周莊，一個詩一樣的名字，總讓我魂牽夢繞。無數次，我想像著自己身穿青布旗袍，頂著黃油傘，走在的的作響的青石板上，徘徊於綠油油的古河畔，倚靠在夕陽西下的石橋頭……
終於，在鮮花盛開的五月，我和波懷揣著上海旅游公司發行的周莊旅游套票，踏上了江南第一水鄉的行程。
從徐家彙萬人體育場到周莊不過一個多小時。古鎮進口樹著一塊高大的牌坊，上書“貞豐澤國”。據稱，貞豐是周莊的古名，遠在五、六千年之前，這裡已經有人類居住，之後一直是農業、漁業區。元代中葉，江南富豪沈萬三父子遷徙周莊，才造就了古鎮的繁榮。
周莊有很多旅館，多數為私宅改裝的小旅館，地處鬧市，小巧干淨；但也有鬧中取靜之處，如由周莊旅游公司經營的雙蕊堂，原系大戶人家的住宅，堂屋幽深，布局雅致，居住其中，仿佛回歸到20世紀初的那個年代；若要空氣清新，環境怡人，則該選擇楓丹雙橋度假村。我和波都是喜靜之人，自然偏愛此處。這兒雖說是度假村，其實極其小巧，僅一幢房，南臨南湖。站在陽台上，南湖大橋的纖細的身姿舉目可見。近處的湖面上彎彎曲曲綿延著茅草、竹子搭出的樓台亭閣，一色灰，與南湖大橋倒是相稱。右側則是全福寺，飛檐畫壁掩在蔥蔥郁郁的樹叢之間，依稀可見。早晚能聽到晨鐘暮鼓，實在也是人生的一大福澤。
游周莊最好是傍晚以後。那時，落日渾圓，余輝柔和，在色彩絢爛的天空下，一邊是綠油油的河水，一邊是櫛比鱗次的街市，人家中時時飄出陣陣飯菜香，人群三三兩兩，腳步悠閑從容。周莊漸漸趨於平靜，顯露出樸實無華、小巧雅致的豐韻。
五元錢雇了當地的向導----一位三十出頭憨厚老實的莊稼漢子，我和波攜手而行，隨著他穿街走弄，細細欣賞著夾在現代與歷史之間的文明。
沈廳和張廳是明清江南民宅建築的典範。據史書記載，沈廳的主人沈萬三富可敵國，因此惹腦了皇帝朱元璋，被發配雲南。沈廳共有七進，前後樓之間均有過樓和過道閣。別致之處是正廳的兩側上方各有一扇移窗，相傳是沈家小姐相親擇婿之用。沈廳有一開闊的碼頭，立在此次，可以想像到當時沈家船來船往、貿易繁忙的情景。與沈廳相比，張廳有過之而無不及。張廳為明代中山王徐達之弟徐逵後裔所建，清初賣給張姓，又稱玉燕堂。或是徐家後裔為文人雅士之故，張廳的結構布局兼具莊重與秀美之韻，於古樸之中透著靈氣。張廳左右都有背弄，專供婦女和佣人進出，當我和波摸索著穿過長長幽深的背弄時，似乎隱隱能感覺到一個個遠去的靈魂仍舊在這百年古宅之中飄蕩。張廳後屋長長的一排窗臨水，窗對面是一小巧玲瓏的後花園，青石小徑，曲曲折折；紅花綠草，分外鮮明。園屋之間有一大小適中的木質過道，過道下方小河穿流而過，彙入外河，小船可以在此調頭，大概古人所雲“轎從前門進，船從家中過”的情形源於此處吧！過道兩旁是斜斜的美人靠，輕輕倚在上面，看流水悠悠，看飛鳥匆匆，大戶小姐的春閨幽怨之情油然顯現：美人卷珠簾，深坐顰娥眉，但見淚痕濕，不知心恨誰？
周莊博物館、周莊棋院讓我和波了解了周莊源遠流長的歷史，而參觀迷樓，體味柳亞子先生所說的“樓不迷人人自迷，夭桃紅換蘼蕪綠”，則使我們感受到古鎮周莊厚厚的文化底蘊，難怪著名女作家三毛89年來周莊後感慨萬千。如今，三毛身故後，以其名命名的“三毛茶樓”同樣吸引了許多游客。茶樓傍水，共二層，樓下窗明幾亮，樓上則別有天地，四周貼滿了有關三毛的故事和文人雅士的墨跡。屋中的梁柱旁還掛著兩本厚厚精致的簿子，專供游人一抒情懷。略微翻閱，竟發現上面寫滿了詩詞、散文等之類的文章，或語周莊，或致三毛。頗有雅興的主人還在橫梁處張掛了二幅以雙橋為景的照片，一冬一夏，冬則白雪皚皚，夏則碧波盈盈，二種景致，一種鄉愁，無不讓人感嘆雙橋之美，確如著名畫家陳逸飛所繪的那樣----故鄉的橋。其時暮色沉藹，華燈初上，我和波靠著窗口，默默然相對而坐，細細品著阿婆茶、茴香豆，耳旁縈繞著江南絲竹、儂儂吳語，晚風陣陣徐來，頓覺萬緣皆息，只剩洗盡鉛華、回歸本性的平靜與從容……
此時，租一只萬娘船，在彎彎曲曲的河道中劃行，我們就走進夢中的周莊。船娘嫻熟地搖著漿，緩緩地穿過一個個形狀各異的古老橋洞。向上，夜空幽黑，綴著一兩顆星，是先人的眼；前方，河兩岸星星點點的紅燈籠在風中搖曳，燭光撲撲閃動，映在水中，如同怨女淚光晶瑩，正在顧境自憐，無語嘆息：年年歲歲花相似，歲歲年年人不同。岸邊燈旁人影鬼魅，漿聲之中當地小曲時高時低，仿佛來自天際，讓人不知今夕何年……
野雲