位竟可以坐足12小時，免費體驗一天的視覺盛宴，並拍下大量靚照——還吃不了兜著走呀，他們不會撐著的嗎。
我們可來得不是時候，12月初天冷潮濕，MM們皆裹了厚厚幾層，要看青春熱辣的美女，只能在街口的彩色人像雕塑前聊解眼饞。假人終究沒真人來得實在，我們繼續前進，不為購物，而為獵艷。其實無論多冷，她們的打扮還是很時尚的，不像廣東女子裹得像粽子似的。這與川妹子姣好的身材很有關聯，身材棒，自然穿什麼衣服都好看。兩地消費觀念不同，內地人很舍得打扮，即使住再差的房子，吃再爛的伙食，也要省錢充實自己的行頭。看這裡品牌店比廣東更加興旺，百貨整層盡賣皮靴，你說在春熙路獵艷，還會難麼？
龍抄全套
廣東人終究是喜歡吃，我橫穿春熙路的最終目的還不是只衝著“龍抄手”總店而來。這些管理規範、衛生條件好、價格公道的食店最讓我們這些工薪背包族所追捧，而“龍抄手”25元一份的小吃套餐，一定不能拉下。情侶兩人還可以合點一份再點其它，嘗鮮之余又能省錢。12樣風味各異的小點：原湯抄手、鐘水餃、蛋烘糕、香菇蒸餃、煮涼粉、玻璃燒賣、生煎鮮肉包、香酥金糕、椒鹽香粽、五香油茶、白蜂糕、銀耳羹，還配三葷三素一白果燉雞湯，光上碗碟就已經9個，這25塊還真“使”得其所。眾多小吃當中，不嗜辣的我最喜歡原湯抄手，“抄手”就是餛飩，我也是行前做攻略才知道的；而玉米糕、葉兒粑等因為是甜食，能解辣也讓我嘴饞；最“名不符實”就是涼粉，它其實是用豌豆粉做成的麻辣活，白得通透的，與黑黑的、甜甜的廣東涼粉千差萬別。吃入口，辣得滿身出汗，呵呵，還叫什麼涼粉呢！