8月9日 西安 晴睜開眼睛，已經告別了戈壁，眼前是黃土高坡。火車在一個峽谷旁邊蜿蜒前進了一個多小時，我感到黃河就在身邊。
在寶雞吃過午飯，終於等到了三點種。西安，我回來了！
匆忙回到建築科技大學招待所放下行李，我就乘車去大清真寺。在火車上聽人說清真寺是值得去的地方，還煞有介事地說，它是世界上唯一的中國古典風格的伊斯蘭禮拜堂。恐怕不是唯一的吧，西寧東關清真大寺也運用了中國古典建築形式啊。既然人們給它溢美之辭，一定非同凡響了。
來到鼓樓，鑽進北側的化覺巷內，兜轉幾分鐘就找到了。一位回族大伯給我一本《清真寺旅游指南》，打開看，原來這座被民居包圍得緊緊的清真寺平面呈長條形，有四進院落，庭院深深深幾許？
從北面的小門進入，眼前馬上被磚雕大照壁和木牌坊吸引。牌坊翹角飛檐、鬥拱層疊，果然是中國古典風格。中國建築講求圍合，特別是建築周邊通常被完全包圍，所以從回民區進入清真寺，就像來到迥異不同的另一個世界。木牌坊後面是五間樓，透過五間樓可以看到後面的院落，中國建築就是通過如此一“藏”一“露”去吸引你。五間樓為硬山，少有舉折，與木牌坊秀麗輕盈的清代風格不同，或許是更古遠的建築。
穿過五間樓迎面是莊嚴穩重的石牌坊——第二進的開始。石牌坊四柱三間，用石刻鬥拱承托唐風石“屋脊”，質樸無華，而後面的兩通衝天雕龍碑就精雕細琢多了。
通過敕修殿進入第三進。據稱敕修殿是全寺歷史最早的一座殿宇，明朝重修時為寺院正門，可見前面的牌坊、石碑是明朝以後加建，成為建築群序列的前奏。敕修殿的舉間開架保留了宋代風格，裝飾有阿拉伯的拱拜圖案。第三進院落的中心建築是二層重檐八角攢尖頂的“省心樓”，巍然高聳而玲瓏秀美。“省心樓”形制獨特，上層重檐，雖比下層略有收縮，仍顯得雄偉碩大。兩層均有一圈廊柱，可繞樓環轉。這個“亭”“樓”結合的建築形像讓我久久回味。中國傳統建築與伊斯蘭藝術風格相互結合的巧妙之處，當數“省心樓”為出色代表。她被穆斯林稱作“邦克樓”，相當於阿拉伯國家清真寺的宣禮塔。
穿過三連門，鳳凰亭呈現眼前。風格與木牌坊極為類似，只是歇山頂改為攢尖。主亭六角形，側亭三角形，三亭相連如鳳凰展翅。從其秀麗的細部推測，它和木牌坊是同期加建的。鳳凰亭後有魚池兩個，池中疊石為峰，池周砌雕欄杆，運用古典園林手法。欄杆石道輝煌豪華，儼然皇家園林的格調，襯出西端禮拜大殿的莊嚴神聖。
踏上大月台，禮拜大殿就讓你感到她的巍峨雄偉而“臨下有赫”（殿中橫匾題詞，指肅然起敬）。大殿七間歇山，藍色琉璃瓦覆頂。據說殿內可容納一千人同時禮拜，而且進深九間。這就讓人吃驚了，中國古建築居然有七間九進的？！真想進去看個清楚，然而外人是不能進入的。於是我猜測禮拜大殿分為前中後三部分，如此才符合“九進”的說法。
一群歐洲來的旅游者在殿前拍照、喧嘩，把肅穆的氣氛破壞殆盡。本來，“有朋自遠方來，不亦樂乎”，但這些不懂得尊重伊斯蘭文化、不懂得尊重中國文化的家伙，讓人不齒！
正如在東關清真寺那樣，逆光增加了拍攝難度。反過身來，樹木花草的光影讓樓、台、亭、殿披上一派斑駁陸離，也不失為一個好題材。
化覺巷清真寺，宋、明、清各朝風格並存，因而人們推測寺院早在宋代就建成。中國很多建築群集合了幾朝風格，不同單體之間通常有年代差異。我想，大概是因為使用要求和建築技術不斷提高，建築得以加建擴建；同時因為在中國建築史上，建築技術成熟得較早，建築風格缺乏質的飛躍，所以各朝風格並存並無不協調之感。這樣，中國建築就像一部史書，你可以從單體建築中找到它所對應的年代。至於敘利亞學者提出“唐朝皇帝向支援‘安史之亂’的阿拉伯帝國官兵許諾，他們可以留住京城，可以和中國女子結婚，並敕建清真寺”的說法，認為清真寺建於唐代。寺內石碑碑文也有類似記載。但據深入考證，在唐朝，此地屬於皇宮大內，不可能有宗教建築。可能到了宋代，回民聚居此地，朝廷遂將清真寺遷居到這裡了。
離開清真寺，我去碑林買書法拓品，順便登城牆。記得兩星期前從碑林去鐘樓，走的就是這段路，當時初到此地，禁不住抒發一番感慨，現在竟如老朋友見面，沒有什麼值得大驚小怪的了。
買過一回字帖，有經驗，這回居然用30元就買到了米芾和唐寅共8張拓品！只可惜祝枝山的賣完了，換另一個“江南才子”唐伯虎的頂上吧。
登上城牆已是黃昏時分。不過總算上來了，也不枉此行。