火車到達敦煌柳園車站是早上7點55分，一輪紅日遠掛在天邊，我就這樣輕而易舉地邂逅了一場日出，背著行囊，披著滿身的霞光，敦煌，我來了。柳園車站離敦煌市區還有130公裡，路況很好。和新疆一樣，這裡依舊地廣人希，一條柏油公路一直通到了天邊，兩旁依舊是一眼望不到邊的戈壁，遠處的雪峰是祁連山脈，山的另一面就是青海的地界了。路上依然少有車子過往，天空藍得很不真切，突然有一種不知身在何處、今夕是何年的悵然。我把路上的時光留給了思考，那一刻，和自己的內心面對面，心中的自由世界，那樣地寧靜高遠。
敦煌的市區特別小，建設得和多數的小城鎮差不多，城市中心的十字環島有一個反彈琵琶的雕塑，那是這個城市的標志。我找到一個民航售票處，買了當日下午飛蘭州的機票就直接往25公裡外寞高窟方向去了。
寞高窟，我為之心生向往已經多年。當年那個絲綢之路、河西走廊上輝煌之極的聖地，如今就在腳下。那清脆的駝鈴聲仿佛還回響在悠遠的沙漠古道，讓人愁腸百結，無法釋懷。這裡已經發現的洞窟有735個，但是對普通游客僅開放10個！還有一些洞窟被冠名為特窟，若想一睹其風采，每個窟需另購門票，價格在RMB150－1500不等，一個窟講解的時間也在2－3個小時。因為囊中已經羞澀，我原諒了自己的淺薄，加之時間不允許，就這樣拋棄原本朝聖膜拜的初衷，理直氣壯地混入那些到此一游，走馬觀花的人群。
這裡實行統一的管理，必須跟著講解員才能到窟內參觀，我們20來個人跟著一個女講解員走入一個個神秘的洞窟，因為這裡終年見不到光，所以窟內總有一種詭異的氣息，沉重得讓人快要窒息。初見千佛壁畫，我還是小小地驚嘆了。在這裡，既便是踩在腳下的方磚據說也有了1200多年的歷史，這裡除了地面，從牆角的最低處到洞窟的穹頂都密密麻麻地繪上了各種神態的佛像，那些保留了1300多年的壁畫，色彩依舊那樣艷麗，形像依舊栩栩如生，難以想像當年的畫工，在那樣惡劣的環境下，如何完成今天的驚世之作。我們所參觀的洞窟有得是開鑿在隋朝時期，有的是上梁時代，有的是宋朝時期，多數是在盛唐時期，就畫風和塑像而言，以盛唐時期的最為飄逸靈動和栩栩如生，並能看出其畫風是稟承了吳道子的風格。據說當年的很多畫工從長安和江南地區千裡迢迢遠赴西域，把畢生的精力都奉獻給了這裡，把一生中的絕大多數時光都用在雕刻這暗無天日的大漠之窟了。
在這裡，除了感受壁畫的藝術之美，還能領略濃郁的佛家宗教氣息。壁畫生動地描繪了佛主釋加牟尼出家和涅磐的過程，我從中第一次得知，過去佛，現在佛和將來佛之說。閉目凝神，我仿佛看見了當年佛主釋迦牟尼講學的壯觀場面，仿佛聽到了其可傳千裡的宏亮嗓音，仿佛看見了他的兩個弟子，阿難和迦葉立其左右，一個儀態萬方，一個老成持重。
印像最深最打動人心的莫過於這裡的藏經洞了，藏經洞從挖掘到被發現跨越了1000年的歷史了。藏經洞的洞口是一面繪有壁畫的牆，後被當時駐守莫高窟的王圓箓道士無意發現，隨即在洞內發現了大約5萬多部經卷。藏經洞是敦煌莫高窟最大的謎。這個所謂的藏經洞，原本是唐代高僧洪辯的影窟，也就是陳設他的塑像的紀念堂。但是石窟為何被封閉呢？目前流傳的有兩個說法，一個是“避難說”，而另一個是“廢棄說”。答案並不重要，而藏經洞自從1900年被無意發現以後的數年內，其洞內的文獻瑰寶遭遇了空前的浩劫，這裡成了來自美國，沙俄，日本的探險家們的樂園，他們用錢財收買了貪財的王道士，卷走了絕大多數的經典書卷，如今國內僅存少量不到30％的斷章殘卷。盡管說任何一種輝煌的文化都是世界性的，不管她是保留在大英博物館還是敦煌博物院，都是智慧的古人留給世人的寶貴遺產，可是聽到那樣滄桑的故事，還是讓人唏噓不已。
我和敦煌的匆匆一面，就像是千裡迢迢順路去見一個暗戀多年又從未謀面的偶像，即使是靠近了，也只能須臾片刻，永遠不可能走進他的內心世界。一個人旅行的意義不在於是否到達那些著名的風景名勝，更不在於在那些景點學到多少知識。一個人旅行最大的意義在於你可以暫時離開現實的環境，為自己的生活打開短暫而又生動的另一維空間，在這樣的空間內，你可以真實的面對自己的內心，可以還原最真實的自我，沒有過去，沒有未來，只要現在。
我感謝成就我新疆之行的朋友們，讓我可以在環游新疆之後，就這麼輕松地拜訪了敦煌。從此，對於敦煌，對於莫高窟，我擁有了記憶而不再牽掛。
那片高天厚土，我曾來過。