本游記博客：http://***/s/blog_4b67a35e0100re2v.html
從新月廣場乘游2公交車，一路向西出銀川城，道旁挺拔的小白楊漸漸消失，便進入了賀蘭山域。這條中國西北地區著名的山脈，橫亙在寧夏與內蒙交接處，車子行駛在賀蘭山東側斷崖下，另一邊是廣漠的銀川平原。只是這平原與我們見慣的川西平原春夏之交沁人心脾的綠油油截然相反，目力所限一片荒蕪，遍地石礫，渺無人跡。賀蘭山也不同於南方山系的青蔥翠綠，幾乎算得上寸草不生，只在山坳狹縫間生長著頑強的樹木，無數巨石和碎石構成的山壁尖銳嶙峋，仿若刀叢劍簇，透出大西北特有的強悍之美。
說到賀蘭山，鼎鼎有名的自然是岳飛的《滿江紅》：“駕長車，踏破賀蘭山缺”。當年英雄們抒發豪情最終壯志未酬的“山缺”，歷經歲月的變遷，如今早已成為通途。沿著這條旅游線路，一路便要經過三個重要的“口子”，也就是詩中的“山缺”——滾鐘口、蘇峪口和賀蘭口。
我們沒有在滾鐘口停留，直接到達蘇峪口森林公園。一路看過了賀蘭山的崢嶸冷峻，蘇峪口亦是林木稀少，我很奇怪，這裡如何會有什麼森林公園？換乘景區的觀光車一路上山，7、8公裡仍是灰黃色的怪石林立，幾匹與山壁顏色相同的灘羊見到車子過來，不驚不咋，安之若素，行至山谷間，更可見兩側壁立千仞，想像中，倒是設伏的好地方。古來賀蘭山即是征戰頻繁之地，自漢代名將衛青北上抗擊匈奴、第一次將漢民族的軍事力量深入到此開始，兩千多年來，賀蘭山就與東邊的祁連山、西邊的大青山（即著名的陰山）共同組成一道屏障，成為中原漢民族與西北少數民族軍事力量纏鬥進退的宏大戰場，正如王維詩中所唱，“賀蘭山下陣如雲，羽檄交馳日夕聞”，千古之後，仿佛還可以幻想那時的金戈鐵馬之聲。正因為如此，從沒有到過賀蘭山、也不可能征討至賀蘭山（金的老巢並不在此）的岳飛，才會寫下“踏破賀蘭山缺”這樣富有像征意義的千古名句。
及至到達蘇峪口山頂，才終於可見蒼松翠柏於山頭間，有了一點森林的模樣。不過這座森林公園的開發顯然有些欠缺，勒馬石、風雨亭做工粗糙，唯一顯得壯觀、雄跨於兩山深谷間的索橋，偏又因額外收費昂貴而令人駐足。其實在我看來，這一切所謂的人文景觀，甚至連森林，俱不如賀蘭山本身光裸的亂石巨石，更能展現大西北與江南不一般的雄渾氣度。
出蘇峪口，下一站便是著名的賀蘭山岩畫景區。岩畫，即刻畫在岩石上的圖形、符號乃至文字等，在世界範圍內廣有分布，被稱為遠古人類文化長廊，而賀蘭山岩畫則被稱為中國北方游牧民族的藝術畫廊。岩畫對於考古和歷史研究的價值當然是不言而喻，不過對於我們這樣絕對的門外漢來說，就純屬看熱鬧了。
而最“熱鬧”的應該是山谷口的“世界岩畫博物館”，看起來全世界的人類老祖宗們都喜歡塗鴉嘛，而且他們畫的內容也是大同小異，人面、動物、植物、手掌印，打獵、放牧、歌舞、祭祀，不外如此。其中最有意思的，當屬不同岩畫中多次出現的巫人像，這些怪頭怪腦的人像被考學家們解讀為祭祀中的巫師，可在我看來，他們的模樣可不就像是穿著宇航服的航天員嗎，怪不得，好些神秘現像研究者要拿這些巫人說事兒，認為他們就是遠古洪荒時代曾經光顧過地球的外星宇航員呢。
賀蘭山岩畫中沒有這類“宇航員”，這裡最著名的是一幅“太陽神”像，在這個每天日照時間超過12小時的地方，崇拜太陽神，應該是十分自然的事吧。只是這幅太陽神岩畫的尺寸比我想像中可小得多了，而且整個賀蘭山成千上萬幅岩畫都是簡約而袖珍的，看不到什麼巨幅畫作，而且大多數岩畫都已經風化得十分淺淡和殘破了，這令我有些小小的失望。
不過，話說回來，想像一下，這些刻在石頭上的塗鴉，是從六千多年前的新石器時代留存下來的，是比那些詩歌裡唱誦過的征戰、山隘間飛舞過的旌旗、奔騰過的鐵蹄、平原上建立過的帝國、留下過千古名聲的王侯將相，更遠了很多很多時光，幾乎與這山脈一樣亙古蒼老的人類的痕跡，歷經了那麼久遠的歲月的洗刷，今天還能靜默地存在著，讓我們這些後人看到一些殘跡，與老祖宗們有一些隔著時空的對話，已經算是一個了不得的奇跡了吧。
從岩畫區出來，下一個目標就是鎮北堡影視基地。
鎮北堡位於銀川市西北30公裡外。百年前，它是明、清兩朝在西北邊陲陸續修築的眾多兵營中的一座；後來，逐漸在風雨剝蝕中變成一個黃土地上的大羊圈子；今天，它叫做西北影視城，是中國最大的影視基地之一，是銀川唯一的國家AAAA級景區，是攜程網銀川景點排名榜上的No.1。我們可以在銀川南門廣場搭乘紅色的旅游中巴方便地來來往往。
這個地方，在驢友們的游記攻略中，對它的評價一向兩極化，好的便說它是銀川最好玩的地方，看不上的則說這裡一切都是人工雕琢的，沒意思。其實，這就像鎮北堡的前世今生一樣，透著不可調和的矛盾，必然不可能取悅所有人。
鎮北堡位於銀川市西北30公裡外。百年前，它是明、清兩朝在西北邊陲陸續修築的眾多兵營中的一座；後來，逐漸在風雨剝蝕中變成一個黃土地上的大羊圈子；今天，它叫做西北影視城，是中國最大的影視基地之一，是銀川唯一的國家AAAA級景區，是攜程網銀川景點排名榜上的No.1。我們可以在銀川南門廣場搭乘紅色的旅游中巴方便地來來往往。
這個地方，在驢友們的游記攻略中，對它的評價一向兩極化，好的便說它是銀川最好玩的地方，看不上的則說這裡一切都是人工雕琢的，沒意思。其實，這就像鎮北堡的前世今生一樣，透著不可調和的矛盾，必然不可能取悅所有人。
如今每個來到鎮北堡的游人，都會聽到張賢亮的故事。關於他如何在一個大羊圈似的黃土寨子中發掘出好萊塢電影《碧血黃沙》中阿拉伯小集市的感覺，又是如何將這感覺成功地販賣給與他同樣審美水准的一批人，然後到現在，打造出這樣一個中國版“環球影城”，今天聽起來都有點像是一個傳說了，既是文化上的，也是商業上的。
馮驥才曾經說過，“對‘荒涼’的欣賞是一種很高的文化品位”。不得不佩服，張賢亮大概就是這種有眼光的人。他在自己的小說《綠化樹》裡寫過以此為原型的鎮南堡，還專門寫過一篇《寧夏有個鎮北堡》，他這樣描述鎮北堡的美：“兩座土築的城堡廢墟突兀地矗立在我面前。土築的城牆和荒原同樣是黃色的，但因它上面沒長草，雖然牆面凹凸不平卻顯得異常光滑，就像沐浴後從這片沙灘中一下子冒出地面，在溫暖的冬日陽光下顯得金碧輝煌。鎮北堡給我的第一印像是美的震撼，它顯現出一股黃土地的生命力，一種衰而不敗、破而不殘的雄偉氣勢。”一開始，這裡販賣的就是“荒涼”。
但後來，如我們所知，荒涼漸漸讓位於熱鬧、有趣。說它是銀川最好玩的地方並不為過，只要你不要再固執地留戀它曾經的荒涼和純天然。就把這裡當做是中國版的初級“環球影城”吧，你可以在這裡找到“牧馬人”許靈均住過的土屋、“我爺爺”扛著“我奶奶”在如血殘陽中走過的十八裡坡、有著潑辣老板娘的龍門客棧……當然，還有紫霞仙子和至尊寶遙遙相對的那個城樓；你也可以在這裡客串一把走江湖的刀客、帶著駝隊上路的絲綢販子，想像著如何上演一番快意恩仇、爾虞我詐的大戲，或者，就單純只是裝模作樣地當壚買酒、文革院裡跳個忠字舞、花燭洞房裡躺一躺拔步床、書齋裡手握竹簡之乎者也，謀殺掉一堆菲林，便也可以輕易尋得一堆快樂。即使不是純天然了，至少還是純民間，有時候，甚至還有一些拼貼的舊時記憶，帶給我們點滴的溫馨，我看，這也就夠了。
（不知道怎麼回事，發了以後查看，照片全亂了。更多完整的照片和游記請看我的博客：http://***/s/articlelist_1265083230_3_1.html ）