此處的朝鮮指的是開始步入韓國的歷史，這是我最想看的，歐洲、美洲的歷史也學過，但永遠都在書本上，沒有感受，朝鮮不同，傳統的朝鮮比現代的韓國更好理解，因為漢字！同逛街一樣，朝鮮也是一天一天地走近的，有點同意導游的這種安排：這是東方式的接近，像體悟“潤物細無聲”。
從臨津閣回到首爾，先拜黃金寺廟，來之前查了許久，竟沒有該寺的資料，導演也說不太清楚，只說朝鮮時代皇帝每年要來拜。朝鮮是傳統的漢傳佛教國家，但幾天來在大街上、鄉村中，處處都是天主教教堂高聳的身影，黃金寺廟是見的唯一一個佛教寺廟。
與中國佛寺不同的是主殿（全寺也只有一個殿）座落在坡上，前身由石塊壘起，但不是對縫石砌，而是故意造出自然，山石交錯，雜草叢生，其它幾處點綴也有日本風格。而日式之上的殿卻儼然泰國佛寺的金碧輝煌，裡外高下均刷眩目之黃金，寺內空曠，而且進寺需要脫鞋。有趣的是殿旁的有釋加牟尼說法的群像，塑在一株經過修飾的松下松蓋正覆在佛祖的頭頂，幾個弟子圍坐在他的周圍，再外圈是拜台、小經幢和樹、草。這種形式還從未在旁處看過。
小小的黃金寺廟只停留了半小時，然後是逛街，好在明洞與南大門市場在一起，而南大門市場邊是韓國國寶第一號——南大門崇禮門，在天黑之前認真地在他的前面禮拜了一回。既然是國寶第一號，應該是所有古跡中最古老或者最具代表性的，首先它是首都的南門，是皇帝正面的大門，其次建成於1398年，正是朝鮮國勢即將走向強盛頂峰的時候，雖然僅為兩層木造樓閣，倒也威儀堂堂，據說原來還有城垣，20世紀初就拆除了（比中國還要先進些）。只是南大門廣場周圍一圈高樓，上面的霓虹燈、大屏幕電視紛亂地閃爍，更把南大門陷落在井裡，唯有就近坐在它的下面，仰頭望上去，些許獲得些崇高感。
第二天又拜訪了南怡將軍墓。車出首爾，開了兩個多小時，導演這幾天一直說韓國是一個農業國家，還真是如此，首爾大嗎，好像不久就走出去，出了城，除了小小的村莊外便是大片的稻田，稻田離不開的水也比比皆是，河是漲滿的，河邊雜七雜八地長著樹、草，都是沒人打理的自然。讓人費解的是韓國憑啥成了讓東南亞勁吹韓流的國家，這樣的現代化還是蠻歡喜人的。南怡島說明上說：1965年守齋閔丙燾（島上的說明寫的是：秀才閔炳道）以他勤勞的雙手和一顆愛心……雲雲，名字相的近字不同，如果是西文轉中文無所謂，而韓國不應該啊。“守齋”和“秀才”不知如何區別，在中國是古詞了，韓國也沒聽說保留下來，難道轉成形容詞啦。反正島屬於一位藝術家，不知道是藝術家很富有，還是韓國的土地很便宜，雖然島不大，但買個島，中國的藝術家恐怕不敢想。
南怡將軍，這位世宗大王時代的年輕將軍，屢立戰功，後來被奸臣所害，死時才27歲。墓是一個圓圓的墳丘，墓前的石人馬也不全了，但有一幢嶄新的追慕碑（1977年10月27日），據說南怡將軍祭也是韓國無形文化財的項目之一呢，墓正前方的牌坊上懸著一條“南怡將軍誕辰562年”的條幅。碑上絕大多數是韓文，但中間夾雜著漢字，可能是無法用韓文表達的內容吧：“奸臣柳子光”、“李施愛”、“工部判曹”、“王朝實錄”、“會寧府”、“鹹鏡道”、“一四四三”、“癸亥”、“世祖”、“睿宗”等等，有一處連續出現一串漢字的是一首歌頌南怡將軍的詩：“白頭山石磨刀盡，豆滿江水飲馬無。男兒二十未平國，後世誰稱大丈夫。”讓人想起開疆拓土的漢武帝時期的那些個不問出身、不講資歷的青年將領。
如果天假以壽，誰知他們還有什麼作為呢？忘著這位英年早逝者的墳墓，偏偏讓我想起另一位也是在27歲走完政治人生的俊才，他是中國的趙執信。他18歲高中狀元，唱榜之時語出驚人：果然京城有識得字的！（終於沒有讀錯他的名字：趙執shen）十年京官雖然沒有大的政績，但也是少年得志，春風得意。然而27歲因一曲《長生殿》罷官回鄉，活到八十余歲，除了游歷各地，詩歌酬唱之外，再無可言。南怡將軍如果27歲後再無仗可打，他又將如何渡過漫長的後半生呢？
(黃金寺廟)
(上燈時分的南大門)
(南怡將軍墓)