寧夏三日游（四）——108塔、沙坡頭、高廟三天玩寧夏玩的是主要景地，要想玩的盡興，也許還可以再多一兩天。對於主要景點來說，比較遠的就是中衛了。如果繞道青銅峽看108塔，路程就更遠些。從寧夏出發，大約1個多小時，汽車就開到青銅峽水庫西岸的108塔景區。汽車走過一段陡坡，遠遠的就看到在陡峭的山崖上坐落著一個巨大的塔群，共有108座，俗稱百零八塔。這個塔群坐西朝東，背山面水，真可以說是風水寶地，108塔隨山勢由下而上，排列有序，從上到下1、3、3、5、5、7、9……19,奇數排列，構成了一個等邊三角形的大型塔群。這樣規模的塔群我還從來沒有看到過。如此的別具匠心、格局獨特更是少見。
走到山角下邊，仰首望去，白色的塔群可以收到你的鏡頭中，只是最下邊的太寬，距離又不夠遠，所以最下邊的19個塔不容易全取進鏡頭。我們到108塔的時候，天氣格外晴好，在藍天白雲的映襯下，108個塔十分耀眼，個個幽雅明麗。拾階而上，可以繞塔群一周，這108 塔不是高僧的靈骨塔，而是佛教紀念性建築，佛教認為人生的煩惱有108種，為了清除這些煩惱，所以貫珠定為108顆，念佛要念108遍，敲鐘敲木魚也得108響，……所以後人估計這108塔可能是為清除人生的煩惱才建築的，導游會告訴你，從左邊上右邊下，繞塔群一周就能消除煩惱。其實人生煩惱誰也躲不過去，但是是可以通過調整心態，使自己少煩惱的。這些塔猛一看，似乎都是一樣的形狀，它們都為2.5米高，單層八角須彌座，寶珠式塔頂；其實仔細看還是有區別的，從上面數，2～4層，塔身為八角鼓腹尖錐狀，5～6層，塔身呈葫蘆狀，7～12層，塔身呈寶瓶狀。最上面的塔與眾不同，高3.5米，塔基是方形的，是一個八角束腰須彌座，塔身為覆缽式，塔頂也是寶珠式，正面有個挺大的龕門，可以鑽進一個人去。據介紹，這些塔都是實心喇嘛塔，塔心正中立一豎木，內填土坯，外砌磚，塔外塗上白灰。如果揭去後代塗上的白灰，可以看到裡邊白灰上塗有彩繪。這108塔始建年代不祥，但明代對塔群就有記錄，而且曾經從塔基下出土過有西夏文字的帛書，所以估計很可能是西夏時的建築，距今1千年左右了。
站到塔群的頂端，黃河從兩山對峙的峽谷中奔流而過，水黃，但還不太渾稠，畢竟還在上游，兩岸為河套地，樹木繁盛、大片莊稼看上去綠油油的，更顯得兩岸的荒山禿嶺十分扎眼。居高臨下，眼前的黃河、岸邊的渡口、以及遠處的山盡收眼底，很是壯觀。
離開這裡，向中衛進發，大約1個小時，就到了中衛市區。現在中衛已經從縣升為市了，也確實具有一個小市的規模，這裡也有一個“老毛手抓”分店，白條手抓還真挺好吃。吃過午飯，我們就直奔沙坡頭了。這裡是寧夏開發較早的旅游點，據說比沙湖早好幾年，但由於近年沙湖開發以後，人們在那裡也可以看到沙漠，還有美麗的湖水，離銀川又近，所以很多人就不來沙坡頭了。可這裡的沙漠是很值得看的。如果只是為了玩一些沙地游戲，比如滑沙當然不必到這裡來，但這裡的風光確實壯美。如波濤般起伏的、一望無際的大漠，九曲十八彎、滔滔不絕奔流向前的黃河，人造沙漠綠洲都讓你感動。這裡是“騰格裡”沙漠的東南邊緣，騰格裡是蒙古語，意思是天上掉下來的。也就是說，這茫茫沙海是從天上掉下來的。沒有見過沙漠的人大概永遠無法想像什麼叫荒漠、什麼叫蒼涼。一望無際的沙漠，只有駱駝才能穿越的瀚海，帶給人類的是什麼？聽當地人說，沙漠的天氣是瞬息萬變的，剛剛還是晴空萬裡，風和沙靜，那些金黃的沙丘像定格的波浪，但是一場風暴，天地變得灰蒙蒙一片，風卷沙揚，鋪天蓋地，立時混混沌沌，五指莫辯，沙子摩擦撞擊，聲如擂鼓。可怕的沙塵暴襲來的時候，5裡外的公路上即使是最高級的小轎車也無法識別方向。沙進人退，這是歷史的鐵證。近300年間，中衛綠洲被迫向後退了7.5公裡，被吞沒的良田近5 萬畝。所以當你看到這無邊沙漠的時候，在欣賞這“大漠孤煙直，長河落日圓”的美景的時候，也會為人類長期與沙漠的鬥爭而感慨。多少年來，人們一直尋找治沙的方法。包蘭鐵路要穿越這片騰格裡沙漠，怎樣才能不讓鐵路被沙覆蓋，保證火車安全通過呢。1956年中科院治沙隊騎著駱駝來到沙坡頭，在沙漠上支起帳篷，進行實地勘測。那時這裡一年到頭都要刮風，隊員們的被子、衣服、鞋襪甚至鼻子、耳朵裡都是沙子，吃的飯和喝的水中也都是沙子。在那個激情燃燒的歲月，年青的大學生們也參與了這場人與沙的搏鬥。曾經有一個女大學生，在沙暴襲來的時候，被狂風卷進了沙坡下的水中，她的同伴跳進水中營救，不幸，這兩個年青人都被卷進旋渦，無情的風浪吞噬了他們。他們為祖國的治沙事業獻出了自己的青春和愛情。當你站在沙漠中，看到包蘭鐵路從這片沙漠中向前延伸的時候，你會想到如果狂風驟起的時候，流沙向鐵路撲來，鐵路不會被阻斷嗎？但是從1958年8月1日通車到現在，火車在這裡始終暢通無阻，這一切都應歸功於那些治沙英雄們。“草方格沙障”是中國人的發明，使用鐵鍬把麥秸壓入沙中，形成一個個1米見方的方格，拉成巨網，在網眼裡種上耐干旱的抗風沙的植物，沙不流動，植物才能生存，植物生存，才鎖住了風沙，正是這些綠色長城才使包蘭鐵路得以暢通。治沙的人就是在極其嚴酷的環境下，一寸一寸的與沙漠爭奪土地。所以來到騰格裡沙漠，外國人也為這治沙奇跡驚嘆不已。沙漠還在，但它們不會危害鐵路了。
沙坡頭其實是鐵路南邊的沙山，真正的沙漠是在鐵路北邊。沙坡頭下就是奔流的黃河，光腳踩在沙子上，柔軟舒服，不過我們去的時候陰天，沙子不燙，夏天沙面最高溫度能達74℃，所以有警示牌“小心燙腳”。連滑帶走，從沙山上一直走到黃河邊，一匹拉僵的白馬石像屹立在江中，這裡還有一個美麗的傳說：沙坡頭下有一片衝擊平原，這裡原本十分富庶，可黃河總是漲落，水旱時常威脅這裡，人們希望挖渠引水，可總找不到合適的渠口，挖了渠就被水衝垮了，老石匠累死了，他的兒子繼續尋找，後來他作了個夢，一個仙女騎著高頭大馬來到這裡，揚鞭策馬飛馳而過，拖著一條錦帶，在河灘上留下一道白印，在崖上留下“渠口從印而過，河水長流不斷”幾個大字。小石匠於是帶領鄉親修出了一條“美麗渠”灌溉了10多萬畝良田，才有了沙坡頭下的一片蔥綠。這匹白馬就是為這個傳說而創造的。那馬拖著一根帶子，揚蹄飛奔狀，因在黃河中間，更顯雄壯。如果有興趣可以坐羊皮筏漂流，也可乘滑鎖飛躍黃河，還是挺刺激的。
沙坡頭游完就回到中衛看高廟。值得一看。它就在中衛縣城內，是佛、道、儒三教合一的廟宇。此廟建於明永樂年間，原名“新廟”，康熙年間因地震坍塌重修後改為“玉皇閣”，民國初年才改成“高廟”。這是一個造型獨特的建築群，一般廟宇都是在平地上修築幾個大殿，規模再大也無非是多幾個院落。但高廟的大殿是在平地上層層向上而建的，遠遠看去，重樓疊閣，飛檐相啄，猶如鳳凰展翅。高廟坐北朝南，前院為保安寺，是佛教供奉之處，院子正中有一個小牌坊，大雄寶殿供奉著釋迦牟尼，左右為文殊和普賢，十八羅漢姿態各異，神情栩栩，妙趣橫生。通過大殿，沿殿後24級台階攀上南天門，正面為朱陵宮（俗稱轉樓）中間有一個磚雕牌坊，上面雕有唐僧取經的故事。再拾級而上，進入主廟，主廟又分上、中、下三層，下層是五獄廟，從兩邊上到二層，正中大殿中塑有玉皇像，這是道教供奉的神像了，兩側的文昌像騎四不像怪售，關公銅像騎著赤兔追風馬，還有塑有四海龍王的龍宮。三層主廟的上面還異常別致的突起一座六層三頂的中樓，造型小巧秀麗，上層塑太白金星，中層是觀音像，下層繪28宿。可以看出供奉的神仙有多麼全、多麼雜。最下面的地獄更是陰森、恐怖，各種燈光和聲音都使你汗毛倒豎，它以各種地獄中的酷刑告誡人們忠、孝、廉、正。不孝之人到地獄會被鋸身，搬弄是非的人就會被割舌頭，作惡多端的人就會下油鍋等。
高廟建築群是在一條中軸線上，輔助建築位於兩側，有飛橋和中部建築相連，均衡對稱，步步升高，層樓重疊，翹角飛檐更是細致非常，加上其中的各式繪畫，從花卉到珍禽異獸琳琅滿目，色彩艷麗。使你對這種獨具匠心的設計和細膩的風格贊嘆不已。
至此，一天的中衛一線就告一段落了，導游問我們去不去通湖草原，也在一線上，但我們沒有時間了，下次吧，回到銀川已經快7點了。
銀川市中還有一個承天寺塔（西塔）和一個海寶塔（北塔），南關清真寺，玉皇閣和鐘樓都是古跡，有時間也可以看看。