朗木寺鎮——朗木寺、格爾底寺、清真寺、天葬台、納摩大峽谷夏河至朗木寺需經合作轉車，合作是甘南州的首府。由於小雨無事，在夏河乘六點最早的班車去合作。一路山水依舊，但晨霧給連綿的山巒增秀不少。幾乎每個峰頂都能清晰地見到，但峰與峰之間都飄著一條或幾朵雲霧，如國畫技法中的留白一樣，意境悠遠淡雅。臨近合作，山巒突然變得特別輕柔平緩，山坡上只有草，山坡下開墾的農田中是一大塊、一大塊金燦燦的油花菜，這樣的線條、色彩，如有陽光那該是一幅多美的油畫。在合作城北見到了當地人俗稱九層樓的米拉日巴佛閣樓（車右側）。
在相距五百米的兩個車站來回比較後，決定乘社會車車站十一點直達朗木寺的班車。合作至朗木寺全程173公裡，一路山體上都是草坡加毛絨絨的灌木叢。草地被鐵絲網分隔開，這是分草到戶的標志。西部大開發，蘭郎公路正全線改造，路基還沒好，一路搖擺和顛簸，眼睛在天堂，身體在地獄。傍晚七點半左右轉過一山頭，眼前的山體形態一掃溫柔之態。左側的草坡頂上長出一條赤黃色的巨石，巨石甚是方正，足有千米長。右側的山坡是草地加林木，山頂上插著許多青灰色的怪石，刀砍一般，直插青天，感覺很威武。在群山的懷抱中，靜靜的躺著一個小鎮，炊煙裊裊，落日余輝，如“桃花源”般，這就是朗木寺。
尋找朗木寺賓館，店牌上藏文和英文占據了大部份空間，讓我們好找。只有四人間，男女混居，被安排與日本和澳大利亞的兩個背包客在一起，不習慣。朗木寺鎮區主要是從朗木寺賓館到西邊仁青賓館一條街，一條白龍河穿鎮而過，加上三個寺院面積大約在二平方公裡。朗木寺鎮地區甘、川交界，朗木寺賓館及朗木寺院周圍地區屬甘肅，西南格爾底寺及朗木寺清真寺屬四川境內，居民以藏、漢、回三個民族為主。鎮上大興土木，許多店家的牆或門扇上都寫著英文店名和經營項目，各類建築和諧相處，令游客很有在路上的感覺。大概沒休息好，吃晚飯時胸悶氣短，有點高原反應。
第二天五點就醒了，悄悄叫醒妻子，向朗木寺賓館南面的小山頭衝擊。高原的早晨太冷了，二件短袖，一件長袖加外套都抵御不住寒冷，不停地搓手，差點連膠卷都裝不了。天色已亮，但鎮子處在山谷中，光線遲遲不肯垂青，讓我們好等。此時的村莊、寺院、山林顯得特別溫柔、安靜。幾縷雲彩橫在山腰，草地蒸發出淡淡的霧氣，村莊正飄起炊煙，偶爾幾聲犬吠讓人忘了時間，忘了塵世。陽光終於掠過山頭灑向對面朗木寺院，大殿、僧舍或明或暗，正是攝影的絕佳時機。
下了山頭，早飯決定去被外國游客奉為家的麗沙餐廳。在橋頭，見到了英文指示牌，過橋一眼就看到了用樹枝作籬笆的簡陋的“麗沙”。三間不大的平房，被煙熏得泛黑，牆上滿是英文紙條和各國錢幣。我們要了一個“蘋果派”，這是用蘋果條作餡，外面包上面粉和雞蛋烘烤而成的食品，太甜，另要了二個煎雞蛋，共十元。
沿著“麗沙”西邊的石子路往上走到一白塔處，向右參觀朗木寺需買票，當然，也可以傍晚等售票處打烊後進去逛逛。往左向另一山頭走去，見一老藏民帶著孫子，手提保溫瓶，肩背食物，喘著氣往上爬。原來他是去山上轉經，整整一天，為他的虔誠，也為他的年齡，上前幫他提保溫瓶。忽聽右邊山頭有人喊買票，抬頭看到一個穿絳紅衣服的尼姑在招手。知道上面就是天葬台，不予理睬，繼續沿著大路走。山谷中禿鷹翻飛，知道那就是把藏民的肉體和靈魂送上天堂的神物。翻過幾個小山頭，右側遠處的山坡上插滿了經幡，那就是天葬台。停下腳步，遠遠地，神秘、敬畏地注視著，仿佛看到了前世辛勞的靈魂，正冉冉地升入佛國。
跟著兩個藏族姑娘往北走到機柯合村，下山坡，沿著山腳回朗木寺已是中午，一路綠草野花相伴。臨近鎮子，一輛在溪中挖沙石的三輪車陷入坑中，為顯藏漢一家，上前出謀出力。藏民再三道謝，我們則瀟灑地擺擺手，跨步前行，心情特好！
回賓館，老板給我們單獨安排一個四人間，還囑咐我們賓館免費供應藏粑，可自己動手。下午游四川境內的格爾底寺和郎木寺清真寺。格爾底寺的殿頂用白色金屬鋪蓋，在陽光下銀光閃閃，不能正視。格爾底寺不買票也可閑逛，進殿參觀則需買票。寺中供奉著一尊300多年的活佛的肉身，是鎮寺之寶，值得一觀。在這兒藏傳佛教的寺院和伊斯蘭教的清真寺靠得那麼近，兩種不同的宗教信仰在此相安無事。往前經過若爾蓋縣納摩寺小學校，校門牌樓重檐飛角，濃彩描繪，絕無僅有。再深入便到納摩大峽谷，免費游玩。
納摩峽谷全長八公裡，進谷一百米就到仙女洞。洞口是經幡、瑪尼堆，洞內掛滿了各色哈達。洞中有岩石如婷婷仙女，藏語稱“仙女”為“郎木”或“納摩”，鎮名和峽谷名由此出。仙女洞中右側還有一扁洞，直通洞外，據說能順利通過的為善人，否則就只能戴個惡名。在過去終年勞作的年代，百姓用這種標准來判斷一個人的好壞還是有一定根據的。洞邊有一壩攔水池，水質清澈，能見池底游魚，上頭是一小溪，此乃白龍江的源頭。峽谷兩側山體長滿了綠草和矮矮的灌木，山頭則插滿了形態各異的山石，景色如同廬山的“錦繡谷”。峽谷狹窄，仰頭注視，多姿的石塊在藍幕般天空的襯托下格外氣勢。峽谷中的這些奇石當地人稱為石林，越往裡越精彩。我倆一直往深處走，游人漸稀，走到大中門整個峽谷就只有我倆。耳邊除了鷹的尖叫，就只能聽見自己的呼吸聲和腳踩草地的“沙沙”聲，恍如隔世。過大峽河（實為一小溪，岩石上有題名）繼續前行約一千米，為安全起見，我倆決定撤退。
在谷口休息時，與一群操四川口音的游人閑聊，得知他們是從成都自駕車來此游玩的，明天去若爾蓋縣唐克鎮的黃河第一灣景區。我正為去若爾蓋犯愁，由於若爾蓋正在舉行建縣五十周年大慶，為期一周，班車乘不上，兩人包車又劃不來。抱著一丁點希望向他們提出蹭車去唐克，也許好心有好報，他們爽快地答應了，並留了手機號碼，預定明早出發。
世界何其小，晚飯在朗木寺哈給清真飯菜館中又碰到了那幫車友。該飯菜館是本鎮最大的飯館，本地人都在此地消費，其它餐館的犛牛肉和手抓羊肉大多從這兒取貨。要了犛牛肉和手抓羊肉各半斤，肉切成薄片，撒上調味粉，點綴幾根香菜，色香味俱佳。說是飯菜館，沒有米飯，要了二碗牛肉面，說明小碗。端上來的卻是我們江南盛湯的特大碗，環顧四周，沒見所謂的大碗，估計現在眾人胃口都小了。席間停電，店家自發電穩定性不佳，或明或暗直至發電機罷工。伙計忙著發蠟燭，點煤油汽化燈，光線昏暗，很有點“西部”氣氛。
朗木寺民風純樸，物價不高，夏天氣候宜人，景色美麗，空氣清新，有時間適合小住幾天。
交通：夏河至合作班車很多，票價9元/人。合作至朗木寺，社會車站11：00有直達車，19.5元/人。
食宿：朗木寺賓館四人間，15元/人。仁青賓館標間60元/間。麗沙餐廳西鄰有家庭旅館，睡大炕，15元/人。
哈給清真飯菜館品嘗牛羊肉，四川小飯館可吃米飯，喜歡西餐去麗沙。
關照：朗木寺海拔近3500米，初到應勞逸結合。早晚溫差大，應帶好衣服。