第四天4月28日今天的活動極其簡單而漫長------睡覺。
也許是因為昨晚在猴山上看燈火時吹了冷風，或是吃了過多的咖喱，凌晨起我突然嘔吐不已，將昨晚奢侈的牛排盡數報銷，早晨又拉了三次肚子，於是乎，原來去找英俊小喇嘛參觀廟宇的計劃便泡湯了。我從早上睡到下午，間或地看看美亞電視，重溫了幾部90年代初香港的經典大片，睡得是昏昏沉沉。到了下午5點，一直陪著我的Z實在氣悶，於是硬將我拖起，美名其曰散步去也。
我們橫穿過高爾夫球場，驚訝於草坪的平整寬闊，樹木之古老蒼密，藍天之高淨湛藍。我不禁感慨，在尼泊爾這個世界上最貧困的國家裡，竟然也有如此腐朽奢侈的地方。真是“天下**一般黑”！
草坪上有許多猴子，似乎並不怕生，它們成群結隊地在草坪上奔跑、嬉鬧，高大的公猴巡視著自己的領地，年幼的小猴則為母猴整理著毛發，捉捕虱子，其樂融融。成群的白鷺棲息在草坪邊的小溪邊，梳理它們漂亮的羽毛；孤單的鷹隼則滑翔在天空之上，發出雄厚的叫聲。
我陶醉於自然美景之中，只可惜頭又開始眩暈，於是打道回府，繼續睡覺去啦。
第五天4月29日
經過昨天一天的休整，我又精神抖擻起來。於是，一早退掉了度假村的房間，乘坐1個小時的local-bus到了加都汽車站，再轉車去Bhaktupur。一個多小時後，到了這個寧靜的小鎮，憑中國護照，花50盧比買到了門票（原價750盧比，可見中尼兩國人民的友誼還是很深厚的）。售票人員堅持要我們出示護照，可是當我們打開行李正要拿出護照時，他又說不要了，真氣人。後來他解釋說，有很多馬來西亞人冒充中國人來買便宜門票，他是以防萬一。原來如此，我們很快便原諒了他，同時對馬來西亞人產生了痛恨，竟然敢占我們中國人的便宜！
吃了簡單的午餐，發現這裡的香煙竟然是一支一支賣的，愕然。
飯後，繼續上路，踏上了前往登山聖地nakagott的bus。車子一如既往的超載，它的特色是在車後開了個門，便於擠得水泄不通的乘客快速上下。車程不長，直線距離也就10公裡，但卻開了1個多小時，為什麼呢？因為它是盤山公路。Nakagott的海拔是2000多米，這一路上的驚險萬狀也就毋庸多言，在如此狹窄的公路上超車、交會車、上下客，每50米一個轉彎，彎度從90°到180°不等。於是我的腦袋一片漿糊。我努力地看向遠方的青山白雲，看身邊越來越小的梯田，看著勤勞的尼族婦女穿著鮮艷的沙麗在麥田裡收割，黝黑的孩子們背著書包放學回家。正當我的腦海中泛著如白雲般美麗的泡泡時，目的地到了。
下車後，向當地人詢問一家名為peacful cottage的旅館，因為從網上得知，這家旅館的觀山視點極佳，於是向上走，問人，再向上走，再問人，再向上走，走得我是疲憊不堪，要知道我身後還背著一個28升的大包呢。就這樣約20分鐘後，我終於看見了這幢位於山頂的紅白色小洋房。
我們挑了一間帶轉角陽台的房間，視野寬闊，據說天氣晴朗時，喜馬拉雅山的8座雪峰會一字排開出現在我們面前。放下行李，我迫不及待地衝上了陽台。我的運氣還真不錯，遠處原本雲霧繚繞的山頭漸漸露出了它那散發著聖潔光輝的雪山頂。隨著雲氣的飄移，幾座雪山從左到右地逐一顯露出來。雄偉、壯觀、現君、美麗、潔白，任何語言都無法確切描繪出這眼前的聖景，任何辭藻都顯得蒼白無力。我和Z坐在陽台的木椅上，看著眼前無比親近的雪山，心中的震撼無與倫比，只恨手上的相機質量太差，無法拍出整個山脈的全景。
我們靜靜地坐在陽台上，看著雪山從雲氣中顯露，間或又淡入雲霧中，落日的余暉透過雲層，映紅了半個天空，也替雪山披上了一層金色的沙麗。慢慢的，金色褪去，凝重的暗紅色偷偷掩上山體，再緩慢地褪變為黛青色，西邊仍布滿暗金色的彩霞，略微發白的天空勾勒出山脈的輪廓，近處只剩下幾抹深淺不一的水墨畫線條，那是我腳下的群山。
漸漸的，漸漸的，一切都籠罩在了一層如煙如霧的山氣之中，模糊起來，只有滿山遍野的樹木仍在晚風中發出呼呼的吶喊。
晚上，當地一個從奇旺來的旅行團住在了我們樓上，當地婦女悠揚的歌聲陪伴了我們一晚。
第六天4月30日
夜裡下了一場小雨，山上顯得更冷了。
5：15，鬧鈴將我吵醒，拉開窗簾，窗外已是明晃晃一片，可是，因為雨氣的關系，我看不到對面的雪山，只有白茫茫的陰霾充斥在山谷中，於是計劃中的觀雪峰日出遺憾地夭折，再次被睡覺所替代。
總覺得尼人地生活慵懶、散漫，卻又平和寬容，到了尼泊爾才幾天，我顯然已經沾染上了當地人早睡早起處變不驚地生活習性了。這不，睡個懶覺起床，在樓上地露天大陽台點好早餐，就可以悠閑地觀賞雪景了，旅館唯一地廚師悠閑的到廚房為我們准備食物，long long time過去了，一份簡單的煎餅和吐司煎蛋終於出現在了我們的面前，而我們也認為這時理所應當的，於是乎，繼續悠閑地喝著有奇怪咖喱味的檸檬茶，悠閑地把早餐解決，再悠閑地退房，悠閑地走到車站，悠閑地上車，悠閑地離開了這個悠閑的山村。
在這1小時的車程裡，我再次領略了尼人身體的無比柔韌性。在這個堪稱世界人口密度第一的狹小車箱內，我親眼看著一個接一個的尼人源源不斷的擠入了這個我原本認為絕無空隙的車箱，座位上坐2個老人，老人的膝蓋上再坐3個孩子，走道裡層層疊疊的都是沙丁魚般的高矮不一的人，大家表情自然，愉快的聊著家常，雖然我已經快無法呼吸了，可旁人卻毫不在意，依舊向剛剛擠上車的熟人打著招呼，仿佛認為如此的擠壓對他們而言，根本不構成任何威脅。而在車門口僅憑雙手拉住車頂以維持身體平衡的乘客，也坦然自若地任由身體的大部分暴露在車門以外；而永遠也無法關閉的車門卻儼然成為了白白浪費車箱空間的累贅。車子每過一個彎道，車身都會發出劇烈的跳動，而我緊緊抓住前面座位扶手，不自禁的心驚膽戰，可是看著尼人們平靜無波的臉龐，我又以為自己是大驚小怪而汗顏不已。
接近正午，我們再次回到了Bhaktupur，沿著青石板路，先找到網友推薦的sunny café & guest house，我們要了一間面朝陶密嘿廣場（taumidhi square）的房間。房間很小，設施也很簡單，但還算干淨，窗外的景致也不錯。放下行囊，稍作休息，我們到了對面的一家旅游代理商處，預訂了明天去奇旺國家森林公園的車子和旅社，Z本想在那兒打電話回國報平安的，可線路一直占線，只好作罷。
在Bhaktupur這個世界文化遺產古城裡轉悠，欣賞著古老的建築，確實感到如網友所言，平靜、古老、友好，只是有太多的索要糖果、食物、中國禮物和意欲擔任我們導游而不停地跟隨我們的孩子們，讓人有些心煩。也許這就是一座古城被長期開發後所帶來的必然弊端。
回到旅館吃午飯，因為老板答應給我們打9折，於是上了3樓的露天陽台，點了一大堆的食物（在國內時，每次我點菜都會多點1、2個菜，沒想到到了國外，這個陋習還是改不掉！）其中的春卷（spring roll）頗讓我期待。於是，和往常一樣，long long time的等待，陽台上陸陸續續來了許多外國游客，坐在我們旁邊的3個美國女子也點了3份春卷，大家一起耐心的等啊等啊，終於盤子端了上來，每份春卷有2個，每個都猶如孩童胳膊般壯碩，近20公分的長度讓我目瞪口呆，而當我看見旁邊桌上那3個美國女子艱難的用著刀叉企圖將那6條同樣的東西吞進肚裡時，我終於忍不住笑了起來。上菜的尼泊爾小伙則一本正經地告訴我們，春卷在中國是small的，到了尼泊爾就變big了！於是，全陽台的人都大笑起來。
陽光西斜，Z還在午睡，而我，則靠在臨街的窗上，看著下面廣場上川流的人群，心裡感慨著人生百態。
在尼泊爾，時間似乎過得特別快，眨眼間，落日那柔和的光線就照在了我的身上，廣場上已不大看得到游客，而許多當地人則紛紛擺出了地攤，販賣著拖鞋、睡衣之類的日常用品，也許，當太陽完全下山，夜幕徹底籠罩這個城市時，他們這一天的生活也就真正結束了。
夜晚，窗下並未像我預料般沉寂，一支群眾性自發組織的樂團正在勤奮地練著他們的民族歌曲，老的少的，興趣盎然，只苦了我這個對尼泊爾音樂一竅不通的的黑了眼圈的外國人！