7月29日 湟中 晴過了九點，太陽升起來，從西寧奔向湟中魯沙爾鎮的汽車歡快起來。到了塔爾寺，更是陽光燦爛。潔白的雲，藍藍的天，真是個不錯的拍攝時機！
我們請了一位藏族姑娘當導游，她有一半漢族血統，高鼻子，大眼睛，膚色黝黑。說話音調怪怪的——藏語才是她的母語。
她迫不可待地向我們介紹這佛教聖地塔爾寺。塔爾寺是藏傳佛教一支——黃教六大寺院之一（其余五寺在藏、甘）。塔爾寺由一座紀念黃教始祖宗喀巴大師的蓮聚寶塔逐步擴建而成，先有塔而後有寺，故稱“塔爾寺”。
藏族姑娘又把宗喀巴大師的一生娓娓道來。宗喀巴出生在元朝時代。傳說宗喀巴出生時，剪臍帶流下的血滴在土地上，奇跡地長出一株菩提樹。這注定了他非凡的一生！他七歲出家，十六歲赴西藏深造。二十二歲時，母親給他去信盼望見他一面，宗喀巴為求學而決意不返，給母親寄去自己的畫像，並說在他的出生地建一佛塔，“則如同親晤幾面”。母親照他囑托，在菩提樹旁建起大靈塔。此後宗喀巴潛心學習，對顯密教經論造指漸深，逐漸形成自己的體系。他把原來戴的“紅教”帽子翻過來戴，眾弟子跟隨他，帽子皆成黃色，始創“黃教”。以後宗喀巴大師發起一場西藏佛教改革運動，大大推動了西藏佛教文化發展。黃教也成為藏傳佛教中最大的教派。青海僧人們為紀念大師，在大靈塔左側建了一座彌勒佛殿，以後歷代僧人多次擴建，形成了今天的塔爾寺。
看看地圖，塔爾寺建築群沿河而建，周圍環山，寺院恰如座落在蓮花中央。入口在北面，游人沿河自北向南參觀。建築布局充分利用地勢，不像漢族建築群那樣，拘泥於嚴謹的中軸對稱原則。我們進入一個金剛寶座塔門樓後，遠近依山而築的整個寺院建築盡顯眼底。
如來八塔就在入口的旁邊。藏族姑娘介紹，這八個塔是贊頌釋迦牟尼一生八大功德的，清代建築。台基約一人高；上有須彌座，上刻彩色浮雕；座上水平線腳數條，八個塔各不相同，或圓平面，或方平面，或有梯狀的豎線條，用以表達不同功德的不同含義；上面是白色肥短的塔身，倒圓台體，有佛龕；再上去是“十三天”：十三個環越疊越小，最上端由金色寶蓋收束。這就是書本上稱的塔喇嘛塔。八個塔並排在一起，蔚為壯觀。
小金瓦殿基本上座北朝南，在入口只能看見它背面圍牆和金瓦頂。我們兜轉到殿門口。正要進入，姑娘提醒我們，過門檻時腳千萬別碰著門檻了。我們不敢怠慢，把腳抬得高高的。進入院子，抬頭只見小金瓦殿兩層單檐歇山，屋頂琉璃瓦全部鎦金，閃閃發光。按照藏俗是不能拍照的，不過這閃閃金光深深留在了我腦中。
小金瓦殿前面（南）的時輪塔，也是喇嘛塔，1942年建，比如來八塔要高大雄偉多了。一個喇嘛在塔旁手搖轉輪，口中念念有詞。我們都對這轉輪很感興趣。後來發現每間建築的大門都豎著兩根竹竿，上面也有轉輪，層層布幔飄垂下來，煞是好看。我想，大概這轉輪跟喇嘛塔頂的寶蓋一樣，意味著法輪常轉吧。
祈壽殿位於時輪塔西南，它和另外兩間建築作為一個系列。此列建築只有祈壽殿向游人開放。祈壽殿也是一個院子，院內有幾株盛開的菩提樹，濃蔭蔽日，當地人稱此院為“花寺”。在壇上豎一塗酥油的怪石，傳說只有很虔誠的人才能把硬幣粘上去。我們不敢貼硬幣，生怕被測出不虔誠！祈壽殿兩層單檐歇山，綠色琉璃瓦屋頂，翠綠色跟合院圍牆的橘紅色並不衝突，反而覺得和諧。我們發現，正脊的脊飾不太豐富，吻獸跟我們（漢式建築）的也不同，正脊中央必有一個塔尖轉輪狀的裝飾。這是藏族特有的嗎？
接下來一組朝東的密集建築群，是塔爾寺建築序列的高潮所在：以顯宗經院為中心，後面（西）分別布置醫明經院、金剛殿、釋迦殿、大金瓦殿、彌勒佛殿以及文殊菩薩殿、三世達賴靈塔殿。
顯宗經院是僧侶誦經集合場所，有點像學校。方形平頂藏式建築，因內部空間很大，故柱梁林立。但因沒有固定的講壇（也可能臨時講壇安排在中心），所以柱子並不影響視線，反而裝飾了空間——柱梁披垂著布幔，藏族姑娘說這是“塔爾寺三絕”的堆繡。中心屋頂向上抬起從而形成一圈高側窗。我們驚喜地看到太陽光從高側窗射入，恰好照射在某世班禪畫像上，我看看表，10：30am。不知是畫像有意擺在陽光下，還是當初設計大殿就考慮陽光能射到佛像，反正這是藏族建築師的精妙之作。殿內點了許多酥油燈，無煙而且芳香撲鼻。但空氣畢竟濃濁，陽光入射有明顯的丁達爾現像，形成一條光柱，令人驚嘆這宗教的神秘氣氛！宗教場所大都設計得昏暗森然，從而反襯出天窗的光明神聖。佛教義認為僧人應安心誦經，擺除外界影響。因而大殿四面圍閉，牆上的窗洞全由一種棗紅色“邊麻”草密實地封堵，密實程度幾乎可以承重！這種結構可以換氣，不能采光，最大的缺點是防火性能差。但外觀色彩上非常質樸素雅。
顯宗經院右側（北）的小巷正對著歇山頂的金剛殿，副階周匝，仔細看，回廊內竟是兩間！這種偶數間我還是頭一回見。屋頂的歇山正對東西。哦，難道它是南北向？！它的西面正對著東西向的二層歇山釋迦殿，其左邊（顯宗經院的正後方）是大金瓦殿。這幾座建築相互緊擁，屋頂出檐深遠，且形式多樣，叫人琳琅滿目，眼花瞭亂。我還沒來得及辯明金剛殿的朝向，已被藏族姑娘領進萬人朝拜的三層歇山大金瓦殿。
紀念宗喀巴大師的佛塔就在大金瓦殿裡面！金瓦頂是由信徒捐資覆蓋的鎦金銅瓦。不是傳說佛塔旁邊有一棵菩提樹嗎？信徒都相信菩提樹還活著，因為花寺裡的樹跟它連枝同氣。那邊菩提樹長勢旺盛，就說明這棵仍存活著。大金瓦殿是朝聖之地，信徒在殿內外五體投地頂禮膜拜，擠在這彈丸之地，好不熱鬧！他們心中懷著一個信念。他們要給佛祖磕十萬個頭……姑娘教我們簡便的祈禱行禮方法，說來到這裡千載難逢啊！為家人祈求幸福吧！……
大金瓦殿左邊（南）是彌勒佛殿，重檐歇山，此二殿歷史最悠久，因而其他殿的型制規格都不超過它們。彌勒佛殿的脊飾、鬥拱、歇山牆石刻比大金瓦殿還豐富，實在是全寺最壯觀美麗的殿堂。
向南走，眼前忽然開朗：小方場——社火院，由文殊菩薩殿和三世達賴靈塔殿、顯宗經院圍合而成。文殊菩薩殿又稱?九間殿?，中間又有兩堵牆分隔為三大間，分別供奉三尊菩薩像。九間殿是漢式宮殿，脊上有吻魯，色彩和細部較之旁邊幾座漢藏合璧的殿堂稍欠豐富。至於三世達賴殿，二層歇山五間殿，綠色琉璃瓦頂。北向，以圍合社火院。兩旁有四角攢尖的重檐大嘛呢輪亭。
塔爾寺建築群的尾聲部分由時輪經院，卻西活佛院，酥油花展館、密宗經院組成，各自朝東並排在小河西面。我們在酥油花展館參觀了精美絕倫的“三絕”——酥油花，還和姑娘合了影。
姑娘告訴我們，藏傳佛教很講求學習科學，有資歷的喇嘛從顯宗經院、密宗經院，醫明經院、時輪經院學習，分別取得顯教博士。密宗經院，醫明經院、時輪經院學習，分別取得顯教博士。密乘博士、醫學博士、歷算博士學位。以前聽說伊斯蘭教是最講求科學的宗教，原來藏傳佛教也不出其右啊。
塔爾寺，藏漢兩族人民團結和智慧的見證者！
塔爾寺，你是藏族人民的驕傲！
北禪寺在北山山腰上。北山很陡，且岩質不適合生長植物，所以在市區看過去光禿禿一片。政府現在綠化北山，星星點點的開始綠了起來。
北山好些地方幾近垂直，北禪寺恰好就挑這些地方修築，把山鑿開一部分，屋檐只蓋一半就插到山岩裡去，地基有的還出挑，靠柱子在下面撐住。北禪寺其實是道觀，大概道士都喜歡在這些險要之地修行，如華山棧道。建築之間通過棧道連接，走過棧道，整個西寧市貌盡收眼底。不得不佩服修建此觀的古人。山岩有人工開鑿造形的痕跡，遠看隱約像尊坐佛。到底這是大自然的鬼斧神工還是古人的智慧傑作？不過現在已經受到很大破壞，“佛像”非常模糊。
道觀建築布局化較混亂，沒有建築群的整體感和序列感。畢竟這是建在峭壁的建築啊，布置上不能要求太高了。但建築形式循規蹈矩，屋檐、鬥拱毫不含糊，有些細部還相當豐富。只是有些年代並不久遠的壁畫，畫工差劣，色彩突兀，內容三教九流，粗俗不甚。壁畫和建築很不相稱。真叫人吃驚。
東關清真大寺在我們住處不遠。遠遠的我們看到清真大寺居然是現代材料做成的柱廊式立面，吃了一驚。原來古跡在裡頭。
鵝黃色五拱大門才是舊寺的開端。中間拱門比兩旁的拱要大得多，卻高出不多，感覺似乎過於肥大。正立面並不好看，而斜視則產生修長的視錯覺，比正視好多了。大門左右聳立了兩個高大的喧禮塔。塔頂並非伊斯蘭式的穹頂，而是漢式的六角攢尖。三段式構圖，第二段和底段比例過於接近，而且第三段亭子采用漢式，似有生搬硬套之嫌。總體上比大門高很多，比例失調。我對這個鵝黃色大門印像不怎麼樣。回民門或許不會這樣認為，畢竟這個集合和禮拜的標志物，早已成為建築形像深深印在他們頭腦之中。
大門進去是一方場，左右由兩間歇山雙層房圍合，正前方為禮拜大殿。禮拜大殿坐西向東——典型的清真寺特征：穆斯林要向西方的麥迦朝拜。當時是下午，太陽迎面射來，給拍照造成很大困難。
回民們正在沐浴，准備禮拜，我們不得前進半步，我猜想裡面還有金壁輝煌的合院建築群。遠處可以看到禮拜大殿的屋頂，明顯的歇山木構宮殿，在漢式宮殿的正脊上加上藏式標志——如塔爾寺所見的鎦金寶瓶。這座回民的清真寺，居然隔合了伊斯蘭、藏、漢三族特色，實在罕見！
7月30日 湟源 晴
帶我們去青海湖的導游是個小伙子。他看我穿得少，告訴我，青海湖湖面海拔3200米，風一吹，冷颼颼的。我們聽說3200米，覺得不可思議，我們登的華山才2000多啊！其實在西寧、塔爾寺已經有2700米了，華山早在腳下。而等會兒要爬的日月山比青海湖面還要高許多呢。
大約兩個小時，到了湟源峽。導游說這個峽谷是青藏高原中少見的地形，它由古歐亞板塊與印度板塊撞擊而成。峽谷有大片森林，年均有兩個月雨季。茫茫大西北，難得有一溪流水、一片森林。溪水彙聚成湟水流經西寧，看來湟水是西寧的母親河啊。沿著峽谷大約走了一個小時，溪水聲逐漸消失，我們到達湟水源頭了。
現在要翻過日月山。日月山是唐朝和吐蕃的國界。當年文成公主進藏，從長安坐矯子，到了日月山，換乘吐蕃派來的馬。唐朝在日月山上修建了兩個碑亭以示紀念。導游還告訴我們，日月山在地理學上非常重要：它是內流、外流河的分界；是黃土高原、青藏高原的分界；是農業、牧業區的分界。
欣賞了一路高原山色，犛牛和羊群漸漸多了，我們知道正在接近牧業區。果然，遠處出現了兩個山頭，上面兩個塔傲視四方。日月山到了！
碑塔建在三層台基上，八角攢尖，塔內立石碑。日月山上真冷，估計只有十來度，風一吹，人直打哆嗦。不遠處有一藏族的煨桑台，布幔迎風飄擺。周圍延綿不斷的山脈，山上長著低矮的小草，像鋪了一張淺綠色的毯子。一棵樹也沒有，令人感到一陣孤獨。只有這兩個碑塔和煨桑台，為文成公主輕輕泣訴愁戚——公主即將離開所有親人，嫁與素未謀面的西藏首領。
過於熱情的藏民打破了我們這種心緒。他們邀你騎犛牛、穿藏袍、抱羊羔，小孩子還給你獻哈達，爭著跟你拍照！（當然要收錢的！）不如我們想像般純樸憨厚。有一個羞答答的姑娘看著我們。戴明一認就知道她是真正的藏族姑娘，拉她合個影。姑娘臉上泛起一絲不好意思的表情。
日月山上的風吹得我們不敢多待。我們向前出發了。果然如導游所言，過了日月山就是牧業區，一望無際的大草原啊！公路直直的消失到前方的地平線上，而地平線毫無起伏地向兩邊無限延伸，淺藍的天色向地平線退暈。大地鋪了一層淺綠色毛毯，遠處幾個小黑點是犛牛，小白點是綿羊，它們在編織著這張大毛毯。偶爾有一條溪水蜿蜒穿過幾個游牧民族的帳篷。公路邊一排排峰箱，養蜂人向汽車招手賣蜂蜜。
這就是大草原！一切是多麼偉大，而一切又變得多麼渺小！
終於，我們沸騰了：看到遠處青海湖的湖面了！導游說，別得意太早，鳥島在湖的西北角，起碼還得走兩三個小時！可以想像它有多大了吧！接著導游又給我們介紹，青海湖遠不止這麼大，乾隆年代它是現在的四五倍！史前這是古海洋，和古印度洋相接。隨著地殼運動，世界屋脊上升，就像雙手捧起了一抔水。由於蒸發量遠大於降水量，青海湖正在以年均1cm的速度干涸！較淺的地方已經露出地面，甚至把湖面隔斷。以前要乘船去鳥島，現在汽車就可以直接到達！導游繪聲繪色地說，“文成公主在日月山看到的景色肯定比現在美多了，因為青海湖就在她眼底下！”
中午，我們到達“倒淌河”。故名思義，倒淌河不向東流，而是流向青海湖。我們在河邊一家餐館嘗了一條湟魚。聽說湟魚是在這個內陸鹹水湖裡唯一能生長的魚。它長得很慢，每年只長1cm，無鱗。本來它是鳥島上鳥類的食物，後來一次飢荒，它救了青海人的命，從此成了人類的食物。現在捕魚者眾，湟魚數量急劇下降。以前小孩子在小“倒淌河”邊隨手扔一塊石頭，就能砸中一條湟魚，現在就難了……。其實，罪魁禍首是我們——旅游者！要是我們不吃，誰會冒險偷魚？其實動一下腦筋就明白，它原本並非人類的食物，有什麼好吃？！我們嘗了嘗，確實很一般。不過旅游者喜歡新鮮，反正一輩子吃湟魚的機會不多啊！不吃白不吃！
過了倒淌河，鳥島也快到了。我們挨著青海湖的邊上奔馳了兩三小時，才跑了青海湖的四分之一。難怪稱為“青海”：湖水青藍如奪目寶石，一望無際，誰知道是內陸湖還是海！只有每年4-7月飛來避暑的候鳥才知道！
由於食物漸少，又已接近秋季，現在看不到數萬只鳥聚集在小島上翶翔嬉戲的壯觀景像了。只待一個巨浪翻過來，驚起幾只鳥，拍拍翅膀，稀稀落落的啼叫幾聲。我們不禁失望。
鸕鶿島上的鸕鶿總算多一些，大概幾百只吧，停在與岸上相隔數十米的巨石上，光禿禿的巨石布滿了黑乎乎的鸕，算是壯觀的一幕了。
真正壯觀的是“海”。我們走到海邊，感受大自然的浩瀚之美，享受著輕拂在面上的海風和撲向腳邊的浪花，心靈開闊了許多，胸懷要廣博起來。孫蕾禁不住“海水”的引誘，早已跳進湖裡，湖水很淺，往裡“游”了一百米，湖水還是齊腰，我們哈哈的笑起來。導游告訴我們，青海湖最深處只有17米（書上寫30米，顯然過時）。想想，也不難理解，大草原地勢起伏這麼平緩，草原裡的青海湖自然也不會太深了。17米！也許百幾年後就干了，到時候青海湖恐怕要變成大草原的一部分！想著想著不禁有一絲傷感。可是，大自然安排的事情，誰可以阻止？！
導游給我們講藏民的故事。
他指向青海湖中心很遠很遠的一個島，那個島在青海湖的中央，叫海心山。每年冬季冰封時，一些喇嘛徒步走向海心山，在那個無人的絕境中潛心修行，第二年再出來補給。我們想，雖然青海湖波瀾壯闊，景色無限美，但要修行一年，真的受不了！真感嘆藏民的毅力。
值得驚嘆的還在後頭！導游接著講，藏民心中有一個心願，正如穆斯林盼望今生今世去一次麥迦朝聖一樣，藏民要到拉薩的布達拉宮。他們把一輩子的積蓄帶上，徒步走去拉薩！一路上向沿路（定居）的藏民討些糌粑維生。積蓄是絕不動用的。他們要翻雪山，跋涉廣闊的高原。要不是體質好，這麼艱辛路程早已不能忍受。虔誠的喇嘛每走一步還要作一個五體投地的鞠躬，直至到達拉薩！這就是傳說中的“一步一叩首”。他們把所有積蓄都捐給布達拉宮，許下的心願就能實現了！這樣的一步一叩首，何年何月才到拉薩？開始我們表示懷疑，後來下山時，在湟源路段真的看到一個叩首的喇嘛，我們驚呆了！！
真是一個神秘的民族啊！