心靈的放逐——醉在香格裡拉
之所以把這次秋季的香格裡拉之行稱為心靈的放逐是因為上次來香格裡拉的季節是在夏季，聽當地的導游描繪了一下普達措秋季美景以後頓時心馳神往。悔恨為什麼要在夏季來雲南，故這次特意趕在深秋季節追隨心的意願，重新行走一下這景不醉人，人自醉的香格裡拉。
由於一心想奔向香格裡拉，於是直接定了北京到昆明中轉香格裡拉迪慶的機票。除了機場的候機時間別無耽擱。客棧是我們上次入住過的，這次老板貼心的接機成全了我們能在夕陽斜下之前趕到獨克宗古城看一下籠罩在余暉之下的大轉經筒，感受一下虔誠的力量。
十月中旬的香格裡拉古城在沒有了陽光護佑的夜晚，溫度急降，不過還好有晴朗的夜空，在深邃的、湛藍的穹頂之上，閃爍著無數顆寂寞的星星。可能是高原的緣故，似乎我們離星星很近，感覺觸手可及。站在客棧的天台上，仰望星空，你會想：還有什麼可以和這無比迷人絢爛的夜晚相比，無比靜默，無比深邃，自此放下一切城市的喧囂與浮躁，從現在開始，從獨克宗月光城的夜晚開始，開始我真正意義上的放逐之旅……
第二天，起床收拾妥當先去前台問店家有沒有合適的可以拼湊去景點的順風車，其實這些應該在昨晚做的功課，由於站在天台看星星著了迷就耽誤了。十月下旬已經有點進入旅游淡季的趨勢，沒有太合適的順路車。看來這一日只能安排在古城閑逛，外加一個松贊林寺的小轉山。
白天的獨克宗古城沒有了夜晚的神秘與妖嬈，走在古城中的石板街上，重溫茶馬古道的滄桑。這裡是中國保存最好，最大的藏民居群，也是茶馬古道的樞紐，千百年來既有過兵戎相爭的硝煙，又有過“茶馬互市”的喧嘩，這裡是雪域藏鄉和滇域民族的文化交流窗口。漢藏友誼的橋梁，滇、藏、川大三角的紐帶。距今1300多年的歷史，說到這裡讓我油然而升了一種莫名的崇仰之情，如此一座高原古城竟有著不同凡響的氣括與時間雕琢的滄桑之韻。光有歷史略顯單薄，再配上一段悠遠的傳說才更加神秘。在當時的建城理念是緣於有活佛在古城對面山頭遙望古城，發現大龜山猶如蓮花生大師坐在蓮花上一般，故古城建設布局形似八瓣蓮花，形成因自然變化的空間。在古城的興建中，建築材料大都就地取材。工匠們發現當地出產的一種白色粘土可用作房屋外牆的塗料，於是古城民居外牆皆塗成白色，這種風格一直沿用至今。
閑逛真的是很消磨時間的一轉眼的工夫一上午就這麼匆匆而逝了。中午飯也算是正餐一頓怎麼能馬虎了事。於是准備去吃犛牛火鍋。有些貴，但分量足，老板還贈送了一盤青菜，其實我更希望他給我的鍋底打個折。這樣我就不會扶著牆出來了！下午2點多，盡管我又撐、又困，但還是放棄了午後小憩起程去了松贊林寺，拜拜佛、淨化一下心靈！
噶丹松贊林寺是雲南最大的藏傳佛教寺廟，她擁有與布達拉宮一致的布局，被稱為“小布達拉宮”。 該寺依山而建，外形猶如一座古堡，集藏族造型藝術之大成，又有"藏族藝術博物館"之稱。外圍築有橢圓形城垣，主殿威嚴而華美，殿內壁畫色彩鮮艷，筆法細膩，以描述史跡典故，弘揚佛教教義為主。扎倉、吉康兩大主寺建於最高點，居全寺中央。大寺坐北朝南，為五層藏式雕樓建築。主殿上層鍍金銅瓦，殿宇屋角獸吻飛檐，又具漢式寺廟建築風格，下層大殿有108根柱楹，代表佛家吉祥數。大殿可容1600人。左右牆壁為藏經“萬卷櫥”，正殿前座供奉有五世達賴銅像，其後排列著著名高僧的遺體靈塔。後殿供有宗喀巴、彌勒佛、七世達賴銅像。中層有拉康八間，分別為諸神殿、護法殿、堪布室、靜室、膳室等。頂層正樓特設精舍佛堂，供奉五世達賴、七世達賴佛像，以及貝葉經卷、唐卡、傳世法器等。松贊林寺內歷代珍品眾多，有五世達賴和七世達賴時期的八尊包金釋迦佛像、貝葉經、五彩金汁精繪唐卡、黃金燈。全寺收藏有《丹珠爾》十部，其中兩部為金汁手書，以及各種精美鎏金或銀質香爐、萬年燈等。“松贊”即天界三神游戲場所：帝釋、猛利和婁宿三種層次形成的三天堂，即三十三天。“林”即寺。總的來說即是“一切顯密非一次修成，為使無垢之法源尖不斷地惠及眾生，使之圓滿，特建此寺”。
若不是寺廟內不能拍照，我一定把這座陽光普照下的神寺裝進相機，可惜現在只能裝在我的心裡，存放我最虔誠的信念。這裡雖也是藏傳佛教的廟宇，但和我去過的五台勝境究竟是兩種不同風格。我似乎還是喜歡頌贊林寺更多一些。喜歡這種純粹、一塵不染、超凡脫俗的本真。讓你站在大殿前一心向佛、心無雜念，並不是神與佛的力量，而是你自己，放下一切默念六字箴言，心亦無所思，無牽無掛。恐怕一個人在完全無欲無求時才是最強大的，因為無所牽絆、四大皆空。其實人生就是一個輪回，因緣無常，只有活在當下享受珍惜你所擁有的才是最好的。在這裡，你可以點一盞酥油燈為家人為自己的朋友祈求平安和好運，最主要的是把你一顆受盡城市紛擾的、有著過多奢望和疲憊的心在這裡洗禮一下。
回到客棧已經是快8點了，晚餐是在古城裡吃的小吃和簡餐。香格裡拉的溫差確實比想像中的還大，白天與夜晚真是極端的不同。還好貼心的店家為每一位晚歸的客人准備了暖暖的酥油茶。可以在客棧的前廳圍坐在爐火旁喝著茶與其他旅人一起聊天。最主要的是得把明天去普達措的交通問題解決。說到這裡不得不引入小插曲一段，在喝茶的間歇，老板去給我們拿她珍藏多年的滇紅，這時進來一對情侶，貌似大學剛畢業的樣子，他們從麗江租車來，先去了依拉草原騎馬，准備明天去普達措，然後去梅裡雪山。我心中一喜，問是否可以搭車，他倆點頭同意。真是幸運都不用麻煩店家幫忙了。老板給我們沏上茶說：“現在的香格裡拉是最美的，雖然看不到格桑花盛開，見不到鮮艷怒放的杜鵑，但你可以看到所有一切美好的終結。籠罩在蕭瑟深秋季節下凋零後的凄美。”席間一位攝影發燒友補充道：“這才是經過時間雕琢的最後綻放。”他建議我們一定要早去，因為那時可以看見晨霧和一層浮在植物上的霜，還有日月同輝的清晨，如同仙境。我此時想起泰戈爾的一句詩：“生如夏花般燦爛，死如秋葉般靜美。”恐怕這就是秋季普達措的醉人之處。
第三天一大早我們7：00便出發前往普達措，路上請他倆吃了早點，閑聊中得知他們是高中同學，從開始認識到現在也有十來年了，卻仍然如初見般美好，真是彼此都難得的福氣啊！我說：“你們去梅裡雪山一定能看到‘日照金山’的。”那女孩點點頭問：“那你去過梅裡雪山？”我遺憾的搖頭，“沒有，我只去過玉龍雪山。梅裡是藏傳佛教的朝覲聖地，位居藏區八大神山之首，在當地有“巴何洛登地”的尊號，是一座金字塔形的雪山，被譽為“世界最美之山”海拔6740米，是雲南第一高峰。每年秋末冬初，來自西藏、四川、青海、甘肅的香客，千裡迢迢趕來朝拜這座心靈中的自然豐碑，以求卡格博神的保佑。只有足夠幸運、足夠虔誠的人才能一見梅裡的真顏”。我想，以後我一定要去一次梅裡雪山，一定要和我心愛的人一起去，面向終年積雪的神山許下一生一世的美好願望並用一輩子去實現它。相信他的幸運、我的虔誠再加上我們彼此的真心，定能看到神秘面紗下的梅裡雪山。驅車40分鐘後，我們到了普達措，有些故地重游的熟悉亦有些相隔數日的陌生。
秋季的普達措是要看她的繽紛絢爛，而清晨當我們踏上這片神奇的土地以後，便被她的素雅之美深深陶醉了。在高原上的太陽完全升起之前屬都湖就宛若一位夢醒時分的仙子，雲天縹緲、時隱時現、亦真亦幻、情趣異常。
我們先乘座景區內的環保車來到屬都湖。湖四周是遮天蔽日的林木，湖畔還有個牛羊成群的牧場，充滿藏區的生活情趣。“屬”藏語為奶酪，“都”意為石頭。傳說古代有一位高僧雲游到此，牧民給他供奉奶酪，他見屬多崗湖牛場的奶酪很結實，如同石頭一樣，大喜，於是祈願道："願這裡的奶酪永遠如同石頭一樣的結實"，屬都崗由此得名。原本她是眾神飲水的地方，她有著迷人的晨霧、清澈的湖水、她被五光十色的山林包圍其中，這是一個童話般的世界。
從屬都湖景區出來，我們還要繼續搭乘環保車到下一個景點碧塔海。藏語中“碧塔”意為株樹成氈的地方，碧塔海的水由雪山的融雪和溪流彙聚而成。湖水常年澄澈碧綠，被藏民譽為高原上的明珠。清晨，湖水幽黑如墨，群峰盡映其中；中午水藍如碧玉，雲影波之間，透出無限的清麗，傍晚則水天一色，金黃耀眼。其最引人的就是這塔狀的小山和這一湖清明寧靜的水。它們被賦予了一種神話意味，相傳天女梳妝時不小心失落的鏡子破碎形成了許多高原湖泊，碧塔海就是其中的一塊鑲有綠寶石的最美的鏡片。還有傳說這裡是格薩爾王傳中所提及的“毒湖”。姜嶺大戰至碧塔海，因冰天雪地，湖光朦朧，嶺國的騎士們迫敵誤入湖中而被淹沒，轉敗為勝的姜國認為這是碧塔山神護佑的結果，便在小山上建造了廟宇。又有人說這島是明代納西族木天王的避暑地，還有人說這是尋寶者建造的廟……
聽跟車導游說：“‘舌尖上的中國’第一集中提到的優質松茸產區就是這裡，身為中級吃貨的我，有些心動，准備去嘗嘗這美味珍饈的獨到之處。”
結束了普達措的游玩已經是下午3點多了，回古城只能搭了輛黑車，價格小貴，在我的一再砍價下司機才同意50元回古城，但還要等早上他帶來的一撥客人。哎，合著還是拼車。缺氧的高原就是影響智商啊。不過總算是能回去了。不能浪費一分一秒的時間，我下車後直奔我之前買平安鈴的那家小店。店家是大理白族人，夫妻二人在獨克宗古城開了家專門經營各種銅鈴的小店，老板有些懼內。你和他砍價到一定程度時，他會怯生生的說：“不可以再便宜了，這麼低的價格，回家要受罰了。”
“怎麼受罰？”
“不給飯吃的啊。”
站在一旁的老板娘抿嘴偷笑，假意嗔怪道：“不要說晚飯沒得吃，明天的早點，你也只能吃稀飯了！”太會做生意了，夫唱婦和。
其實不只是生意和買賣如此，生活亦是如此，四個字“活、色、生、鮮”。既然活著就要色彩斑斕生動鮮艷，無比暢快、通達。在乎的是一種心情，而不是一味的追求所謂的人生目標。雖然，他們賣一個平安鈴可能賺不到多少錢，但在這一過程中他們更多的是收獲了金錢以外的幸福。
這一日早早睡去，一來是真的有些困乏了；二來是為了明天伊拉草原的信馬由韁養足精神。
納帕海依拉草原是滇西北最大的春季牧場。納帕海藏語稱為“納帕措”，漢語意為“森林背後的湖”，與依拉草原連為一體。納帕海位於香格裡拉縣城西北部，是個季節性高山湖泊，也是雲南省少有的亞熱山沼澤和沼澤化草甸。其三面環山，南面與建塘壩相連。在夏末秋初大量積水，再加上青龍潭、納曲河、旺曲河水的注入，形成大面積湖面，水面最大時可達上千公頃。湖周圍分布有9處落水洞，湖水由此泄出，經尼西湯滿河、五境吉仁河彙入金沙江。到冬春季節，湖面縮小，蕩漾的湖水就變成大片的沼澤草甸－－依拉草原。
去納帕海有兩條線路：一條是沿著柏油馬路進去，路很好走，直接可以到海邊。另一條路是沿著伊拉草原進去，到草原營地,然後穿越草原到湖邊。如果要體驗原生態的村落、風景，建議走第二條路。如果時間不緊，建議在草原的小木屋住過一夜，也可以選擇露營。清晨和旁晚寂靜的美自己去感受。
來到草原怎麼能不騎馬？在這廣闊空靈的草原上，縱馬揚鞭，飛奔在天地之間，是何等的暢快？雲南的滇馬和北方的馬匹有些不同，即馬匹的個頭有些矮小。這使我信馬由韁的美好願望大打折扣。而這也正是雲南馬匹的獨到之處。別看個頭不大，但負重的本事可不小。茶馬古道上的歷史與繁榮都是滇馬駙驥留下的。但騎起來真的沒有像在內蒙草原上那種奔馳的感覺。無論是縱馬奔跑還是攔韁漫步，都少了些灑脫和放縱的快感。但是，坐在馬背上在清幽、寧靜的自然風光中憑吊歲月靜好，也別有一番風情。還了馬，准備回城。在回去的路上，留意到路邊的青稞架，藏民們正在周圍忙碌著，於是發現這是一幅多麼生動的畫面，一幅寫實的高原牧民生活的圖片。
大概下午3點左右，我回到古城，正是下午茶的時間。我有些想念coffee的味道，不知雲南的小粒咖啡是不是有它獨到之處。於是找了家咖啡館親身驗證一下。還好這一杯地道的雲南小粒coffee確實沒有讓我失望。別的我不敢自誇，但對於咖啡的品鑒還是有一番心得的。從采摘、甄選、均勻干燥、烘焙、研磨、萃取、煮制、蒸餾、衝調每一道工序都是一個層次，所以好的東西是能分出層次的，而這種逐層遞進的感覺會感染和激發你的好心情，再配以節奏感極強的非洲鼓的鼓點以及窗外流動的美景。你喝下的是一種享受，一種沁人心脾的醇香味道。
接下來就是去寄明信片了，這是我每次結束一段旅行前必做的一件事情。本想在獨克宗古城多留一日，或去看看白水台的仙人遺田，又或在這高原古城的客棧裡獨自仰面發呆。可惜時間不等人啊，一轉眼5天的工夫稍縱即逝，看看機票的日期，只能打道回府了。臨走前買些喜歡的小玩意和手工披肩帶回去送給親朋好友也算不虛此行。
到此我的這次心靈放逐之旅算是畫上了圓滿的句號。雖然還有些小遺憾，有些地方沒有去，那就留到下次吧，要不下次都沒有借口再來了！
特此鳴謝，
攝影圖片提供者、資深平面大師：老牛！