圖文版游記請看：http://***/beibeish/blog/cns!D33BF41004BB7F5D!1010.entryGH周圍勤勞的大公雞5點不到就拉開嗓子。熱帶的動物似乎也充滿了活力，這麼早就起床了，在暹粒的每個清晨，我們都是被公雞准時叫醒的，根本不用鬧鐘。怕誤了吳哥日出，我們快快的梳洗完畢，拿了點餅干和水就出發了，Tuktuk司機已經在門口等著我們。月亮還高掛在天空，寶藍色的天幕上星星離我們如此之近。路上漆黑一片，只有TukTuk的車燈刺破黑暗照亮前方百米內的範圍。太陽未升起的吳哥是那麼的安靜，或許只有在黑暗中，她才又回復到她本來的樣子。有人曾說：不論你如何准備看到它時的心情，當你真正面對Angkor Wat（吳哥窟）時，你的心靈依然會震顫。確實是這樣的。第一天看日出的時候，我們到了已經有點晚了，通往Angkor Wat的參道上已經站了很多和我們同樣熱愛吳哥的人。通過漆黑的第一道門廊，當第一眼看見紫色彩霞映襯下的三座蓮花塔尖（正面看角度關系，只能看到三座）的時候，我不禁驚呼起來，真是太美了！以前看到過驢友在功略上說，看日出是一件非常辛苦的事情，早上睡眼朦朧的起來摸黑上路，一路上冷颼颼的風灌到衣服裡，一萬個不願意，可這一切在看到Angkor Wat的一剎那，全都值得了！現在我就有這樣的體會，確實，一切的一切，都是值得的。我們順著長長的參道，一步一步走近吳哥，走近歷史。太陽不斷變化著它的光芒，天色發亮泛白繼而呈現出深淺不一的紫色、紅褐色、金色，照耀下的吳哥逐漸變得清晰起來，當清晨的陽光照射在它身上時，是最美的，歷史的凝重與陽光的柔軟完美的結合在一起。層層疊疊的廊柱留下了千變萬化的光影交錯。參道中間的位置上，左右兩邊各有一個蓮花池，只是左邊的一個現在已經荒廢了。這裡是吳哥日出最佳的攝影點，從5：00一直到7：00每一刻都值得按下快門，人們在這裡凝神屏息，生怕連微弱的呼吸聲都會將這麼美好的畫面打破。只有池塘裡的小魚偶爾跳出水面，陪伴著圍觀的人群。在吳哥看日出，那樣的感覺遠比在山頂，在海邊看日出日落來得震撼，這是人與自然的結合，桔色的金光在水裡跳躍，黎明浩大的光芒將吳哥寺籠罩，我能清晰地看到血色的蓮花正在空中綻放，一千多年前，也是同樣的 陽光見證著一個帝國的燦爛與輝煌。看完日出，我們趁著看日出的游客離去而上午的旅行團還未到來的空檔靜靜地不被打擾地看著Angkor Wat自然醒來而不是被一幫嘰裡呱啦的游客吵醒。我自始至終被它的磅礡氣勢震撼，看著每一根石柱，每一幅雕刻，想像著鼎盛時期的吳哥有多輝煌。繞著1025米X800米的長方形外牆回廊慢走，每一步都踩在歷史中而又在創造著歷史。最出名的浮雕講述著印度教的傳說，對於我們這樣的游客，故事本身並沒有浮雕的精湛技藝來得吸引人。再如何勤力按快門都無法滿足內心的歡喜，盡力讓它們在腦海裡保存地再深一點再深一點。三三兩兩的游客散落在此，擦身而過永不再見，卻都會抱以友好的微笑，以一句“enjoy your holiday”來代替說再見。這裡的游人都走得很慢，似乎這裡的時間是靜止的，似乎被一種強大的力量絆住了腳，不想離去，至少，不想這麼匆忙地離去。我們圍繞著一層回廊，從各個角度仰視著這個偉大的建築，陽光很好。我坐在一堆倒塌的牆石廢墟中間開始就著水吃餅干，當做早飯了。吃罷簡單的早餐，有一項高難度的運動等待著我們，那就是爬上那高聳入雲的陡峭台階。這是眾神彙聚的地方，攀爬在高高的石梯之上，仰首方能看到高高的塔尖，接近神 佛並不是件容易的事，通往塔頂的共有12組台階，整個台階呈70多度傾斜，從下往上看叫人不寒而栗。我一邊啃餅干，一邊看到幾個老外猴子般靈活地爬了上去，心裡的膽怯減輕了許多，也許這並沒有我想像地這麼恐怖？站起身來，拍了拍身上的餅干屑，我大義凌然地說：“我先爬上去了！”，就開始像蜘蛛俠一樣，幾乎貼著石階手腳並用地向上爬。我沒有去走那道法國人捐修的“愛情梯”（據說是七幾年一對法國夫婦來此游玩，女的在攀爬石梯中不幸墜梯身亡 ，其丈夫便捐建了一道木梯，方便游人上下），我想體會當年朝聖者的虔誠，因為吳哥的石寺都是給神靈居住的，即使是皇公貴族也只能 居住草屋，那麼，在一千年前，國王朝聖也是這麼的手腳並用？在神靈面前，原來，即使是天之驕子，也是與庶民無異的。吳哥的高度是人們用身體來仗量，吳哥寺的神聖是在攀爬中體現的，沒有攀爬過那 些徒直的階梯，無法去領會信仰的力量。開始還爬的挺快的，漸漸地，離地面越來越遠，大概爬到一半的時候，突然開始感到害怕起來。每個踏步只有不到前腳掌那麼寬，高度卻接近膝蓋了，沒有扶手，只能靠著兩只手緊緊扒著上一級台階的縫隙，腳一步一步往上移動才能夠繼續上去。不敢向下看，生怕一動整個人就會跌到下去後腦勺著地了。這個時候不敢向上，更不敢向下，真正體會到了進退兩難的境地。拼命忍住恐懼，慢慢向上移動，上面的游客還在鼓勵我“come on！” 在通向信仰的高度時，是需要虔誠專一的，心靈的朝聖借助物理的空間、借助建築的精巧設計使之達 到了統一。終於幾乎是連滾帶爬地爬完了最後一級台階，後來腿軟了竟有半個多小時！到了第二層平台，終於感覺到我的努力都是價值的，兩個人靜靜地穿梭在廊柱之中，體會著時空的變化。吳哥的門楣與窗欞讓我有時像個小孩似的，在各個門廊間快樂地穿梭，從某個窗戶前探出頭來，有時，我又靜靜坐在那，欣賞窗外的風景，看著殘垣上蔓爬的枝蔓，亂石堆中小仙女纖長的雙手輕輕握著蓮花……走在Angkor wat長長的回廊中，看朝陽照射在浮雕之上，灰白的石頭與塔尖被染上一層金黃，支撐回廊的一根根石柱讓陽光透進來，隨著太陽的步 伐，陰影不斷的變幻，陰影與陽光，形成明顯的對比，卻又不斷地變化，神魔、善惡、是非、好壞……就在這樣的對比與變幻中不斷地交融。偶爾可以看見幾個僧人，據說他們每人每天都要爬好幾次吳哥，也許在這裡，這樣才能更能接近神一些吧。下來的時候，我已經沒有勇氣從原來的台階一步一步挪下來了，找到了南面有扶手的“情人梯”，像抓住救命稻草一般緊緊抓住細細的鐵絲。從Angkor Wat出來的時候已經是8點了，在裡面絲毫不覺得時間的流逝，只是回過頭來才體會到歷史的意義。我們坐上Tuktuk飛奔到下一個景點豆蔻寺Prasat Kravan。這是一組5座的磚塔，前面有一個安靜的池塘。其實在吳哥，到處可見這種池塘，是人造？還是天成？也許根本不需要知道，我在歷史長卷的這一刻能看到它也許已經是我的幸運。豆蔻寺裡看到很多參天大樹，配著藍得沒有瑕疵的天空，顯得特別耀眼。衝過去就想與它們合個影，當然，這裡要為一路上陪伴我們的柬埔寨旅游紅寶書《五月盛放》做一下廣告。豆蔻寺雖然規模很小，但它特有的外觀和磚刻藝術使它顯得與眾不同。我本人很喜歡它簡潔的結構。法國於1968年參與修復該座寺廟時，用仿制的磚石替代破損的部分，並在這些仿制品上刻上“CA”（Conservation d’Angkor）標記。我真的在正面基座上找到了這些磚，數量還相當多，覺得非常開心，仿佛自己參與了修復一樣。這是中央一座塔內的磚刻，濕婆神夫婦。塔頂是空心的，可以看見天空，層層的雕刻線腳清晰可見當時建築藝術的發達。來一個全景。車開沒多遠就到了下一個景點：斑黛喀蒂Banteay Kdei，Banteay Kdei靜靜地守候在皇家浴池Sras Srang（也叫色狼湖，是皇家舉行沐浴盛典時的場所）的旁邊，這裡我們見到了第一個四面頭像做成的門洞。門洞設計得很巧妙，從入口的第一個門洞就可以看到由近及遠一重一重的門，透視效果非常強烈，透過這些門，你可以看到遙遠的景致，仿佛時空隧道般，總讓你以為，在門的那邊就是那個世紀的繁華與永恆。寺裡面有個很大的長方形露台，叫做“the Hall of the Dancing Girls”，這裡的檐壁上雕滿了美麗的舞者。由於我們從早上開始只吃了幾塊餅干，加上一路上爬上爬下除了不少汗，到了這裡的時候有些虛脫了，就找了個台階坐下拿出牛肉干補充體力。這時候旁邊過來一個警察和我們搭訕（其實每個寺廟都有很多警察看守，防止偷盜文物），他故作神秘的拿出一個警徽，說他有兩個，要賣給我們一個3USD,我們沒有理會，搖搖頭繼續嚼牛肉干。他又繼續問我們要錢，我們反應過來，功略裡看到過的警察索賄的現像被我們親身經歷了。這種腐敗當然要抵制，繼續搖頭，那個警察顯然是賴上我們了，看上了我們手上的牛肉干，給了他一小袋，他拿去和坐在另一邊的另外幾個警察分著吃了，吃完可能感覺味道還不錯，又過來搜刮去兩包。看來這裡的警察收入確實不高啊，要靠向游人索賄來維持家裡生計。斑黛喀蒂的雕刻很精美，拍了一個台階上欄杆尾部的特寫。吳哥所有的寺廟欄杆都是做成蛇的形狀，尾部是金翅大鵬和6個蛇頭組成的圖案，可能有某種像征意義吧。向裡走，是各種不同隔斷交替組成的大小空間。10點多的陽光已經有些刺眼，不過在裡面走還不覺得特別熱。在這裡看到了所謂的“鬥室”，兩排柱廊之間形成的狹小空間就是僧人們參禪的地方，面對著牆上的佛祖，不知道他們是否悟出了什麼。塔布籠寺Ta Prohm因為《古墓麗影》而出名，由於樹和建築已經完全長在一起沒有辦法修復，這座寺廟比較完整地保留了當年法國探險家從熱帶叢林中發現它時的樣子，幾乎所有的旅行團隊，即使在吳哥只有一天的行程也會安排到這裡一游。我們到達的時候已經接近中午，可這裡巨樹卻很好地為我們遮陽蔽日。通過一條長長的林蔭路，看到兩旁高聳如雲的古樹仿佛《指環王》中的樹精一般充滿了靈氣，漸漸地，塔布籠開始以其獨特地身姿展現在我們面前。
巨蟒般纏繞在寺廟上的樹，與寺廟融合在了一起，似不可相生的對手，又似親密的 情侶。有人曾經寫道：樹和塔是兩名相互抓著對方的摔跤手，只是這場比賽不是用分鐘而是以世紀來計時的。 也有人更願意用情侶來形容他們的感情，歷經了數百年，樹，改變了原來的姿態， 廟，也不見了過去的模樣，但他們，依然緊緊地纏繞，現在，樹的蔓延終有一天會使廟分崩離析，但樹的倒下又會讓在這千年的基業在瞬間化為烏有，他們相生相克，在未來，仍然將延續。 走在塔布籠寺中，很難去想像昔日的盛況，是怎麼樣的車水馬龍就在這數百年中為 雨林的植物蠶食滲透，幾百年前，一粒樹種掉進石塊的隙縫，雨露滋潤中，它發芽了，向下尋找水源的根莖自石塊的縫隙中去尋找土壤的支撐，向上尋找陽光的枝葉逐漸濃密，遮天僻日，石塊終於不堪承受如此的力量，開始慢慢崩裂，巨大的樹匍匐在廟牆之上，藤蔓像蛛網 一般密布，慢慢地，它們帶著苔痕爬上小仙女的臉龐，爬上小仙女的手臂、飽滿的胸部，仿佛就要把她們吞噬，讓她們退隱在叢林之中。 有時，你可以拔開層層的藤蔓看到小仙女淺淺的微笑，看到小仙女的肉體與樹的根蔓牢牢地糾纏，生生世世地糾纏，石塊與樹根、仙女與藤蔓、藝術與歲月、雕刻和時間……是共生還是共死？走到盡頭，忽然絲竹聲起，鈴鼓叮當甚是好聽。原來不遠處的路邊四五人的小樂隊在演奏，走近看，他們都是缺手斷腳的殘疾人。他們在行乞但又似在娛樂自己。這提醒了我們柬埔寨在上世紀末還飽受戰亂之苦，埋在國內的地雷奪取了許多人的生命和健全。即使沒有施舍，等我們走遠樂聲仍然在繼續。一群孩子圍上來兜售他們手裡的小玩意兒，不想買，卻也不忍心拒絕，從包裡拿出早有准備的糖果給他們。不過沒想到的是，給了一個，引來一群。孩子們有禮貌地說“Thanks”接過糖果，卻把糖紙隨手扔在地上。往回走，這次走的中軸線，又重新領略了一番自然的神奇和力量。坐在廢墟中，凝神看著他們。真想就這麼坐一整天，也許旅途並不需要奔波，能這樣靜靜地想像已經能夠得到滿足了。轉到茶膠寺Ta Keo時太陽已經優點斜了，光看著它就已經讓我倍感吃力。“怎麼又要爬啦？”可是為了能看到荔枝山的美景，在Frank同志不斷地鼓勵下，我一步一個台階，冒著危險爬上陡峭的台基，可只要一站在高處極目遠眺，那景色和如鴻的氣勢讓所有辛苦都變得值得。寺頂環顧四周，北邊是一片綠色的海洋，西邊的太陽已經不那麼刺眼，東南兩面是在樹叢包圍下的通城古跡。托馬儂神廟Thommanom是一個小巧精致的廟，來這裡的游客不多，枯黃的落葉加重了蕭瑟感，但也還原了寺廟本來的清淨。托馬儂神廟的對面就是周薩神廟Chau Say Thevoda。這座貌不驚人的小廟在所有來這裡的中國人眼裡卻很重要，因為它中國人在援建維修。在廟前的說明牌上方並列著中柬兩國國旗，下面有柬中英三種文字記錄了工程的簡要說明。工人已經下班，我們找到那本留言簿，在昏暗的光線下饒有興趣地快速翻看著。並且輪流在上面寫下了自己的留言。出來的時候，有兩只小狗引起了我們的興趣，看起來是一對母子，呵呵。到達勝利門Victory Gate的時候天色已經開始暗下來了。雖然第二天還要來，不過我們還是示意司機停車讓我們快速地瀏覽一下。54個God（修羅）在左，54個Demon（阿修羅）在右，協力抱著Naga（眼鏡蛇蛇王）演繹著千年的攪拌乳海的神話。據說這是唯一一次神和魔的合作，為的是將大海攪拌成可以長生的乳液。很多雕像的頭都不見了（現在再各個國家的博物館），裡顯得有點凄涼。我特地跑到四面佛的下方仔細看它們，盡管歲月在佛像的表面留下班駁的痕跡，有的細節也風化掉了，但我還是屏氣凝神被這鬼斧神工震懾。
進入Victory Gate後，就是吳哥通王城了。一邊是十二塔廟一邊是Bayon（巴戎寺）、Baphoun（巴方寺）、Terrace of Elephants（鬥像壇）、Phimeanakas（緋明納卡寺）、Terrace of the Leper King（癩王壇）。我們都匆匆掠過，為了在日落的最後一刻，直奔巴戎寺Bayon。此時，巴戎寺已經卸下了白天的喧囂，旅行團隊已經 離開了，剩下的只有喜歡那些微笑面龐的人們，安靜地坐在石梯、石欄之上，等待陽光的低垂，等待一天的謝幕。這是小乘佛教的安靜與詳和，四十九尊佛頭從各個方向靜靜地凝視著我們，向上的 階梯不再顯得那麼的高不可攀，恐懼與慌亂已轉為對微笑的向往，使我的腳步愈發堅定。
這樣的微笑在陽光中四處流蕩，像一種花的芳香，即使那微笑的面容歷經時光的洗 禮，已經變得不再清晰，甚至五官都淹沒在了歷史的風沙之中，但在這樣一個微笑的城堡之中，我依然能感受到它的無所不在。月色中，我們結束了一天的游程，雖然身體疲憊，卻意猶未盡，好在，還有明天。晚上，我們去了一個印度餐館飽餐了一頓，接著又去red piano要了兩杯Angkor Beer邊喝邊聊，除了我們兩個，沒有遇到其它中國人，有點遺憾。不過還好，周圍的游人都很友善，安靜了一天的城市由於游人歸來恢復了活力，夜晚的暹粒是醉人的。