舊德裡的街道很像中國八十年代九十年代初的城鎮，但千萬別認為那就是印度的全部。17世紀，日不落帝國大英帝國開始登陸印度次大陸，原先是通過東印度公司進行殖民統治，大約250年後的1857年鎮壓了印度民族大起義後，順便廢黜了莫臥兒王朝的末代帝皇，並開始直接統治印度。當決定將統治中心由加爾各答遷到德裡後，便開始興建屬於英國統治者的新都城，由英國設計師Edwin Lutyens設計，這就是德裡的第八座城市，也就是今天的新德裡。新舊德裡以同心圓狀的Connaught廣場為界。
為了能全方位的了解印度，我決定放棄租車(說服同伴非常不容易)，其中的一天改為乘坐地鐵參觀這個城市。盡管已有心理准備，但出了中央秘書處（central secretariat）地鐵站，放眼四周，我還是完全愣住了，這裡真的是印度嗎——竟然如此的匪夷所思，我一度以為我到了華盛頓特區。如果要在我到過的印度所有的地方中選出最不印度的地方，當屬這裡了，英國人離開後，這裡也成了印度的政治中心——總統府、外交部、財政部、議會彙聚在這裡，總統府在當時是印度殖民地總督的官邸。街道寬闊、整齊，行人稀少，維多利亞風格的建築莊重大氣。信步向最遠端的總統府走去，還是有幾分惴惴不安的——這裡除了隨處可見穿著統一服裝的持槍警察外，就是聊聊無幾的不同膚色的游客了。總統府門前的警察許是站崗站得太無聊了，趁著我們問問題的時候和我們聊起天來。知道我們來自中國，興致勃勃地和我們聊起兩國的選舉制度——呵呵，看來印度人是很驕傲他們是全球最大的民主國家，同樣是因為人多的理由，盡管眾多的民眾無所居，但仍有絕對人數最多的人口(印度大約有2億中產階級)享受英國殖民帶來的民主（就像伊斯蘭民眾僅占印度人口10%，但仍然不妨礙印度成為全球最大的伊斯蘭國家之一）。看來，在印度人的心目中，絕大部分中國人還是生活在毫無民主的水深火熱之中。
寬闊的Rajpath大道是德裡國慶巡游（紀念獨立）的街道，街道密集各種政府部門、博物館展覽館，西端是總統府，東端就是赫赫有名的印度門。這裡是印度的聖地，無關宗教，而是為了紀念一次世界大戰時為英國征戰而死難的印度士兵——牆上密密麻麻刻著九萬多個戰死士兵的名字。只可惜這些鮮血並沒有換來印度的獨立，殖民這一制度意味著英國不可能輕易放棄印度這塊口中的肥肉，這裡的大吉嶺紅茶、絲綢、黃金以及各種各樣有用的物資正源源不斷地運往英國，而這裡龐大的人口也是英國廉價工業品最好的傾銷市場。說不清道不明的印度教為主的民眾，沒有奉行中國的“槍杆子裡出政權”，而是以甘地為首，號召所有的印度民眾奉行“不合作抵抗運動”。德國這個奇怪的國家發動的兩次世界大戰，間接幫了印度的忙。第一次世界大戰，印度士兵的鮮血再一次喚醒了民眾的獨立意識，第二次大戰則大大削弱了宗主國英國的實力，世界的霸主的地位由美國取而代之。無暇他顧的英國不得不放棄在印度的殖民統治，但還是做了最後一件對印度影響深遠的大事，將原來的印度分為伊斯蘭的巴基斯坦和印度教的印度。今日，兩國的紛爭仍未平息，申請印度簽證的時候，你必須回答一個奇怪的問題——你的祖輩（追問到N代）是否來自於巴基斯坦。
除留下新德裡這個漂亮的城市外，英國對印度還有另外兩個重要影響。一是使英語成為了印度的官方語言，盡管只有3%的印度人說英語，但絕對人數還是相當多，因為這個緣故，印度較之中國，國外的自助游游客多很多；另一個就是留下了相當不錯的鐵路網，盡管速度不算快，但如果沒有這個鐵路網的話，今日的印度人口不知該如何流動。不過，在（宗）教化這方面，英國的影響遠小於被它終結的莫臥兒帝國。100余年的統治，僅使印度約3%的人口改信了基督教。在我們的行程當中，我們沒有發現任何一座基督教教堂，卻可以發現了一座早已在印度式微的佛教寺院。
遺憾的是，由於時間的關系，我們來不及參觀印度的國家博物館和甘地墓，對游客來說，這兩個地方是新德裡的重要組成部分。
圖： Rajpath大道西端的總統府，原為印度殖民地總督的官邸，據說這裡比法國的凡爾賽宮還大，有340個房間和寬闊的花園，當然，游客可以參觀的機會甚微。我們只能在鐵欄杆外照相。
圖：漂亮的新德裡，道路兩側是外交部和財政部，盡頭就是總統府。
圖：維多利亞風格的建築，很難想像這裡是印度。
圖：議會大廈外觀，游客可以進入參觀。
圖：印度門位於Rajpath大道東端，這裡是西端（總統府）的氣氛恰恰相反，更像一個供印度人休息嬉戲的公園，熙熙攘攘的。但人群不可以進入印度門下，這裡有士兵站崗，畢竟，這裡是祭奠9萬名亡靈的地方。
圖：Connaught 廣場的一角，這個廣場是新德裡地理上的中心，是1932年由Robert Tor Russel 模仿英格蘭巴斯（Bath）著名的皇家新月樓而建——有三個同心的圓形柱廊和七條放射狀的路構成。最裡面的一圈有許多昂貴的商店和西方的連鎖參觀，我們也在這裡發現了唯一的一家印度麥當勞。