早上出門，車站旁的書報亭裡，一本紅色的書被放在醒目位置，《中國國家地理》選美中國特輯二次加印版上市了！書整個被塑封著，無法打開看個究竟。我琢磨著要不要買，68文大洋，實在不算便宜，雖然聽說過該書一版如何倍受推崇，短期內全面售罄。書亭阿姨仿佛看出了我的心思，說：值得的，如果你喜歡風景，不會後悔的。一句平常的促銷話此刻在我聽來卻如甘泉般知心。我看著它的封面，發現它變得熟悉起來，那座聖潔的雪山腳下樹木蔥蓉的山村、煙霧繚繞裡的寧靜.…..昨夜記憶裡浮現的風景向我迎面而來——雨崩，我居然沒有一眼認出它來，而它卻執著地再次呈現在我的眼前，不願失之交臂。
五分鐘後，我坐在公交車上，迫不及待地翻看這本精美的書，每張驚為天人的照片都讓我感到強烈的視覺衝擊，而心裡的雪山小村又再次乘記憶之船而來，輕輕地在我耳邊唱起藏歌……
進村我們到達雨崩之前，已經穿越了香格裡拉，因為路途漫長，大部分旅人到了滇藏邊界飛來寺看完梅裡十三峰便折返而去了。我們一行六人執意繼續前行，直奔雪山腳下的小村——雨崩而去。我不知道別人的動力為何，我的是因為那偶然間曾經在網上的驚鴻一瞥，只是那一瞥。
車子經過滇藏交彙點再開過了一條長而險峻的繞山公路，司機老李將我們送到西當溫泉便無路再前行了。下車前，他告訴我們可以進入雨崩的方法，無非騎馬或者步行。我們所有人都歡呼著要動動筋骨走走路，老李意味深長地說了一句：一旦走了，就只能走到底了，中途是坐不到馬的。我們沒當回事，老李繼續說：我親眼見過女孩子在半路上實在走不了了，同行的人也都愛莫能助，這條路是自顧不暇的。給他說得怵人，我們商計後，租了匹馬將行李全部托進了村去，我們開始了步行進發。
那是條上山的路，確切地說不是我們通常理解意義上的道路，只是一條人多了踩出來的小徑，沒有任何台階。我的腳後跟在半個多小時後就磨破了，讓走在前面的兩個同伴將邦迪留了在路上，貼上後，繼續趕路。那天下了點雨，道路泥濘起來，可以把整個腳陷進去，為了避開泥塘，我們有時候不得不貼著危險的邊上走，旁邊就是山崖。為了保證體力，老公沿途給大家折了很多長長的樹枝做登山棒，正是這些奇貌不揚的枯枝爛木，支撐著我們走到了底。道路陡陡緩緩，大都是斜度在30度以上的上坡路，極大的強度讓我們不得不停下來歇息，但不敢久逗，因為偶爾擦肩的路人每每都會給我們帶來只走了不到六分之一之類的噩耗。走過將近三分之二的時間後，我們到達了南宗埡口，埡口插滿旅人的經幡，是這條道路的至高點。我們在埡口的一家小客棧喝了壺酥油茶，碰到一家轉經的藏族人家，拖家帶小，臉上都是明媚的高原紅和淳樸的微笑。
從埡口再往前就都是下坡路了，我們一路問人，來人都說不遠了，我們也遠遠看見了前方雪山和依稀的山谷，可是這條下坡的山路怎麼就那麼漫長呢？因為腳衝向前，兩個小時後，我的腳趾疼到無法再走了，老公拉著我的手說，堅持。也只有這句話了，大家都一樣。我們現在理解了老李臨行前的那席話。眼前的雪山，艱難地向我們靠近著，碧藍、雪白，看到耀眼，讓人忍不住心疼。
傍晚6點20分，我們終於看到了雨崩村子，從早上10點50出發算起，扣除路上吃飯和休息一個半小時左右，我們共步行了整整六個小時。快到的時候，我開始有強烈的高原反應，頭暈目旋，難以自持，我靠著手中的木杖和心中的喃喃祈禱堅持著不掉隊，可是腿已經不屬於自己了。當雨崩終於撲入我們眼簾的時候，我連哭的力氣都沒有了，我看著眼前的世界，默默無語，為了那驚鴻的一瞥，我來了。
世外人間只是一眼後，我就倒下了。我在村口第一家客棧倒頭睡了兩個小時。晚飯時分，同伴把我叫了起來，客棧燈光暗淡，家家靠自家的發電機取電，如果灶房需要采光，飯堂裡就要拉一路電出去，燈光就更昏暗了。9月上旬的天，這裡晚上的溫度就在10度上下了。燈光太暗，我們點了自備的蠟燭，樑上總有飛蛾翩翩來襲，不時焚滅在燭火裡，或淹死在菜湯裡。除了我們，還有一桌老外，一女二男，好像有著微妙的感情關系。他們住在我們旁邊的一個小樓裡，來了已經一個星期，白天有時出去走走，有時就裹著被子坐在屋外廊上靜靜地看雪山。之後的幾天裡，他們經常和我們在飯堂碰到，聊起知道他們是到中國來學習中國戲曲的，這次來雨崩休假，只是打算過一段清靜的世外日子，所以干脆連手表也沒有帶。
事後發現，手表在這裡確實是多余的東西，當地人只是根據天色來推測時間或約定安排，即便和他們約定鐘點也根本不管用。不過衛生環境才是個挑戰，雖然並不至於惡劣，但卻沒有辦法洗熱水澡，一間木棚一個小盆再配上幾瓶熱水，就是這裡的洗澡間了，還得排隊。晚上一個人洗澡，水泥的地板，凍得人渾身發抖。水是半原始的，用劈開的長竹筒沿山勢運送到每家的。在這裡吃飯，如果想吃新鮮肉類，一定要提前一天預定，然後從山外馱近來，不然只能吃鹹得發苦的腌肉。晚上房間裡的燈也微弱得近乎於電筒的光，想理個包也看不清。
就是這樣一個地方，人們生活在近似共產主義的小小村落裡，快樂而滿足。這裡的人都十分精瘦，我想跟終年走山路是有關的。當地姑娘卓瑪負責做全客棧的飯，手藝一般，但從當地的食物到外鄉人要求的各種菜式大都能滿足。大理來的白族小伙子李小方混跡到這裡打工也有一陣了，給我們中途做過向導，但是太貪玩了，卓瑪當他小弟弟罵得多一些。村裡三十多戶人家，有游客從外界來才是近兩年的事，當地沒有專業的旅游業設施，凡是家裡有兼開客棧或是養馬匹的，都由村裡的負責人統一輪流安頓接待游客，統一的收費標准，不會搶客，不會競爭。來之前特意被教導不可在這裡貨比三家，所以比較小心翼翼，怕犯了這裡的忌，結果發現這裡的人還真都是十分淳樸的。
三次騎馬，碰巧兩次騎的是7號人家的馬，一位李姓的大叔，若干年前舉家從幾百裡外的地方轉經到此後就沒再離開了，兒子成了這裡的活佛，女兒還在西當念高小，一個月沿著我們近來的那條路回來兩次。小小的人兒，腿腳倒十分的敏捷了，只是還是不放心一個人走那條長路，每每總是等著有了村民或游客進村才同行回來。我們在出村的路上恰巧碰到了他歸來的小女兒，李大叔親熱地對小女兒說：快回家，阿媽做了好吃的了。小女兒很漂亮，笑著，有點扭捏地從我們的視野裡跑遠了。入夜，雨崩幾乎是一片漆黑的，不多的人家也都被起伏的山勢都遮掩了。可是人們卻愛聚在飯堂裡喝著青錁唱歌耍玩，我們和當地的年輕藏民們劃拳賭酒，藏民們對此樂此不疲，還愛大聲以歌代罰：
……
拉薩的酒館裡呀，什麼酒都有
就是沒有我的青錁酒
一杯兩杯，我也不會醉
因為我是個倒霉的大酒鬼
……
我們到屋外呼吸空氣的時候，無意間抬頭看見我此生所見最美的夜空，滿天的星星，燦若銀河。我們所有人在驚呼後屏氣凝神，細認能辨別的星鬥。有人試圖用相機捕捉這繁星美景，但未成功，有些東西，住定只能留在記憶裡的，我在夜空下，靜心將這個夜印在自己的腦海裡。
神佑山村雨崩，是靠梅裡雪山最近的一個村子，也是歷史上兩次中日聯合登山隊登頂梅裡的出發地。卻釀成了世界登山史的重大悲劇，梅裡變幻無常的天氣不但使17名登山隊員瞬間消逝無蹤，也讓主峰卡瓦格博成為同一高度上唯一至今無人登頂成功的處女峰。
讓人難辨就裡的是關於神的說法，梅裡雪山是藏傳佛教的朝覲聖地，位列藏區八大神山之首。每年秋末冬初，眾多藏民會繞著梅裡轉經，叩首伏地前行，行程少則數日，多則半月。在當地藏民心中，卡瓦格博峰是他們保護神的居住地，人類一旦登頂，神將被激怒，災難也自然會降臨。因此，在兩次的登山過程中，數以萬計的虔誠藏民和僧人圍繞雪山念咒做法，明媚的天氣就會突然變色，而一旦隊員退回營地，天氣又會立刻放晴，反復多次，始終如此。
雨崩，作為最接近梅裡和海拔最高的村子，更是視雪山為神聖的保護者。雨崩的村民，都是虔誠的藏傳佛教徒，沿途隨處可見白塔和瑪坭堆。這個地方，由於近乎與世隔絕的地理位置，從來沒有遭受過任何戰爭或人為災難的摧殘，千萬年來，萬物蔥蓉、人獸和居。人們將一切幸福歸功於神的僻佑，我見到的每個村民，臉上都洋溢著由衷的快樂和滿足。去大本營那天，雖然騎馬，但途中許多險路，即便馬匹也前行艱難。回來的時候，馬夫李大叔在村口遠遠望見女神峰，口中喃喃念叨：女神峰，我回來了。在身邊的我聽來充滿無限的感激和依賴。雨崩神瀑的水冰冷刺骨，但總有當地藏民趕上半天的山路去用瀑布水洗浴，我們就碰到了兩個，因為那是傳說中的聖水。
這就是雨崩，我在這裡看到最美的日照金山，最近距離地接觸了滿天星鬥，親身穿越了它這裡的原始森林，徜徉在了它的天然牧場裡，看著它在一個地方因海拔的上升而顯示出跨越溫度帶的不同地貌。作為地球上所剩無幾的有人類居住的聖地，這裡正受到各種國際組織和當地政府的精心保護，不修築公路或其它更便捷的交通方式也是有此目的吧。
我們走的那天是中午，藍天碧雲，出村的小路正對著緬茨姆（女神）峰，山下是碧綠的雨崩村。我一路多次回頭，我希望最後留在我記憶裡的，是雨崩最美的畫面。如果還有下一次，我希望，依然是需要從這樣坎坷泥濘的山路進入才能看到如此的美景。而事實上，它也確實從那讓我驚鴻一瞥的圖片，成為我內心深處魂牽夢縈的美景。
-------------------------------------------------------------------------------
後記：老公是個迷戀村野自然的人，他說他想起雨崩，居然會有類似鄉愁的感覺，那是從來沒有過的。在雨崩之前，只有蘇格蘭高地和北方邊界曾經讓我有過震撼心靈般的感受，雨崩、梅裡讓我有了同樣的感覺，甚至是更多。因此，我相信《中國國家地理》卷首語中所說的“中國無疑是世界上最美麗的國度”並不是一句誇張的話。
(梅裡雪山緬茨姆峰)
(雨崩神瀑)
(去大本營的路上)
(南宗埡口)
(火燒雲)