成都—昆明—大理—麗江—瀘沽湖—攀枝花—成都
只是我暑假裡所走的路。其中麗江與瀘沽湖各停留了四天。無法描摹我的全部感受，只是試圖寫一點片斷下來吧。
第一站是大理。
在那裡住了一晚，學當地人的樣子搭公交車去廣場，看火把節。那時已晚了，錯過了游客的人流，滿車都是什麼也不在乎的當地孩子。廣場上原本數米的火把只有半人來高，教我撒松香的竟是來自成都的男子。開始有人躍過火把，據說能驅厄運，保平安。不斷有人嘗試，卻總不及一個矯健如羚羊、大膽卻沉默的當地女孩。在公車站曾向她問路，她話音柔美。
比起彝家寨子的火把節，這些是不徹底的，如同城市中的游戲，卻讓人徹底的歡笑，天真快樂得如同孩子。比起漢族，少數民族似乎更簡單更快樂，一路行來受看得到他們釋放壓力的方式，而我永遠是好奇的游客，觀望和路過，
大理有各式有名的扎染衣服，染成板藍根的蘭色，天然不加固定，——好是很好，只是入水褪色很凶。游客有買來穿，路中穿著怎樣誇張都無所謂，麗江更甚。
洱海。原來想不通它何以稱“海”，置是身其中才覺的無邊的純美。海中的赤文、玉璣島上有畫家陳青的避世家宅，是那種替別人實現了夢想的人。
有漁船，衝動的想去做冒牌漁人，隨他們撈魚賣蝦，看游人匆匆如織，——就是兩天，也是好的。
麗江。
麗江被稱為“世界徇情之都”——古時納西青年戀愛時浪漫自由，結婚卻又得講究門當戶對，遵從父母媒妁，因此至情而剛烈的戀人往往身著華服，從容赴死。今天，被“徇情”染得凄美的雲杉坪已成停車場，要坐大索道得等近兩個鐘頭。這些就是我們這些平常人能來這裡的代價，無法抱怨。
犛牛坪仍是很美，山花爛漫。
玉龍雪山。
徐霞客稱之“蕩漾眾壑，領挈諸勝”。納西族的保護神“三朵”，傳說中騎白馬，穿白甲，戴白盔，執白矛的戰神，——就是玉龍雪山的化身。農歷二月八日的三朵節，是納西族最盛大的節日。
我上山那天是陰天，還挨了雹子。不大能適應五千米的高度，氣促胸悶，心跳急速而猛烈。坐在那裡等雲散開，居然睡著了。看那些老人、孩子也上來了，還歡呼雀躍，活龍一般，尤其還有個抱在懷裡叼著奶嘴的嬰孩，越發覺的自己沒什麼前途了。
順路可以去看白沙壁畫。自完成至今，從未經過修繕，只有破壞。宋元時作品，卻有唐時畫風，——流行也需要時間，可見這裡的偏僻。畫面同時有儒釋道三教形像，佛教又可同見顯、密宗，有的還有藏文點綴（尤其頂棚所繪八卦，以藏文代替陰陽雙魚），可為納西多元宗教融和之代表。顏色也是暗暗的，不張揚的鮮艷，因為顏料中摻有重金屬礦質。又以金箔剪貼，金汁描線，——趁導游不注意，用手去觸摸，有凹凸感。
大硯古鎮。以城似硯台得名。
鎮子上滿街都在賣著名的麗江布，各種的彩色條紋，當然已經全是機織的了。最有名的一種叫“牛肋巴”，牛肋寬窄的純色對比條紋，簡明而永不厭倦，極具民族情調。
地上是百年歷史的石板路，早被人踩得水滑，雨雪不泥，天晴無塵。不同於大理的青石，麗江是五彩石板，——可以試試赤足，那是種讓人無法忘記的感受。
典型的古居是“三房一照壁，四合五天井”。正房加兩間廂房，照壁圍合成院落，正房居中在上，兩側廂房對稱，入口處為照壁。大門與照壁為裝飾重點，富貴者飛檐翹脊，精雕細刻，照壁或為獨角式，或為三疊水式，山牆有磚造硬山式和梁架木板牆的懸山式，檐下飾以懸魚圖案，造型優美而富於變化。古城、第一灣兩家客店即是如此，入住多是老外，常常客滿，更有不斷的參觀者。大天井有卵石砌“五福（蝠）捧壽”等圖案，據說可以赤腳做足底按摩（！）。
木府的五鳳樓也有名，徐霞客稱：“層台高拱，上建法雲閣（學名），八角層薨，，極其宏麗。”三重檐攢尖樓閣式木構，二層施作四個歇山向外，尖端排山，八角飛檐；底層四個單坡出檐，八角飛椽，——任何角度望去都是五個翼角，故稱五鳳樓。
發現旅游時極易有誤解。比如提及麗江便不能不提的“天雨流芳”，木氏手書，納西文寫出來是，讀音類似“讀書去”，被認為是納西人重文化的證明，又解為“下雨天讀一本好書”，張掛在書店門口——卻又有一解，說木府最推重的是“忠義”，此四字應為希望中土的禮制、恩澤永遠傳揚，百世流芳。又如徐霞客，受木增之邀而來，木氏心有忌憚，不敢留他在富麗的木府，而安排他住在西山，可徐霞客還是留下了“宮室之麗，擬於王者”的贊美，這怕是木氏最不感當的言辭了吧，——現在被寫在木府門前的照壁上，也不知他將作何感想。
比較一下舟山市，麗江一直被推為文物保護的典範——也是無奈的典範。麗江也有行政長官，也要講政績（怎麼都是如此），也出過規劃，其中一條大道筆直覆蓋現在的大硯古鎮。——然後沒有錢。幸虧沒有錢。麗江是僥幸地近乎無賴地保存下來的，當地人提及古時麗江為求自保總是投奔強者，面上仍有愧色。
然而我仍看到一片圍牆包裹的廢墟，是有人買來作酒店的，就在古鎮裡，拆了好幾座古宅，——世界教科文組織為此要摘除麗江的“世界歷史文化遺產名城”的牌子（中國有兩座，另一個是山西平遙），當然拉，結果是沒有。
仍回到古城吧。與古老的城市相映襯，麗江的老人活得極有尊嚴，是城中靜的風景。大石橋上著古式服裝的老人，牽弄猴子或擺弄樂器；開手工制品店子的老人也是外來者，——來了四五十年，從天津。
每夜不變的納西古樂更是不可錯過的，——高齡的演奏者每年都有人去世；化石般保存下來的曲牌，名稱如夢幻：篤，一封書，三思及，公主哭（以上白沙細樂）；山坡羊，水龍吟，柳搖金，萬年歡，漫五言（以上麗江洞經音樂）……
納西古樂對面的東巴宮，放有東巴宗教儀式器物，彩繪的神話故事，寫著像形文字的經幡——他們的儀式是看不到了，或者只是我不能。
納西族的“孰神”，是一切山林川澤、風雨雷電、蟲魚鳥獸等人類賴以生存的自然生態環境。東巴經上說，孰與人的祖先原是同父異母的兄弟，人傷害了孰，遭到報復，大片耕地被淹沒。後來，在天神調停下達成了協議，人類不得任意砍伐森林，捕殺野生動物，污染水源和空氣，雙才和好如初。——這怕是最早的環境保護法了吧。現在，在麗江古城，愛護環境的傳統傳揚至今。每戶人家是沒有廁所的，街上設立公廁；即使對游客開放的旅館，也只可小解。活水繞城，凌晨三點便已淨化，早起先取飲用水，下午才可洗衣洗菜。所有垃圾集中處理，每天下午有車沿街收集，——那車上發的也是納西古樂，招的游人紛紛探頭，煞是可觀。
其實東巴教是巫術類，在納西人生活中並未太多分量，只有在疾病、災禍等無法解釋的時候，才會想到。
另外，非常遺憾，東巴文——唯一活的像形文字，是外國人整理出來的。見到的字典類，都是東巴文、中文、英文並重。在麗江，你一定會聽到洛克和顧彼得的名字。前者著《中國西南古納西王國》與《納西—英語百科詞典》，後者有《被遺忘的王國》。
別忘了去布農鈴，——來自滇藏茶馬古道的寂寞，落戶於陽光下寧靜的麗江古鎮。去吧，去看它門口的“叮叮叮叮叮，漂泊漂泊漂泊；鐺鐺鐺鐺鐺，回家回家回家”；看它木柱、凳子上密密麻麻的留言；與主人打聲招呼，上二樓去——是那種歡喜的也想要擁有的房間。
像它一樣，不斷有路過者被這裡打動，以各種方式留下來，比如租間鋪面：木雕，刻木盤，手工噴繪T-shirt，書籍，酒吧，咖啡店，川菜，湖南菜……店主會招呼你坐下聊天，店鋪只是他們的生存方式。——麗江的特色也在此，它的開放與包容，也有外國人，像大理的洋人街。
滿街的游人都可以無緣由地攀談，路線相同的便結伴同行，——我便是這樣被人撿去瀘沽湖——那時我原准備哪兒也不再去了，就泡在古城裡，沒錢時回家。
（瀘沽湖的事待續）