2月7日我們從廣州轉機到的金邊。金邊和國內的時差為1個小時。出機場的時候，地面溫度在31攝氏度，並沒有想像中的炎熱。春節時段，正處於柬埔寨的干冷季，這樣的氣溫，在當地也應該算是一年之中最為宜人的。
金邊作為柬埔寨的首都，對於大多數的游客而言，卻僅僅扮演了一個中轉站的角色。因為在它的西北面有舉世聞名的吳哥勝跡，西南面又有海濱渡假城市西哈努克，而後兩者也正是我們此行的主要目的地。
我們計劃第二天一早起程去吳哥，所以就有了一個下午的時間觀光金邊市區。其實，金邊可選擇的景點也不少，像Royal Palace & Silver Pagoda, Independence Monument，Central Market，Wat Phnom，Tuol Sleng Museum，Killing Fields等等。我們選擇了Tuol Sleng Museum，也就是紅色高棉政權時期駭人聽聞的S-21集中營的遺址。盡管覺得有些恐怖，但紅色高棉的血腥統治，畢竟構成柬埔寨飽經戰亂的當代史的重要篇章，有足夠的理由可以說服自己去臨近這段歷史。
S-21犯人集中營是由一所中學改造而成，現在作為金邊唯一的一座罪惡館對外開放。這座集中營先後處決過兩萬多名政治犯及其家屬。
遺址分成若干區域。A區的房間內陳列著行刑、虐殺犯人用的刑具，並有很多慘死在這裡的犯人的照片，當時為紅色高棉存檔所用。幾間空蕩的屋子裡留著審訊犯人用的鐵床，床頭上方掛有被折磨至死的犯人屍體的照片，血肉模糊的樣子，地上浸染著大片血跡，看了令人毛骨悚然。
B區是由學校教室改造成的各式磚砌或是木制的狹小陰暗的牢房，十分陰森恐怖；牢房外面的走廊全部用鐵絲網封起。據說，進來這座監獄的囚犯差不多全都死了，幸存者僅7人。最後發現的14具屍體被後人掩埋在集中營中心的空地上，並為他們建了紀念墓碑。看起來，那片空地應該就是原來學校的操場吧。
在C區陳列室的櫥櫃內，堆放著許多犯人的頭顱和最後遺留的衣物。櫥櫃周圍，掛著一些描寫屠殺場面的油畫。有一副由頭顱拼成的柬埔寨地圖最顯恐怖。其他的房間展示一些被虐殺的犯人頭顱的特寫照片，在照片上可以清晰地看到鈍器擊打後留下的窟窿和裂痕。據說為了節省子彈，很多犯人都是被棍棒重擊或以斧頭砍殺。
走出S-21的時候，並沒有參觀完全部的陳列。隱隱得覺得有些後悔來這個地方。只記得在監獄某個角落裡，游客留下的句子：“Our revenge will be the laughter of our children.”，“Don’t let shit like this ever happen again please!”
紅色高棉，對柬埔寨而言，是一段悲慘的歷史；對中國而言，是一段令人尷尬的歷史。中國曾經是紅色高棉最大的精神和物資支持者。
驅車回河濱的旅館，一路上看到金邊市區熙熙攘攘的人群，高聳的獨立紀念碑，略顯擁堵的街道，以及隨處可見的寺廟。30年前，Pol Pot為實踐其所謂的農業烏托邦計劃，曾強迫金邊居民集體遷往鄉下改造，使得這座曾經擁有200萬人口的城市，一夜之間變成僅剩5萬人的空城。之後，金邊又經歷了持續20年的越南入侵與內戰的動蕩。而今，這座飽經戰亂摧殘的城市，正在慢慢尋找並恢復其原先“東方小巴黎”的影子。
在金邊，遺憾沒有來得及去看一下由中國出資鋪建，據說是金邊最好的街道——Mao Tse Toung Boulevard。
當晚，我們去了坐落在Riverbank of Sisowath Quay的 Golden Fish Restaurant用餐。在那裡可以看到Tonle Sap River，但卻沒有吃到傳說中的excellent crab with black pepper。總體上，這裡菜的味道還算可以，但偏貴；而且千萬不要點它的banana flambees, 雖然是Lonely Planet上推薦的，但實在沒什麼特別。
Sisowath Quay附近可以住宿的地方很多，以法式的建築風格為多，我們住的River-Star Hotel也在其中。River-Star Hotel的老板叫Yourin Ngim，是個十足的生意人，肥頭大耳的，很會招攬生意，又是要負責市內觀光接送，又是遞礦泉水，還想安排我們在他的店裡吃喝，當然，這一切都不是免費的。他見縫插針的推銷模式還是很奏效的，我們最終租用了他的車和司機完成了往返Siem Reap，游覽Ankor ，以及往返Sihanoukville 的全部路程。
在和River-Star Hotel老板Yourin Ngim的閑談中，發現柬埔寨人對中國的了解十分有限。Ngim得知我們來自中國，可能是想討近乎，就問我們是否知道毛澤東家屬現在的情況，搞得我們一頭霧水；另外，他還提起計劃生育政策，看得出來，他對中國的認識，似乎是停滯的。
在金邊的第一晚，沒有睡好，不知道是因為半夜停電，還是白天看了S-21的緣故。
2月8日
一大早，我們就坐上了去往吳哥門戶Siem Reap的包車。我們的司機很靦腆，笑起來露出雪白的牙齒。後來知道他叫潘。潘是此行和我們共處時間最長的柬埔寨人。
來到柬埔寨，才發現很多事情都與事前聽聞的有了出入。原先，往來Phnom Penh與Siem Reap的最佳選擇是水路。因為常年的戰亂造成柬埔寨的陸路交通十分差，一般去Siem Reap都乘USD25 per person 的快艇。而今，日本人幫助柬埔寨修建了一條highway。於是，我們每人花費USD19，走陸路去了Siem Reap。
一路無話，下午2點左右到達Siem Reap。Siem Reap是參觀無哥遺跡的唯一停留地，每天接待著無數來自世界各地的游客。Siem Reap的住宿有很多選擇，我們預定了Golden Temple Villa安頓住宿。住店客人的鞋子就脫在Golden Temple Villa大堂門口的台階上，走進整個旅店全是打赤腳，所以很干淨。Golden Temple Villa提供free coffee, free tea, free banana以及10 分鐘的free Internet，很有特色。這裡的老板是個年輕的小伙子，地頭很熟，英語也很流利，手裡總拿著在當地少見的新型手機或PDA，看樣子在柬埔寨開旅店還都是能賺錢的買賣。
放下行李，我們直奔向往已久的吳哥古跡。其實，游覽吳哥最好是有導游介紹，英文和中文導游的價格都是USD25一天。由於春節期間正值旺季，我們一時找不到導游，就只好帶著LP和一本中文的介紹書籍上路了。
吳哥三日游的門票還是USD40，門票需要照片，買票處可免費拍照。拍照的工作人員用發音標准的中文對我們說“笑一笑”，接著一句“恭喜發財”，才提醒我們，今天已經是大年夜了。
吳哥古跡群分布在45平方公裡的原始森林裡，每天進入吳哥景區，工作人員就會在你的門票上打上一個洞；而每到一個寺廟，也都會有工作人員上前檢查門票。
吳哥古跡其實是一組宏偉的石頭建築群落，配合著精美絕倫的石刻浮雕。吳哥遺址的建築藝術風格分為15種，主要有：Kulen Style, Preah Ko Style, Bakheng and Koh Ker Style, Pre Rup Style, Banteay Srei Style, Khleangs Style, Bahpuon Style, Angkor Wat Style, Bayon Style等。Angkor Wat Style代表了高棉建築經典藝術的最高峰，吳哥窟（Ankor Wat）就屬於這種建築風格。
建造Angkor Wat的是高棉國王Suryavarman II。關於Angkor Wat的用途，究竟是神廟還是國王陵寢，據說一直處在爭議之中。因為Angkor Wat是吳哥古跡中少數出現的向西建造的建築，而西方，既是高棉人膜拜的印度教神Vishnuism的代表方向，也是代表死亡的方向。Angkor Wat因故也被稱為葬廟。
Angkor Wat之所以堪稱奇跡，是因為整座建築全部由總重量為30億噸的大石頭砌成，沒有使用任何石灰、水泥、釘子或是梁柱。Angkor Wat的建築全部是對稱的，絕對符合東方文化的審美。據說Angkor Wat五座寶塔的設計是代表世界中心須彌山及其周遭的四岳，環繞主殿的回廊和護城河則代表圍繞高山的七重山、七重海，表達了是印度教的世界觀。
引入Angkor Wat的中央大道兩邊有七頭蛇形的欄杆，這在吳哥建築群中具有一定的標志性。進入Angkor Wat的廟堂，到處可見石壁上天女Apsara舞動的形像。而Angkor Wat各層台基四面的回廊，是石壁浮雕最為集中的地方。石壁浮雕大多取材於印度神話故事，也有描寫國王戰鬥的場面，總共有十大主題：Battle of Kurukshetra, Army of King Suryavarman II, Heaven and Hell, Churning of the Ocean of Milk, the Elephant Gate, Vishnu Conquers the Demons, Krishna and Demon King, Battle of the Gods and Demons, Battle of Lanka。浮雕上的人物栩栩如生，但至於敘述的故事情節，我們只有外行看熱鬧的份了。
Angkor Wat的中央是最高層的主殿，當年，只有國王和高級僧侶才能進入的地方。五座聖塔就坐落於此。主殿四面都有狹窄的台階可以爬上頂部，這裡台階的傾斜度都達到70度，且只有南面的台階有一條很細的鐵索可做扶手。聽說曾有一對法國夫婦在此攀爬時不慎跌落喪生，所以面對眼前的台階，只有遠遠仰望，完全沒有攀爬上去的勇氣。
在主殿周圍稍做片刻休息，已近黃昏。於是我們離開Angkor Wat去了巴肯山殿（Phnom Bakheng），LP上說這裡是觀賞日落的最佳地點。巴肯山並不高，但上山的路很不像樣。入口處，有一支民間樂隊在那裡敲鑼打鼓，好不熱鬧，只是音樂怪怪的。游客們大都會駐足聽一會兒，然後踩著露出地面的樹根，繼續上山。
Phnom Bakheng就建在山頂，是一個有7層台階的5層磚塔。根據Phnom Bakheng的原貌，底座應該有44座塔，每一層又有12個塔，寺廟的頂部還有4個塔，中央則是一座聖塔。7層台階對應印度神話中的七重天，而108塔則代表4個陰歷月相，每個月相為27天。中間5層小磚塔，每層12個，代表黃道12宮。Phnom Bakheng又稱“第一次吳哥”，是Yasovarman I建立新都的皇家寺廟。實際上，當年以巴肯山殿為中心輻射出去的城市比大吳哥城還要大。昔日的輝煌，而今只剩下斷壁殘垣，幾乎辨認不出當時皇城的痕跡。Phnom Bakheng的階梯照例是那種接近70度，必須把腳橫過來才能踩住的石階。好心的當地人會領你走一條相對好走的邊道。我們好不容易爬上山廟的最高處，想找個地方休憩的時候，發現這裡早已經是人滿為患，各色人等紛紛占據著各自認為有利的地形，在靜靜等待日落的降臨呢。
後來的日落簡直讓人失望之極。站在巴肯山上，根本看不到什麼吳哥群廟的影子，更不用說被日落籠罩的金黃景像了；Tonle Sap河似乎也只是遠遠依稀可見。沒有這兩者的襯托，這裡的日落就變得普通得不能再普通，想必比站到佘山看到的日落好不到哪裡去。不知道這些八國聯軍浩浩蕩蕩開到這裡，為的就是這個？想來，又是LP惹的禍了。“盡信書則不如無書”的老話，看來還是有些道理，LP上的確很多bull shit！
沒有看完整個日落的全過程，我們就從Phnom Bakheng下山了。因為擔心到時候太多人一起下山，容易釀成慘劇，結果發現很多失望的人群跟我們做了一樣的選擇。
返回Siem Reap，我們在Green House吃了一頓豐盛的年夜飯。當然了，說是豐盛，倒不如說是“豐剩”。Green House提供的菜式，還是以西餐為主。那裡的湯很有意思，濃得就像糊糊，每人一碗就喝飽了。由於不了解民情，失誤地點了三份牛排，結果見識了這輩子遇見過的最硬的牛肉。後來在柬埔寨待久了，常常看到路邊瘦骨嶙峋的活牛，才慢慢領悟，那不是廚藝問題，而純屬原料問題。總之，在柬埔寨千萬不要點牛排吃。所幸的是，當晚的主食中，fish fillet的味道相當不錯。
潘和我們一起吃的年夜飯。他點了一份Chicken Amok，是一種柬式拌飯。這是他第一次和我們一同用餐，也是唯一他點的食物沒有被我們共產的一次，呵呵！潘還臨時成了我們的語言老師。因為Green House上菜很慢，我們在等菜的時候，跟他學了很多柬文，可惜發音太難了，後來只記得 “Aw kohn”，是謝謝的意思。雖然只記得這一句，但到哪裡都能用上。
吃完年夜飯，我們回旅館看中央台的春節聯歡晚會。那些節目，只想用“做作”二字來形容，沒有什麼新意。十二點鐘聲一響，我們便睡了，因為明天還有更精彩的吳哥游程。
（待續）