小引 今天是2002年5月12日了，已經回來寧波2天了，還沒完全從西部的旅行中緩過勁來，一閉眼，滿腦子仍是戈壁、沙漠、雪山、廢墟、風化的長城、筆直筆直的公路伸向天地盡頭......為了一個幾年以來的夢想，終於在這個“五一”去大過了一把西部的癮，能夠親手去撕開了那份神秘和蒼涼，感覺真是好極了。整理著照片，對朋友敘說走過的行程，覺得自己經歷的仿佛是一場美好的夢，生怕有一天會把無法定格在照片中的個中細節忘記，於是我覺得該寫下一點。
柳園
在火車上的生活好像沒有什麼值得回憶的，看了半本武打書，和鄰床們聊聊天，余下的時間就是吃飯和睡覺，這兩樣我都做的很好，因為我比較懂得養精蓄銳。於是，從上海坐了整整40個小時的火車，到了柳園車站，沒有疲憊，只有興奮。
火車准點到達柳園車站的時間是5月3日上午10點50分，柳園差不多只能算一個小站，如果不是敦煌的緣故，特快空調列車是不會停在這樣一個小站的。從柳園火車站到敦煌市區尚有130公裡的路程。出門在外，能省則省，我們選擇了中巴車。奇怪的是滿滿一車30來人，居然只有我們三個和前排四個河南人和一個老外學生是游客的樣子，其他人似乎都是當地人。大概來玩的都早到了吧，何況要是五一旅游不太熱是一件多麼值得慶幸的事啊！
中巴行使在一條平整的瀝青雙車道公路上，路況出奇得好。路的兩面是平整的草地，草還沒長起來，只是露著青色的絨毛，遠處是綿綿起伏的黛青色山巒，想像一下如果你有一匹馬馳騁在這樣的草地上，感覺是不是很自由。公路上的車子很少，偶爾有幾輛奧迪超車過去，很快就消失在公路和天空的盡頭。中巴的缺點就是慢點，但在那樣的公路裡，它也肆無忌憚地開上了90公裡/小時。哎，要是有輛敞棚跑車飛馳在這樣的公路上，才酷斃了呢！
兩邊的景色不久開始變化為金黃色，戈壁的風情呈現在我們的面前，無邊無際的荒漠，有駱駝草頑強得生長在那裡，偶爾有大塊白色的鹽堿、風化破敗的古城牆，還有小片的泉水，不過用腳趾想想也知道這水是鹹的。天空蔚藍蔚藍的，中午的陽光烤得車廂有點發熱，天地間我只能看到我們這麼一輛車子，突然我覺得要是我不來西北，我怎麼能了解“遼闊”的含義。鄰座大爺的手機響了，居然是一部“波導”手機，感覺很親切，不知大爺知不知道他的手機和坐他傍邊的小朋友都是Made in 寧波！
興奮新奇的感覺會縮短時間，一個半小時以後，我們就看到了越來越多的綠色，然後是“敦煌平安大道”，綠蔭大道栽種的是筆直的白楊樹。
敦煌終於到了......
敦煌
到達敦煌長途汽車站是中午12點45分了。敦煌是個縣級市，城市不大，並不是很熱鬧，因為是個典型的旅游城市，所以很多旅館、商店、小飯店，服務設施比較完善。我們也很順利找到了一家招待所——市工會招待所，床鋪還算干淨的。放下行李，帶上相機、money，我們就興衝衝地往外趕，時間對我們來說可是寶貴得緊。
本打算下午只玩莫高窟，但的姐告訴我們，只要抓緊點，一個下午完全可以搞定莫高窟、鳴沙山，月牙泉。是不是真的啊，不過的姐報價不貴，馱一個下午90元，我們覺得完全可以嘗試，因為莫高窟17:00要關門的，當然先去莫高窟。
的士開了不到半小時，轉過一個彎，就看到前面左首不遠處，是連綿的沙山，的姐告訴我們這是屬於鳴沙山山麓，那情景的確平生第一次見，連片的沙山在烈日下泛出金色的光澤，柔和蜿蜒地一直向東延伸，煞是漂亮。而另一邊，是黃土高地，其中很多洞穴，據說是舊時道士和尚居住的窯洞。再用五分鐘的車程，就到了莫高窟的所在。停車、買門票（80大洋/人），我們和司機約定16:30在停車場見。
從售票處到莫高窟還有一段路，走過三危勝景和莫高窟兩座新修的牌坊，就轉到一條小的林蔭道上，右手邊就是傳說中的莫高窟了！！！
莫高窟
我們參觀了所有向內賓開放的15個洞窟，每個洞窟都有專業的講解員。基本上，洞窟中都會有一尊釋加牟尼佛祖塑像，兩尊弟子像是枷葉和阿難，可能還有一些菩薩和羅漢塑像。莫高窟的精彩在於壁畫，每個洞窟壁都繪滿了神采各異、排列整齊的佛像，有點像貼上去的牆紙，但講解員明確告訴我，每個佛像都是逐一手工繪制而成，而不是用用模子印上去的。據說，作這些壁畫時，勾勒、上色、成像都是流水作業，其中有個洞窟中尚有一些僅勾勒了輪廓等待上色的佛像。洞窟中的佛像因為采用了礦物質染料，因此歷經千年仍色彩斑斕。因為洞壁所繪佛像數量巨大，故莫高窟又被稱做千佛洞。
其中有幾個比較經典的洞窟：九層樓下的坐定的是一尊高達35.5米的彌勒佛祖，氣勢相當不俗；有一洞窟中的臥佛塑像是描繪釋加牟尼涅磐時的睡姿，體態修長婀娜，極有美感；有一洞窟中有三尊佛像，居中而坐的是如來佛，掌管現在，左首的是枷葉佛，掌管過去，右邊坐定的是彌勒佛，掌管未來，世界在這裡被分為三界，讓人頗感深意；有一洞窟中有一面牆上繪制了古五台山的地圖，據說根據這幅地圖，有史學家找到了古代的大佛禪寺原址，實在令人稱奇......當然還有很多佛教寓言被用做壁畫的題材，我還能記得的是以身救虎、九色鹿、玄奘取經、智者摩碣和文殊菩薩辯法等，精美的畫面實在是讓人折服。
我穿過歷史來到這洞窟，踩著西夏的地磚、目睹唐代的壁畫、凝視宋朝的塑像、撣去明清的塵土，呼吸著現代的空氣，我早就醉了:)
小引
從莫高窟出來，已經是下午17點多了，我們還到停車場附近的莫高窟陳列室轉了一圈，出來時已經是17點30分多了，的姐已經等得很心焦了，把我們拉到鳴沙山、月牙泉已經是18點多了。不過各位不要擔心，那邊18點的時候日照依然很充足，敦煌和寧波有2個多小時的時差，這個時候也就寧波下午3、4點鐘的樣子。的姐看我們學生模樣，好心傳授我們鳴沙山逃票大法，做法是從鳴沙山的觀光小飛機的停機坪進入或許可逃過檢票。但是最後我們還是不得要領，找不到觀光小飛機的停機坪。好笑的是，點爭居然從大門邊的汽車道大搖大擺走進，等到我們再試，卻被人攔在門外，過分！不過也好三個人只買了兩張票，省下了寶貴的50元，哈。
鳴沙山、月牙泉
鳴沙山不是獨立的一座沙山，而是連綿不斷的沙山群。有兩種道路可以登上鳴沙山的山峰：徒步從沙山的山脊登山；或者也可以由人造的木梯登山，不過這路基本上是為老年人准備的，實在不合適想與大自然做親密接觸的我們。經過實踐，我們發現踩著前人的腳印登山還是比較輕松，走在前人的腳印上路已經被踩實了，如果自己去開辟新道路，其實會很累，因為沙子比較松軟，一腳踩上去會陷得挺深，要拔腳出來也很費力，反復這樣，不久腿就疲了。於是，我們光著腳丫踩著前人的腳印，深一步淺一步地跋涉在茫茫的沙山。飢渴、炎熱、風沙像帶棘的皮辮抽打著我們的身體，撕裂了我們的嘴唇、炙烤著我們的皮膚......（是不是這麼誇張啊:-）終於登到了山腰，在路邊坐下，取出礦泉水吸了兩口，山腳有隊駱駝馱著觀光客向大漠出發，駝鈴回蕩在鳴沙山中，太陽西沉，霞光四射，倒影在鳴沙山谷的月牙泉中，月牙泉形如其名，仿佛一輪如鉤的新月鑲嵌在茫茫戈壁，鱗鱗的波光反射著夕陽的余輝，時空在這裡靜止了。（待續）
登了大概有一個半小時終於到了山峰，原來山的那邊有更高更開闊的綿綿沙山，沙山山頂上坐了不少等待落日的人們，大漠的夕陽總是讓人想到“大漠孤煙直，長河落日遠”這樣的千古絕唱。梢作休息之後，我們沿著山脊而行，不遠處的山腰有人在提供滑板，讓人可以直接從沙山滑沙而下，這個也是我向往已久的項目。十元/次，所謂的滑板實際上是木框上釘著竹板，人坐在板上，要知道是不是刺激，當然要親身一試。就是幾秒的工夫，我還來不及細細體會那種風馳電掣的感覺，人就滑到了山底，極速帶給人的快感真是很刺激加好玩的，但這個游戲還不夠過癮！
月牙泉就在滑沙下來的不遠處，有水的地方就有綠色，在那一小片的綠洲中徜徉，讓人暫時遺忘了自己身處的大漠，這一璧盈盈欲出的清泉，不知是多少曾迷失在大漠中的旅人的生命線，也不知有多少美麗動人的故事和傳說曾在這裡發生。今天我有幸和他們擦身而過。
從鳴沙山、月牙泉出來，天已經開始蒙黑，疲憊和興奮的感覺交織著，多麼希望有朝一日我還會回到這裡，因為這裡有的景色和帶給我的快樂獨一無二的，我深愛這種感覺。
小引
為了在一天內完成玉門關、雅丹魔鬼城、陽關和敦煌古城，於是和的姐約好早上7點就從旅館出發。一早，的姐就等著了，還帶了她的小女兒。我們在車上吃著果醬面包開始了新一天的敦煌之行。
玉門關
到玉門關的時候尚早，大概8點半的樣子，三歲小孩也知道“羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”的詩句。的確，如果沒有這膾炙人口的句子，玉門關的大名也實在不會傳播地那麼遠。
現在的玉門關依稀還有當年城關的風采。四方的黃色牆面是由當地的黏土壘成，有兩面開了門，大概就是用來通行的。因為為了保護玉門關，四周圍起了鐵柵欄，出於好奇，我們從後面爬過柵欄，再繞到前門，溜進到了玉門關的裡面（小朋友不要學哦，愛護古跡，人人有責，當然我們是出於考古的目的哦）。其實裡面是空的，什麼也沒有。站在裡面，就像站在一個比較寬敞的天井。其實玉門關又稱小方盤城，倒是個很貼切的名字。閉上眼睛，想像一下這個絲綢之路北道的關口，曾在這裡通關的人們，有商賈俠士，有文人騷客，也有被流放的囚犯苦役，他們在這裡接踵而過，讓我直覺得歷史的微妙。
雅丹魔鬼城
我們的夏利車在烈日的公路下開了整整近三個小時。公路兩邊是戈壁，生長著頑強的駱駝草，有一些風化的地貌。
雅丹魔鬼城距離敦煌市區170公裡，12點正的時候我們才到雅丹魔鬼城。這個時候正是當地一天中最炎熱的時候。不過五月天的戈壁中穿著T恤也不是覺得很熱。魔鬼城方圓幾十平方公裡，如果你有足夠的時間、精力和儲備水是可以試著用走，但我們為了節約時間和體能，選擇了絕大多數游客選擇的方式——租城市獵人吉普車，往返80元/輛。
據說為了保護雅丹地貌的自然面貌，避免車輛尾氣和揚起的塵土對自然地貌的破壞，汽車進入的線路選擇了遠離魔鬼城大約1公裡的一條線路，所以一路上基本除了塵土沒什麼好看的。汽車大約開了半個小時，就開到了包車游覽的終點，然後汽車會選擇靠近雅丹地貌的線路折返，司機告訴我們路上將有5個景點提供參觀。
首先到的就是汽車的折返點，那裡有連片的雅丹地貌，由於從遠處看那些地貌，仿佛許多戰艦一字排開，齊頭挺進，煞是壯觀！人稱“萬艦出海”，非常形像貼切。“萬艦”的前方是一片開闊的沙漠，踩在那裡的沙漠上與鳴沙山非常不同，感覺那裡的沙子更加細膩柔軟。第二個景點是“孔雀”，自然的鬼斧神工將石灰岩雕鑿成了一尊惟妙惟肖的孔雀，她孤獨地在這魔鬼城中屹立萬年。第三個景點是道路兩旁兩座巨大的石門，而接著就到了第四個景點——“獅身人面像”，從遠處望過去，與埃及金字塔的守護神頗有幾分形似，按年份算，應該是雅丹的“獅身人面像”更早的存在於世，不過人們多喜歡牽強附會，呵呵！第五個景點是“黑熊”，其實就是一根石柱從某個側面看起來像仰天的一只黑熊，雅丹魔鬼城其實有許許多多這樣的岩石，說到底它們也都只是自然風化而成的一種現像，但是有連片林立的岩石群，就顯得巍偉壯觀了。
在回程中，司機不無自豪地告訴我們在張藝謀的新片《英雄》中，有很多決鬥的外景都是在雅丹魔鬼城拍攝的，令我對張導的新片充滿裡期待，想像一下：李連傑、梁朝偉、還有張曼玉一起血戰在這片奇特的戈壁大地上，那種味道會不會太酷:：）
還有一個讀者朋友可能關心的問題，為什麼雅丹地貌被稱為魔鬼城呢，是這樣的，據說這裡到了晚上在林立的岩石群中，會發出渾厚的沉吟聲，煞是可怕，仿佛黑夜的魔王要降臨這座城堡，所以有這一說。不過比較科學的說法認為是空氣流動形成的這種聲勢。反正我沒有時間和勇氣考證了，有興趣的朋友可以去試著揭開這個科學之迷。
陽關
"勸君更進一杯酒，西出陽關無故人。"詩人王維在送別他的朋友時發出了這樣的感嘆。出了陽關，就是塞外了，站在陽關遺址的平台向遠處眺望，是一片彤紅的戈壁大地，一眼望不到邊際，壯觀中透出蒼涼。這個時候，你也許會看到一羽禿鷹孤獨地盤旋在天空的邊際，睥睨著天地間的動靜，剎那殺機頓起，你突然發現它的爪上已多了一只獵物。
陽關的遺址並沒有什麼可很多描繪的，現在看來只是一堆黃土，中間有一道縫，看著更像一個烽火台的遺址，氣派上明顯和它的聲名不相符合。不過慶幸的是，我拍攝下的陽關是我自己最滿意的一張照片，可能和光線有關，我覺得看上去很有歷史感。
在陽關，有一段比較驚險的經歷。在西部玩的時候，如果時間允許，我都很喜歡當地的騎馬項目，在陽關也不例外。我騎了一匹棕色的馬，那馬挺老實的，當地人牽著馬讓它馱著我一路小跑到了一個懸崖邊，從那個懸崖眺望，塞外的美景盡收眼底。看了一會，我正打算調轉馬頭要回來，這個時候，有一匹白馬屁顛屁顛地跑過來，很興奮地依偎在我騎的棕馬身邊，不一回，那白馬開始一步一步地後退，（注意，它可是背對著懸崖的）突然一個後腿踏空了，很多的石塊被它蹬落懸崖，那馬這一驚可不小，嚇得不敢亂動了，無論牽馬人怎麼引導，它都不肯往前走，把騎在白馬上的帥哥緊張得臉色煞白。這個時候進不得，退那就是自殺。時間在這個時候凝固了，大家只有干著急的份。嘗試了幾次，牽馬人實在沒折，就把那白馬和帥哥晾在懸崖邊，去找救兵，時間在一分一秒地過去，騎馬的帥哥壓根不敢動彈，而那白馬也意識到了危險，用後腿又踏了兩步，於是更多地碎石塊被它蹬下了懸崖，反而白馬滑得更下去了，眼看白馬就會帶著帥哥一起掉下懸崖，這個時間這匹白馬終於顯出了良駒本色，一個漂亮的躍起，輕輕跳回到了安全地帶，懸崖邊的一小片土塊隨著它的躍起掉下了懸崖，當真是千鈞一發！
小結
從陽關回來敦煌城區的路上有“敦煌古城”影視基地，有不少古裝片都在這裡選景拍攝過，其中又以《新龍門客棧》和《敦煌》最為大家所熟悉。那裡展出了很多拍攝影視片用過的道具，令人長了一些知識。而“敦煌古城”中很多諧趣的對聯尤其讓人印像深刻。
至此，我們要和敦煌暫時告別了，也許若干年以後，我會故地重游也未可知，因為敦煌實在是一個值得反復體味的地方。從“敦煌古城”影視基地回到敦煌市區，我們直奔汽車站，搭中巴回去柳園火車站，因為我們決定趕夜車去新疆的烏魯木齊。
小引
在火車上睡了一覺，一覺醒快8點多了，已經到了烏魯木齊火車站。
天山天池
我們連旅館都沒找，直接從火車站打的到旅行車站，那裡專門有接待散客的空調大巴直達天山天池的，每人30元。
天山
車子開在寬闊的高速公路上，明媚的陽光從車窗瀉進來，遠處是依稀可見的綿綿山巒，這樣的清晨令人心情舒暢。車行大半小時，就進入了山區，路邊不斷出現草地、蒙古包、馬匹、羊群和牲口。五月的草地並不是很肥沃，不過也已經是遍山綠油油了。動物們安靜地陽光下咀嚼著草地，只是偶爾懶洋洋地抬眼看看過路的車輛，發出低聲的沉吟，一派從容的樣子。山巒上還有一些積雪，折射著太陽光，顯得明亮而潔白，倒沒有刺眼的感覺。汽車又開了大概半個小時就到了停車場。時間已經11點多了，司機和我們約好下午5點在停車場見。
有徒步、觀光車和纜車三種不同的方式游覽天山，我們當然用徒步的。山路的階梯修的很整齊，拾階而上覺得和登普通的森林公園沒什麼兩樣。兩邊是郁郁蔥蔥的山林和潺潺的流水，漸漸因為乏味和飢餓感到疲倦，不過我們還是堅持著，還好半個小時以後，山路邊出現了雪地，踩在雪地上，深處可以沒過腳踝。寧波已經很多年沒有下過一場酣暢淋漓的大雪了，五月天這樣深度的積雪足夠讓我們興奮一小會了。越往上行，越深的積雪，山路上最難忘的勝景是有一條很寬的積雪覆蓋的山渠，而渠上還有一個別致的涼亭。我們用樹枝度量著雪地的深度，然後小心翼翼地走到雪渠中，任松軟的雪淹沒小腿，深一步淺一步地在雪地上留下長串的腳印，煞是過癮。
已經走了兩個小時了，我們甚至懷疑是不是迷路了，因為山路上的行人少的出奇，尤其很少從山上下來的。不過我們還是要堅持，路邊不時有山上滑落的石塊、路面上有堅冰覆蓋，我們仔細地走著山路，飢餓又向我襲來。以為還要一直在幽靜的山路上走上好長一段。可是突然眼前放亮，一個巨大的冰湖出現在我的眼前，然後是環繞湖泊的雪山，我們都大吃一驚，沒有想到勝景可以來的這麼突然。(待續)
原來我們已經到了天山的山頂，而山腳邊的冰湖就是天池，可能海拔高的緣故，到了五月天，湖面仍結著厚厚一層冰，天池的四面群山層層環抱，近處的山脈青青蔥蔥，山腰以上間或有白雪覆蓋，而遠處的山峰則完全由白雪包裹，據說那些都是終年不化的雪山。陽光很好，照得雪山映出七彩的光暈，一層一層泛開去，直看得我有點眩暈。我的目光被著奇景牢牢地抓住，我大叫著張開雙臂去擁抱這自然，內心充滿了久違的激情，只有原始的呼喊才能宣泄我內心的衝動。(待續)
小引
今天包車去吐魯番。
小引
早上10點鐘，坐了一晚的夜班車到了嘉峪關。
小引
如果不是買不到五月七日23點的火車票，今天也就不會去七一冰川，我也就不會獨自去經歷生死。回來以後，我看到有一大學生在登太白山遇險和幾位深圳的網友在登山時遇到不測等報道，現在回想起來，真是有點後怕。
——這次最驚險的是我獨自登七一冰川 我才發現原來我的求生能力還是很旺盛的
——一開始是3個人一起上路的，但是到了最險的一段，大家都累了，不過我覺得來都來了，好歹也要登上去，不過我真沒預見到很多問題。在雪山頂上雪積的很厚，一開始我手腳並用地爬，爬到一半，我就有點後悔，因為沒有手套，手很凍的，要不斷停下來搓手取暖。還有我穿的普通低幫的休閑鞋，雪越來越厚，到後來，一腳踩上去，雪沒過了小腿，雪都慣到鞋子了，化成冰水，鞋子都結冰了，襪子全濕透了，
——我的腳也凍得麻了，只能登一會，在用手搓腳，不至於讓腳凍壞了。越爬越覺得原來在山腰看到的雪峰原來那麼高。但我最後還是一鼓作氣“爬”到了雪山上，在山上呆了幾分鐘，這時天開始陰下來了，把我給擔心得
——我只登到了雪山頂，要去看冰川還要大概在山頂繞過去100米的樣子，但因為我穿的鞋子根本不能在雪地上行走了，加上天色突然變得陰霾，雪越下越大，風刮得有點緊，整座雪峰上就我一人，那種感覺真的有點恐怖，不過我倒沒擔心自己會死在雪山上，因為兩個小時路程外的地方有我的同伴。我只怕我會像〈垂直極限〉裡的人一樣把腳趾給凍掉了，所以我還是放棄走這段路，想想能獨自登上雪山已經夠了不起了，何況留得青山在何怕沒柴燒。
——然後我就開始下山，為保證安全，我是仰著手腳並用下山的，這樣就算打滑，也不至滑下去，最多坐倒在雪地。但是好久我都找不到我來是的腳印，越想越覺得急，真擔心自己走錯了道，迷了路。不過運氣還是不壞，最後還是讓我發現了自己來時留在雪地上的腳印，於是就順利的回來了。不過從山腰到山腳（我們租的車子停在山腳）還有2個半小時的路，這段路我簡直走的要虛脫。還不斷地產生幻覺，以為遠處路邊的大石塊，就是我們租的夏利車。
——七一冰川位於祁連山脈腹地，海拔4000多米，當天進七一冰川的估計就我們3個加上我們的司機。而且一般七一冰川適合七八月的夏天攀登，據司機說我們差不多是今年第一批進山的。現在發現，其實登雪山也不是很難，不過有套好的設備很重要。
——是啊 不過那個雪山也不是很冷 穿了毛衣和秋褲就基本不冷了 就是沒穿登山靴和手套讓我好後悔 要不就可以直達冰川了。主要沒人告訴我這個冰川上啥也沒有 還以為既然是被列為國家旅游區的 好歹也有點旅游設施 沒想到會是這麼自然的一個地方。
——不過我們包車去的冰川 車子開在祁連山的公路上 真是美景不斷 據說7、8月的時候 草長起來了 很多游牧的藏民會在那裡建起蒙古包 在草水豐沃的地方放牧 想像一下 草甸、牛羊、雪山、藍天，真是美妙極了
——我走的路很多人都走過了 冰窟什麼的應該沒有 不過我後來想想有野狼什麼的 還是有可能的 我有想像過怎麼和野狼搏鬥的 讓我像起〈熱愛生命〉裡 是我最後咬斷了野狼的咽喉大動脈：） 在回程的時候，我們確實看到了野生的小動物，還有旱獺做的窩。那裡真的很自然，一點都沒有人工開發過。
——進山的公路是酒泉鋼鐵公司修的 因為祁連山有很多露天煤礦 想想那些長期深居在山脈腹地的采礦工人 哎 我們的生活真是幸福無比了
以上是和一個網友聊天時寫的，一直沒做過整理，嘿嘿。