全程游記轉摘自http://www.haiyijiao.com 海一角營銷之路7.28-29日 嘉峪關
經過三十幾小時的奔波，終於到達了西北第一站嘉峪關。由於車站離市區還有十幾公裡，出了站便坐了一元錢的公交車到市內，經當地人指點住進了東亞招待所，挺不錯的普間25元/床，兩個床只有我一個人，還有熱水，彩電，在溫州怎麼也得五六十塊吧。
由於晚上，在車上沒怎麼看清楚，但感覺嘉峪關挺小的，不像個市，倒有點像個鎮。聽當地人講嘉峪關市區只有12萬人口，其中酒泉鋼鐵廠就有4萬職工，加上家屬差不多占了整個市的一半以上。經濟也主要靠酒鋼來支撐，這有點像四川的攀枝花市。這裡海拔有1500米左右，比泰山頂還要高出許多。不過自己好像還沒什麼高原反應，聽說格爾木反應要厲害一些。
安頓下來後便出去轉了一下，在一個小飯館吃晚飯時與老板和他的一個朋友聊了起來。據他們說現在甘肅的投資環境非常優厚，地可以不給錢先用著，搞房產、養殖都可以。盡管現在西部開發講的很厲害，但也只是在四川等小部分地區，這裡還是缺少大量的資金。當地人思想又太保守，一般不願丟掉正式的工作，所以有機會當地人也不會抓住。在這地方，關系網通了後，如果腦子活，掙錢很容易。酒鋼的信息化系統是由北京一家公司作的，化了四個億（好像這個數據有點問題）。這裡有幾個大老板都是以前來彈棉花的溫州人。
第二天一早去酒鋼賓館化五塊錢租了一輛自行車去嘉峪關城樓。在一個陌生的城市騎著自行車，聽聽音樂真的感覺棒及了。在售票處碰到一個山東來的外事旅游團，便跟他們一起進去，也好聽聽導游的講解，那些老外還認真地幫我糾正發音，聽熱心的。
嘉峪關是萬裡長城的第一關（西邊），修建於明朝，距嘉峪關市西五公裡，是絲綢之路的必經之地。現在展示的主要是一座關樓，裡面分成幾層，城牆維成的一些院子大概是以前練兵用的。城牆都是用土做的不知怎麼幾百年還那麼結實。站在最靠關外的城樓上，透過燎望台看到茫茫的戈壁灘和一些腐蝕的光禿禿的群山。烽火已不復存在，但那戰場的悲戚仿佛就在眼前。整個城樓都還保存完好，但那些長城就差不多都被風沙吹塌了，只隱隱看得出一條土牆橫跨在戈壁灘裡。“擁有大漠的氣度，你才能成就大漢的偉業”。出了關門，在關外有人牽著駱駝給人拍照，三元一次，我便饒有興致地騎了一下。本來蹲著看起來挺矮的駱駝，沒想到站起來那麼高，嚇了我一大跳。
本想明早再坐車去敦煌的，但回到市裡才下午一點多，正好汽車站有一趟加班車去墩煌便匆匆收拾行李買票上了車。上了車才知道原來是輛私人十座小面包。還賣我們空調車的票，大家都大呼上當。不過我感覺還挺好的，這車到敦煌只要四個半小時，比普通車快將近兩個小時，像我們包車似的。出了嘉峪關汽車就飛奔在茫茫戈壁灘裡，唯一能見的綠色便是電信的廣告牌。坐在我旁邊的女孩子是一個學醫的中專生，一路上給我講了許多嘉峪關的事，她在安西下車時給了我一個非常燦爛的微笑，並祝福我，使原本單調的戈壁旅途變得輕松愉快。過來安西縣城，太陽還沒落山，月亮卻已爬了上來，再看看暮色中的戈壁，像一幅美麗的畫卷，恬靜而大氣，以千百年不變的執著迎接來往的人們。
9.29-30日 敦煌
到達敦煌已經是晚上8:00多了，繞開那些拉客的人群，住進了離車站不遠的勞動招待所，15元/天，挺便宜的，但條件不是太好，也沒熱水，好在我早就有心理准備了，也不在乎這些。
在一個四川餐館裡飽食了一頓手抓羊肉，胃口出奇的好。快吃完時碰上一伙開蘭州--敦煌線的司機，他們很熱情的邀我一塊喝酒。早就聽說西北人喝酒不要命，開始還不敢過去，經不住他們的盛情便豁出去跟他們大喝起來。西北人的豪爽真是名符其實，還好今晚我的胃表現還不錯，七八兩青稞酒下去好像沒什麼事。可能是心情的關系吧。吃完飯他們帶我去唱卡拉ok，一直折騰到兩點多才回招待所。明天一早他們就要開車回蘭州，也許以後也不可能再見到他們了，不免有些傷感。
第二天起得很晚，一時興起，租了輛自行車准備騎到莫高窟去。從市區到莫高窟來回有五十四公裡，旅館的老板娘看到我單薄的身體好心的勸我坐汽車去，我謝絕了她的好意還是執意騎車前往。帶上水壺，太陽帽一個人便順著路牌的指示一路往前騎。出了敦煌市，先是沿著從嘉峪關來的國道騎了十二公裡，這一段是下坡，騎起來特別輕松。由於自己不認識路，查點錯過了到莫高窟的岔道，幸虧一群放學的學生提醒，才沒走更多的冤枉路。從過道拐進去莫高窟的公路，兩邊是茫茫的沙漠和戈壁，開始上坡，騎起來就沒有剛才那樣輕松了。一輛輛滿載游人的汽車從身邊急駛而過，不時有許多游人投來關注的目光，那種感覺挺自豪的。在離國道大約九公裡的時候碰上一家在供水站裡生活的人家。由於莫高窟在沙漠裡，他們的工作就是保證給景點供水。這是在戈壁裡一間簡易的小平房，男主人在修理一輛拖拉機，女主人正抱著小孩在玩耍，一家人也其樂濃濃，好像並沒有覺得生活有多麼清苦。他們很熱情地用沙漠裡不易弄到的水果招待了我，讓我特別感動。
好不容易到了莫高窟，游人很多，停車廠停滿了汽車，我那匹坐騎擺在中間反倒最顯眼。莫高窟又稱“千佛洞”，位於敦煌縣城東南27公裡的鳴沙山下，因其地處莫高鄉而得名。它是我國最大、最著名的佛教藝術石窟。分布在鳴沙山崖壁上三、四層不等，全長1.6公裡。現存石窟492個，壁畫總面積約45000平方米，彩塑像2100多身。石窟大小不等，塑像高矮不一，大的雄偉渾厚，小的精巧玲瓏，其造詣之精深，想像之豐富，是十分驚人的。但出於文物保護的目的，現在很多窟都不對游人開放，只是像征性的修建了幾個窟門供游人參觀。聽工作人員介紹，有些藝術價值很高的窟只給專業人士開放，要看完所有的窟，門票就得好幾萬。壁畫內容多為佛經故事，如釋迦牟尼一生和前生行善犧牲的故事。還有佛、菩薩、天王、力士、小千佛的畫像和羽人、飛人、花鳥、動物等。壁畫雖經千百年的風沙侵蝕，仍然色彩鮮艷，線條清晰，使人不得不贊嘆古代藝術匠師們的精湛藝術和創造精神。看到大門口那擁擠的人群，加上我對唐畫是個文盲。臨時改變注意沒去看古老的唐畫，而是爬到莫高窟後的沙丘上大聲的喊叫。我的聲音在莫高窟的沙丘間回蕩，空曠而久遠。一些在山下的游人聽到了我的喊叫，也紛紛大聲的接應我，好像整個山群都熱鬧起來，那感覺真實暢快淋漓。可惜我們不會山裡人的對歌，否則就更有意思了。
回來的路上就吃力了許多，剛才在山上興奮的叫喊已使我精疲力盡，下午三四點鐘沙漠裡的太陽又是最厲害的了。我邊騎邊數旁邊的裡程牌。有時特意一段時間不看，以為應該過來一公裡了，可再一看裡程牌，才不過三四百米。在最後幾公裡有時感覺實在受不了了，便有搭便車的念頭，可又不想在這最後晚節不保。在這種激烈的思想鬥爭中終於熬到了敦煌。到了旅館，兩條腿像灌了鉛一樣，連爬上二樓房間的勁也沒有了，便倒在大廳的沙發上休息。老板娘看到我疲倦的樣子，有些不忍，連忙給我倒開水，遞毛巾，真有一種回家的感覺。
吃完晚飯，精神感覺好了許多。本來在剛剛回來的路上想取消晚上去鳴沙山和月牙泉的計劃，這會又想起余秋雨先生的那篇美麗的散文，再想想來回也就十公裡，比白天的近多了，不覺心又動了。咬咬牙，又推上我那輛車又上路了。盡管白天還是驕陽似火，但夜裡卻已經有了深秋的涼意。一路上沒有路燈，一些傍晚開車去的游人現在都往回趕，燈光刺得我什麼也看不見，只能借著月光憑感覺一路摸到了鳴沙山，這時已經快九點了，售票處已經關門了。門衛沒要門票就讓我進去，但叮囑我隨便看一下就出來，馬上要關門了。進去後，到處黑乎乎的，我向一個往外走的女孩打聽怎麼上山，她好心地勸我不要爬了，現在上面一個人都沒有，什麼也看不到。我謝過他的好意還是執意向山腳走去。
到達山腳，由於沙子映照著月光，四周反倒亮堂起來。相傳很久以前，鳴沙山是蒼郁茂盛的青石山。月牙泉畔神廟多，每逢廟會，都要唱戲敬神。有一年正月十五鬧社火，泉畔社火隊雲集，鑼鼓喧天。不料，驚動了瀚海沙漠中的黃龍太子。黃龍太子吼叫一聲，就會黑風四起，積沙如山。這晚，它難耐寂寞，偷跑出來看杜火，看到精彩處，激動得大聲叫好。霎時飛沙傾泄，一座沙山平地而起，將所有的人全壓在黃沙下面。黃龍太子自知罪行深重，回去也無活路，便一頭撞死在青石山上。從此，月牙泉前後都有了沙山。山底下的無數冤魂，便經常敲鑼打鼓，訴說他們的不幸遭遇。直到今天，當地人說：“後山響，轟隆隆。前山響，鑼鼓聲”。
鳴沙山看起來不是很高，但爬起來卻很費勁。沙很軟，踏上一步馬上就下滑半步，二十幾分鐘後終於到達了山頂。四周都是沙丘的影子，幽靜而迷人。山形美觀，峰如刀刃，遠看連綿起伏，如虯龍蜿蜒。現在在月光的映照下像金子一樣燦黃，綢緞一樣柔軟。而看起來離得很近的月亮像一位熱戀中的少女一樣含情脈脈地注視著情人。再回頭看看自己剛剛爬上來的路，像一條系在沙丘上的黑綢緞，曲折而深刻。微風吹過，我感覺自己整個靈魂都在飄動，像在飛一樣，輕快，舒暢.....
下山時就快了許多，跟上山相反，走一步就下滑半步，有羽化成仙飄飄然的感覺，不一會兒就到了山腳下。山下有一個人工湖，開始我以為就是月牙泉，不禁有些失望。後來往裡走才知道月牙泉還在裡面，於是興奮地向前急行。整個山谷靜得有些嚇人。月牙泉旁邊有一座很古的塔，裡面住著一位老伯在看電視。問他借了一個手電，便下到泉邊。可惜太暗，只能看到月牙泉的一個輪廓，像一個新生的月牙。本想去拜訪一下余先生筆下的那位老尼，但聽老伯講老尼已經去世了，尼姑庵也搬走了，真是物是人非。泉邊長滿了綠綠水草，在這樣的沙漠裡，有這樣一汪清泉，也真是造物主的恩惠。確有“鳴沙山怡性，月牙泉洗心”之感。
回到旅館已經是十一點多了，算算自己今天總共騎了有六十二公裡，一股豪情油然而生。由於我住的普間沒有熱水，好說歹說請服務員吃了幾個羊肉串才讓她給我開了一個標准間的衛生間洗了個熱水澡，然後便上床沉沉睡去....。