阿爾漢布拉宮內庭園噴泉
4。格林納達，阿爾罕布拉宮
我在巴塞羅那停留了3天，到第二天上，給馬德裡機場打電話的時候，他們說倫敦那邊終於找到我的行李了，而且那天上午已經運到馬德裡，可是又疑惑地問我：我們今天上午試圖把行李送到你的旅館，可是沒有這個地址啊？我問：你再看看我給的旅館地址，是馬德裡還是巴塞羅那？“什麼，你在巴塞羅那？”電話那邊恍然大悟。我心裡說“費話，告訴多少遍了，我不在馬德裡，行李到了給我送巴塞羅那旅館。就沒見過這麼笨的。幸虧馬德裡沒有相同的街名，這要是湊巧也有相同的地址，你還不知道給我送到哪裡了呢。”可是行李還在人家手裡呀，還是得好好商量，行李送巴塞羅那是來不及了，干脆，直接給我送格林納達吧。看來，巴塞羅那到格林納達這程火車，又用不上通票，得自己重新買票了。反正行李耽擱是航空公司的責任，我留著所有的單據，事後找他們報銷就行了。
巴塞羅那到格林納達的火車晚上9點半開，早晨8點半到，在臥鋪上睡一夜，完全不耽誤白天旅游。格林納達算是個中小城市，卻有一座巨大的宮殿城堡。阿爾罕布拉宮Alhambra，阿拉伯原文的意思是“紅色城堡”。當年伊斯蘭教剛興起，阿拉伯人最牛的時候，不但征服北非，而且打過直布羅陀海峽，征服了整個伊比利亞半島，直打到法國南部的普瓦提埃才被擊敗。之後7百年，基督教逐步重新征服西班牙半島全境，有個專門名詞叫作Reconquista。因為伊比利亞半島這幾百年的阿拉伯統治，形成了西班牙獨特的，混合了歐洲和阿拉伯風格的文化。格林納達王國，就是西班牙本土最後一個殘存的穆斯林國家，1492年這個最後的據點投降，傳說末代格林納達蘇丹博巴蒂爾Boabdil離開阿爾罕布拉宮的時候，回頭對著宮殿哭泣，太後怒斥道“如果你不能像個男人一樣地保衛這裡，至少別像個女人一樣對著它垂淚！”。
阿爾罕布拉宮占據幾乎整個一座山的面積，不僅是宮殿，而且是城堡防御工事，它是整個西班牙排名第一的旅游景點，因為阿拉伯風格裝飾的宮殿美輪美奐，工藝之復雜，舉世無雙。可是摩爾人當年建造宮殿的時候，主要圖好看，根本就沒想讓這座宮殿永世不朽----其實當初他們的想法，是損壞了也好，正好可以翻修新宮代替。所以，整個阿爾罕布拉宮的建築材料，都是易於風化腐朽的，松軟的紅色砂岩。所以叫“紅色城堡”麼。宮殿裡的房子大多數是平房，用木框架和灰土夯築而成，庭院裡的拱廊呢，柱子是大理石的，可是柱上面的拱卻是木制的，不承重，純粹為了裝飾，雕刻起來方便。天花板和拱廊上方的壁畫，很多是石膏裝飾塊，不是石頭。因此，宮殿裡的裝飾富麗繁雜，但制作的難度不像石雕建築那麼大。
現在這座宮殿7百多年了，早就過了設計使用壽命，要維持那些復雜的石膏細部雕刻不風化幾乎不可能，所以阿爾罕布拉宮的各處，經常處於輪換修理的狀態。我去的時候不巧，正好趕上獅子院的獅子雕塑拿去整修，沒看到著名的獅子噴泉。
從山下的格林納達城新廣場Plaza Nueva走上山，不過20分鐘的路程，或者坐32路公共汽車也可以。可是阿爾罕布拉宮每天游人太多，為了保護建築不受損壞，政府嚴格限制參觀的人數：上午入場（下午2點之前）限3300人，下午入場（6點之前）限2100人，夜場周五周六9：30之前也開放，限400人。主要是限定你要在這個時間之前進去，進去以後倒是可以呆到關門，沒有限制。在旅游旺季，這個限制很容易達到，即便能買到票，售票口也肯定大排長龍。所以，參觀阿爾罕布拉宮最好提前在他們的官方網站上訂票，定下參觀的時間，省得碰壁。www.alhambratickets.com。我記得當時票價是12歐元。也可以在格林納達城裡任何一家BBVA銀行買票。
進宮以後，一定先奔精華部分，Nazaries宮。其他三部分，圓形的查理五世宮，General Life花園，和城堡，都不控制參觀人數，可是Nazaries宮晚了就進不去了。因為伊斯蘭宗教禁止人像出現在清真寺，所以伊斯蘭的裝飾藝術，以變化繁復的植物圖案，幾何圖案，和阿拉伯書法做裝飾。作為世俗的住所，包括蘇丹宮殿，其實不受這個限制，因此在宮裡偶爾能見到出乎意料的人物畫，但基本上這種畫很少。這裡另外一個特點，是把水作為建築的有機組成部分。伊斯蘭教發源於阿拉伯沙漠，所以對水和綠色尤其崇拜，在阿爾罕布拉宮裡，水不但是裝飾，而且用於降溫，改造環境，流動的水穿過宮室，路徑經過特別設計，幾乎成了一種建築材料，使得這座宮殿在世上獨一無二。就是在這座新征服的宮殿裡，哥倫布向西班牙國王斐迪南和女王伊莎貝拉陳情，獲得資助，揚帆西向，去發現美洲大陸。
這是從General life花園眺望阿爾罕布拉宮城堡塔樓。
格林納達是座很漂亮，也非常容易徒步探索的旅游城市。除了阿爾罕布拉宮，它對面山上的摩爾時代舊城叫做阿爾貝欽區Albayzin，都是密密麻麻的低矮房屋，街道像迷宮一樣，山坡上有很多賣阿拉伯風格工藝品紡織品的店鋪。喜歡購物，或者喜歡看古代舊城風貌的朋友不可錯過。我呢，我更喜歡另外兩個地方：Albayzin區北邊山下，有皇家教堂，費迪南和伊莎貝拉夫婦，死後葬在這裡。西班牙統一是兩個國家合並的結果：再征服的最後階段，西班牙半島上是兩個基督教國家：伊莎貝拉女王的卡斯提爾王國Castile，和費迪南國王的阿拉貢王國。費迪南和伊莎貝拉結婚，兩國合並，再一起征服格林納達，於是統一了西班牙。費迪南和伊莎貝拉夫婦，也就不是傳統上國王和王後，而是“一字並肩王”，中文稱作國王和女王更合適，盡管英文是同一個詞queen。實際上，伊莎貝拉後來對軍政大事的發言權，常常超過費迪南。那麼費迪南和伊莎貝拉夫婦死後，似乎葬在卡斯提爾或者阿拉貢都不太合適，於是就選擇了新征服的格林納達，葬在這裡的皇家教堂。
另外一處我喜歡的地方，是阿爾罕布拉宮山腳下新廣場往南幾百米，將近哥倫布大道交口的地方，那裡有兩條小街，街上有很多很多的餐館，各種特色都有，我在格林納達的兩天，每天午飯晚飯都跑到那邊去吃，一家一家餐館的露天座吃過來，第二天晚上甚至換了三家，除了海鮮飯以外，用西班牙當地的紅酒，配上各種各樣的熏肉火腿，還有炸魷魚圈Calamari，非常美味。西班牙各地的餐館，都有很多種不同的火腿腌肉，在餐館點上一份什錦ham sampler，正好和當地出產的紅酒口味相配。
5。塞維利亞Seville
簡單一句話概括塞維利亞：這是我最喜歡的西班牙城市。----沒有“之一”。
塞維利亞很現代，很干淨，但又不會大而無當，有足夠的歷史風情建築，但又不失現代文明所帶來的一切舒適和便利。塞維利亞最著名的是一個哥特式大教堂，如果對全世界教堂規模排名的話，按照高度或者容積，結果不一樣，如果按容積排名，最大的教堂是梵蒂岡的聖彼得，塞維利亞是天下第二。因為聖彼得教堂主要是巴羅克-洛可可風格（大穹頂比較早，是米開朗琪羅設計的，那也已經是文藝復興了），所以論哥特式教堂，塞維利亞排名第一。（我排規模不計那些現代教堂，現代的建築技術和古代沒有可比性）。
這是大教堂外部
這種大教堂當中做出一個小祈禱區Choir的設計，只有英國和西班牙的教堂裡面才有。其他國家你看不到。它可以讓少數人在一個大教堂祈禱的時候，不至於顯得太渺小，太空曠，----當然，主持彌撒的神甫，也可以省得大聲喊了。
在大教堂裡有哥倫布的墓，抬棺的四個人像，是四位西班牙國王像。由此可以看到西班牙人對哥倫布的尊崇.
大教堂的鐘樓叫做Giralda tower，最初是穆斯林的宣禮塔。爬上去可以俯瞰塞維利亞的全景。塔本身不算高，百來米的樣子，塔身裡面是坡道，不需要爬樓梯，很好的“無障礙建築”呢。當年建造的時候，可不是為今天的輪椅設計的，那是為了方便騎馬爬塔。
西班牙南部的安達盧西亞是最後被基督教文明重新征服的地方，因此也是伊斯蘭文明和歐洲文明混合時間最長的地方，很多西班牙文化的特色，都從這裡發源，包括佛拉明戈舞，和鬥牛。作為安達盧西亞的省會和中心城市，塞維利亞這裡有座非常大的鬥牛場。我本人抵制鬥牛，據我看到的資料，鬥牛作為一種娛樂，在現代西班牙已經趨於式微，只是因為很多外國旅游者想來看這種非常獨特的西班牙文化，才支撐起這個產業。
我不想在這裡勸止其他的旅游者去看鬥牛，----那是你自己的選擇。就我本人來說，盡管我很好奇，但至少我不會掏錢買票，去支持這種毫無必要虐殺動物取樂的行為。個人認為，鬥牛是一項愚蠢而殘忍的運動，是雄性荷爾蒙分泌失去節制的結果。你要是有剩余精力和荷爾蒙憋得難受，去拳擊或者找人打一架也可以啊，干嘛非跟牛過不去？
塞維利亞的另外一處勝景，是西班牙廣場，1929年塞維利亞美洲博覽會的會址，建築氣勢磅礡，而且精雕細刻。半圓形廣場上的護城河，河上拱橋完全由青花陶瓷裝飾，我覺得非常漂亮。這是兩張照片拼起來的西班牙廣場全景。
說到吃，除了大家都知道的海鮮飯Paella以外，西班牙的Tapas我也特別喜歡。所謂tapas是各種各樣食品，做成很小的一份，叫一個Tapa，所以西班牙tapas可以是許多種不同的菜，你可以在各個餐館和酒吧裡面，品嘗到很多很多不同品種的tapas，不會很快吃飽。Tapas最引人入勝的地方在於，每一家餐館和酒吧，都有自己不同的絕活，不同的tapas，所以每天晚上換上兩三家酒吧，邊喝酒邊品嘗各家的特色tapas，這叫tapas crawling。我喜歡紅椒或者綠椒塞肉，還有小魚蘸醬，醬則是特制的，五花八門，多數都有西紅柿和辣椒，還有藏紅花Saffron。Pescado frito是炸小魚（一般是anchovy）或者albondigas（肉丸），配上藏紅花杏仁醬Saffron almond sauce。比較簡單的，是橄欖油煎Calamares，或者各種香腸熏肉夾小面包。還有很多很多我連菜名都叫不上來的tapas，每進一家餐館，直接問招待，你推薦什麼tapas，就能吃到這家的特色菜。個人覺得，西班牙的tapas，甚至比法國和意大利大餐更好吃。
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