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去patan有兩種走法，一是照原路回舊城，然後從市中心的大路直通patan的橋；另一種，由此處不必再進城，順著河繞城而走，也可以到達patan的橋。我看了看幾張地圖，對外圍的那條路實在沒有把握，不知還要吃多少灰，走多少彎路。於是決定先回城裡，雖然那又顛又窄，考驗車技的加德滿都舊城同樣令我心有余悸。
加德滿都的市中心是兩條單向的水泥道路，durbar marg由北到南連接patan，另一邊的kanti path則由南到北，可以回到Thamel.兩條路的中間是一條綠化帶，一個公園和一個水池，都是在國家節慶時候用的公共場所。雖然在烈日下騎自行車從來不是什麼愉快的經歷，但大路還是比較明顯的，不用擔心迷路，所以我很是看了一下沿途的風景，失望的發現大多數的建築都是用尼泊爾文寫的名字。除了singha durbar, 國會和政府的所在地，那裡有英文的路牌，還有騎車一天看到的兩個紅綠燈中的一個（另一個在皇宮門口）。據說這本是從前執政首相rana的行宮之一，建築是歐式的，門面尤為壯觀。不過我對這個不感興趣，對我來說，要緊的是在每個轉彎口停下來看地圖，並且順利找到了通向patan的橋，上書：welcome to lalitpur。lalitpur，patan的舊稱，city of art，在印度教化了的尼泊爾依舊保持著傳統佛教的城市。
進入patan不久，過了傳說是阿育王所立的stupa之後，通向patan皇宮廣場的路又從水泥馬路變回了小巷，我已經萬分敬畏的舊城小巷。老實說，那幾個時刻，在烈日的暴曬下騎著上坡的路，我心裡不是沒有一點後悔的。同樣的時間同樣的花費，我大可以舒舒服服的到普吉島或者巴利島曬曬太陽吹吹海風，或者在香港韓國日本“買東西吃東西”，何苦來這麼一個偏遠的地方吃苦受累？
然而事已至此，本來就無可抱怨，況且我對這次的尼泊爾旅行還是很有信心的。且回到眼前的patan來，一進舊城，我大大松了口氣，太好了，這裡安靜而空曠，比加德滿都好太多了！同樣狹窄的街道，同樣三四層樓的舊房子，這裡卻有了沉穩安逸的氣氛，讓人不由得把節奏放慢，再不會橫衝直撞，隨時做好防備。我把車速降低，甚至停在了一個路邊的小廟前面，進去坐了一會兒，喝口水，又轉了一圈。這真是個太普通的小廟，我至今沒有找到它的確切名字。它很安靜，也許只是屬於這個社區的廟宇，由這裡的信徒供奉著，保佑這一方的水土平安。四方的院子兩層的樓，木雕的窗。白晃晃的陽光照在中庭的mandalay上也照在廟門口的街上，空氣裡有一種不流動的東西，這就是所謂的屬於patan的timeless吧？
不久就到了皇宮廣場。我決定先休息一會兒，按照lonely planet的指點，在門外停好自行車，走進餐廳兼旅店的cafe de patan，一扇很不起眼的小門裡面。清楚地知道門後面會是什麼，涼爽安靜整潔的餐桌和周到的服務（當然以當地人的標准看，價格不菲）。此刻我太需要這些了。才十一點半，遠遠不是午餐的時候，我正好安安心心坐在餐桌邊，獨自享用這整個綠茵涼爽靜謐的小院子，輕輕飄著的尼泊爾音樂，還有味道相當不錯的咖喱雞。
先去廣場周圍幾條街外的兩個散落的佛寺。雖然舊城的小巷從來都不是按圖索驥的那樣簡單，就好像在patan的舊巷裡獨自玩一種叫做treasure hunt的游戲。範圍不大，提示全都在手上，還有一輛自行車，就去找吧，找到的獎賞就是那些藏在尋常陌巷裡古老而精妙的佛寺。先找的是一個叫做uku bahal,整個patan最古老最精美的佛寺，幾百年來一直由周圍街區的金屬工匠供奉。我在烈日下穿過那個街區，靜靜的無人走動，聽不到金屬敲打的聲響。而uku bahal, 依然是四方的庭院兩層的樓，中庭上縱排著mandalay和chaitya。各種銅鑄的神獸在主殿前一字排開。主殿門口兩側，各插一面金屬的雙三角旗，尼泊爾國旗的樣子。有一個攝影隊在門口給一個佛教期刊拍照，我知趣的避讓，不讓自己不小心落到照相機裡。看到一側的廂房盡頭有一扇低矮的門，一腳踏出去，卻發現自己已經踏在別人家的院子裡了。原來這佛寺就是四四方方的這一塊。
接下來要找的是不遠處的mahabuddha,可以意譯為千佛寺，或者千佛塔更正確些。它完全被夾在兩邊的民居之間，並沒有寺廟的格局，只是一座印度式神山一樣的佛塔，每層上都有無數的佛像。據說，現在的這個塔是用原先倒塌了的一座佛塔的磚，按原樣砌起來的。只不過重建工作是如此拙劣，以至於多出來的那些磚塊足以再搭了一座小型的佛塔，專門獻給佛祖的母親maya devi。這千佛寺是如此狹小，緊緊貼著周圍的房子。從窗口伸出手來，恐怕毫不費力就可以摸到佛祖的像了。
照原路從周邊的小巷子退出來，該是去皇宮廣場的時候了。買票的時候，照例有許多人上來要求做導游，我只是一概回答，i guide myself。patan的皇宮廣場小一些，建築卻更多，密密麻麻的擠滿了獻給神明的殿，三重檐的newar風格，還夾著兩座屬於印度的moghal風格。
在皇宮廣場的中間，高高聳立著一個柱子，正對著皇宮牆上最漂亮的一扇窗戶。柱子頂端，是一個malla國王雙手合十跪禱的像，他的頭頂有華蓋，華蓋上蹲著一只小小的鳥。傳說中，國王對他的臣民說，只要那只小鳥還停在那裡，國王總有一天會回到他的宮殿裡來。幾百年過去了，那扇最漂亮的窗子始終打開著，等待國王回到宮殿裡的那一天，因為華蓋上的那只小鳥，至今還沒有飛走。
我喜歡這個傳說，哪怕僅僅只是一個傳說，也是一個給人希望的傳說。而這傳說的後面，有一些似乎可以稱為信仰和堅定的東西，遠遠看那只停在華蓋頂上的小鳥，可以隱約的感覺到。
皇宮的一部分現在變成了博物館，patan museum,“次大陸上最值得參觀的博物館之一”，門票甚至比廣場本身還要貴，然而值得。不光是展出的印度教和佛教的文物，還有這博物館本身。它被修整一新，卻完全保留了原來的建築風格，而那些木雕的窗，被仔細修理過後，終於干淨又漂亮起來了。二樓三樓的窗子都是面對廣場的，窗下也有很寬的座位。我全身都靠上去，正好可以舒舒服服的趴在窗台上，看下面的廣場；而自己，也成了別人眼裡“從木雕窗後出現的臉”。整個博物館的規劃，可以看得出相當用心，包括物品的擺設，燈光的布置，陳列的說明，似乎與窗外尼泊爾的世界格格不入。再一看，果然是一個與奧地利合作的項目。
除此之外，博物館還有一個小型的展廳，陳列patan本世紀初時的照片，給出對照。我差點錯過了這個小廳，還是在取寄放的包准備離開時，一個年輕的警衛提醒了我，並把我領到了那個地方的。那個警衛正好在換班，換下他的制服，很年輕，也很帥，一直在笑。
看完了博物館，時候也不早了。我推著自行車，准備從另一頭離開皇宮廣場，順路還有一個kwa bahal,金廟。這一次的treasure hunt不太成功，一是金廟太有名了，幾乎每個人都會去，毫無挑戰性；二是，居然接連錯了兩次，才找到了它的後門。第二次，自行車已經騎出挺遠了，我自己都覺得不太對，距離不該是這樣的，又一路騎回去，仔細看，才在一個小通道口看到“金廟由此進”的小牌子。
佛教的廟宇是要求脫鞋的，因為所有皮制的東西不可以進入。就在金廟門廊大家都在脫鞋的地方，有一個小伙子問我從那裡來的，我巴不得澄清自己是中國來的。出乎意料，他居然用中文和我聊天起來。他的中文，像所有外國人學的中文一樣，整個句子總有奇怪的不可捉摸的音調，不過另一方面，很神奇的，他所說的單個詞語，常常又有相當標准的北方口音。我用普通的語速和用詞跟他說，他基本上也都可以聽懂。我不由誇他中文說得不錯，他說是在加德滿都的大學裡學中文，他的舅媽（看來中文確實不錯，可以清楚的分辨這層親戚關系，比普通的洋人好很多了）是一個台灣人。他提出要當我的導游，也許是被這個要求嚇壞了，我應付了幾句，趕緊逃走了。其實事後想想，很應該跟他多聊聊的。對他對我都是一種幫助。就算真的又是一個導游，又怎麼樣呢？
然而當時我擇路逃了，一路從patan回到加德滿都。回來的路途異常順利，太陽不再火辣辣了，又不再有恐懼心理，我才發現這條路真的是不遠，20分鐘絕對沒誇張，也很直接，一路下去不用動什麼腦筋。我在路上看到了好幾個路口上國王騎馬挎劍的威武塑像，一個體育場，一個醫院，幾座天橋，一所學校。回到Thamel的時候，經過一天的適應，我甚至在堵塞不動的轎車縫隙間與摩托車和行人爭道，毫不落後，再沒了前一天的張皇失措。