上帝給人類露出的笑臉————翡冷翠一瞥
丘陵圍繞著她，這兒收成豐富
微笑的阿爾諾河緩緩流過
誕生了現代的奢華生活
帶者她的神奇號角 生活歡欣鼓舞
而被埋葬的學術緩緩升起
一個初生的太陽重又回復
——拜倫
僅僅來過翡冷翠（又譯佛羅倫薩）一次的人們有時會在夢中重新回到這兒，
有些人從此的夢想就是成為這個偉大而典雅的城市的長期居民，可以每天早上
就呼吸到托斯卡納（Toscana ）清冷、帶有一絲若隱若現的霧靄的空氣，與著名的大衛和
和世界上最偉大的博物館之一：烏菲齊（Uffizi）為鄰。
這兒的生活充滿著和諧而高貴、純粹而典雅的氣氛。對於我來說，翡冷翠和
德累斯頓（Dresden）一樣，意味著這個喧囂塵世上一個完美的令人驚異的角落，我寧願
把她看作是上帝給人間露出的為數不多的笑臉，燦爛而不會久長。正如同她美麗的名字所預示的那樣：
florentia ,拉丁文意為：命定繁榮。
在托斯卡納，大自然的壯麗和人類文明的極致完美的結合在一起，令人感到此地的非同凡響，
拜倫和雪萊深愛著這片土地，在這兒游歷、生活了很多年，而另一位大詩人
濟慈則無時無刻不想回到這兒——他稱為“滿滿一杯溫暖的南方”的地方。
從中古小城阿西西（）到翡冷翠，一路上是托斯卡納秀麗絕倫而又不失大氣的
風光，滿眼滿眼的令人動心。到達翡冷翠是一個溫暖的黃昏。我並未沿著導游
手冊上的指引，而是沿著翡冷翠古老的小巷信步由之。此時的翡冷翠，是悠閑而
熱鬧的。忽然，天意般的，我看到了一則消息：Robert Kapa 的攝影展。卡帕是
我從中學時起的偶像，待10年前看完Oliver Stone導演的《薩爾瓦多》後，便更是
對卡帕欣賞有加。我找到展區，仿佛到了精神上的聖地。這，就是翡冷翠給我
留下的第一個印像。
卡帕像是翡冷翠歡迎我的一個導引，順著這個導引和彎彎曲曲的小巷，我在
這座布克哈特稱之為“世界上第一個近代國家”的城市裡向前走去，巷子很窄，
牆是老而暗的，像是幼時的江南，有種陌生而親切的感覺，就這樣在恍惚的心情
和兩端肅穆而戒惕的建築中也不知走了多久，——其實也許不過是片刻的工夫，——
猛然，眼前和心中像是同時被什麼重重擊打了一下，——大教堂（Duomo）到了，
大理石的綠、馬雷馬的粉紅、卡拉拉的白、絢爛之極，而又歡樂之極。這種種
色彩以及精致的外牆襯著喬托裝飾風格的鐘樓（Campnile），那種整體之美令我一時間
只能從左面走到右面，盯著教堂的外牆，嘴裡喃喃道：“我靠，我靠”。
鐘樓左近的八邊型洗禮堂（Bapistry）建於公元九世紀，這兒乃是文藝復興的誕生之地，
——1401年，兩個建築大師吉布提和布魯內雷斯基展開了一場爭論與競賽，吉布提
所建造的東門只壯觀瑰麗令米開朗基羅極為驚嘆，稱之為“天堂之門”。
而布魯內雷斯基則以大教堂（Duomo）的巨型圓頂作為對他的對手的反擊，這是文藝復興的
第一座真正的宏大建築，其規模和藝術造詣均是空前的。
這座教堂的內部也以其空間大馳名世界——足可容納一萬人，在教堂後方
的主教堂博物館（Museo dellOpera del Duomo）收藏著許多的藝術珍品，
而在大教堂北側的聖馬可（San Marco）修道院則是另外一個藝術的寶庫，
這兒還有歐洲第一座公共圖書館。我從未聽說過在歐洲，有哪個修道院
是建設在城市中心的，聖馬可是一個異數，真所謂“大隱隱於市”也。
聖馬可附近有文藝復興時期的第一項戶外建築成就，那就是同樣出於布魯內雷斯基
之手的因諾千第醫院回廊，米開朗基羅驕傲的大衛像沐浴在一片光亮之中，
是一道長長的走廊的焦點。